При этом так называемый "внешний" разговор мог подчас идти о совершенно посторонних предметах и ни светской темой, ни смыслом не имея ничего общего с тем, о чём так красноречиво повествовал быстрый веер в руках красавицы. И если она, поигрывая веером, описывала им невинный полукруг, для заинтересованного лица это было ясно читаемым предупреждением - "за нами следят". Будучи приложен ко лбу, веер говорил: "идет муж", к левой руке - "идёт брат", к талии - "приближается мать или кто-либо из родни".
Для преуспевшего в понимании языка веера три лёгких удара ногтем большого пальца снаружи по четвёртой створке веера говорил: "свидание в четверг, в три часа". И если после этого веер был раскрыт, это означало "у вас", а если сложен - "у меня".
Конечно, эти знаки могли быть поняты и другими, но все движения веером были настолько обыкновенны, что быть вполне уверенным в том, что именно они говорят, мог лишь тот, кому они предназначались. Во всяком случае красавицы овладевали им с прилежанием, пользовались искусно и без переводчиков и были этим настолько увлечены, что, когда шведская королева Кристина находилась в Париже, придворные дамы, как рассказывают, обратились к ней с вопросом, следует ли им носить веер не только летом, но и зимой. "Не думаю, - ответила королева, - вы и так достаточно ветрены".
Тем не менее, в Испании, Франции и в любой другой стране Европы веер должен был не только следовать моде, но и подчиняться требованиям этикета. Например, придворные дамы не могли раскрывать веер в присутствии королевских особ, за исключением тех случаев, когда они пользовались им, подавая что-либо королеве. В России до ХVIII века веера входили в обиход исключительно царской семьи. Пётр Первый сделал их атрибутом высших сословий, а при Екатерине Второй веер стал неотъемлемой принадлежностью парадных и вечерних туалетов дам.
В эпоху Великой Французской революции цветы, амуры и пастушки, изображённые на веерах, уступают своё место портретам политических деятелей, таких как Мирабо, Марат и другими и изображением революционных событий и текущих событий. Веера изготавливают в это время из грубой материи. В период Директории в моду входят веера-лилипуты, небольших размеров, мода на них держится довольно долго.
Во второй половине XIX века веер сохраняется преимущественно только в бальных залах, но они уже не имели такого значения как раньше. На Востоке же веера до сих пор являются принадлежностью костюма для торжественных случаев.
Дело дошло до того, что китайские ремесленники из Пекина изготовили самый маленький в мире веер из слоновой кости величиной с рисовое зёрнышко. На крохотных пластиночках, едва различимых невооружённым глазом, разместились одиннадцать пейзажей и столько же стихотворений из 375 иероглифов. Любоваться этой работой можно только с помощью сильной лупы.
Веер способен не только запечатлевать историческую жизнь своего времени, но и мистическим образом влиять на судьбы людей. Так, однажды он стал участником дипломатического конфликта. Тридцатого апреля 1627 года высокомерный алжирский бей ударил веером французского посланника Деваля и не хотел извиниться - в результате французы объявили Алжиру войну и на сто лет сделали его своей колонией.
В наши дни крупно не повезло американке Алисии Кинг из города Рипли, которая получила в наследство от своей бабушки великолепную коллекцию вееров и опахал. В своё время бабушка много путешествовала по белу свету и отовсюду привозила сувениры.
Готовясь к благотворительному балу, Алисия просмотрела коллекцию. Ей особенно понравилось старинное опахало из страусовых перьев - сувенир из Египта. Потрудившись два часа, Алисия изготовила из него превосходный веер. С ним она и отправилась на бал. К утру она уже занемогла: врачи поставили диагноз - заболевание холерой. Возбудители этой болезни, оказывается, были обнаружены на веере. Они сохранили свою жизнеспособность в течение 76 лет.
Этот случай, между прочим, способствовал тому факту, что один из немецких журналов забил последний гвоздь в крышку футляра для веера: "...Нет ничего вреднее для здоровья, чем овевание разгорячённого тела, приводящее к головным болям, жару и смертельному исходу". Дамы решили сохранять своё здоровье - и веер практически исчез, уступив место кондиционеру.
Сегодня веер, к сожалению, лишь в незначительной степени сохранил своё прикладное значение. В особо жаркие дни, обмахиваясь бабушкиным веером, вспомните о его славной истории!
ГАЛСТУК - ЗЕРКАЛО ДУШИ
А я туда собрался
На следующий день.
Надел свой лучший галстук
И кепку набекрень.
/Е.Евтушенко/
"Мужчина без галстука всё равно, что автомобиль без мотора - главного недостаёт!" - заметил один журналист в начале нашего века. Галстук, несомненно, является предметом гардероба, который привлекает внимание, а часто вызывает и удивление. Он играет большую роль в создании внешнего облика и с самых первых лет своего существования считался символом мужественности, которая ценилась во все века.
Коллекция американца Винни Мак-Даниэла насчитывает 10 тысяч 453 галстука! Это уникальное собрание было упомянуто и в знаменитой книге рекордов Гиннесса. Американец часто путешествует по миру и обязательно приобретает во время очередного вояжа ещё один галстук для своей коллекции.
Свой современный вид галстук приобрёл в последней трети XIX века, и с тех пор форма его практически не изменилась. Но за предыдущие две тысячи лет он преображался множество раз.
Известно, что ещё в глубокой древности мужчины надевали на шею ожерелья и металлические обручи, которые можно считать прототипами галстука.
А ораторы Древнего Рима прикрывали шею шерстяной материей, опасаясь нежелательных для их профессии простуд; суровые римские легионеры предпочитали платки из муслина - самые дешёвые респираторы на пыльных дорогах войны.
Среди римской молодёжи ношение таких платков превратилось в символ элегантности. На барельефах знаменитой колонны императора Траяна, установленной в 106 году до новой эры, некоторые из воинов изображены с галстуками, почти схожими с современными.
Древнеегипетские фараоны носили драгоценные металлические пекторали /украшения, облегающие грудь и плечи/, закрепленные на шее. Даже среди племён, вся одежда которых состояла из набедренной повязки, существовал обычай щеголять с какими-нибудь подвесками на шее.
В XIII веке при бургундском дворе в моду вошёл воротник. Он становился с течением времени все пышнее и дороже и украшался кружевами. В эпоху Людовика Четырнадцатого особенно популярны стали воротники с подчёркнуто удлинёнными краями, похожие на висящий на шее развязанный галстук.
А начало этому положил прибывший во Францию хорватский кавалерийский полк. У балканских всадников длинные широкие воротники были завязаны оригинальными узлами /другие источники утверждают, что речь идёт о щегольски завязанных шёлковых платках, которые всадники оборачивали вокруг шеи и завязывали узлом спереди/. Парижане, восхищённые и удивлённые одновременно, назвали этот узел "кроат" /от слова "хорват"/ и тоже начали носить подобное украшение.
В 1650 году в Париже открылся магазин по продаже дорогих кружевных платков - "кроатов", которые завязывались на шее. Кружева обычно доставлялись из Венеции или Фландрии. При Людовике Четырнадцатом появилась новая должность - "кроатье". Этот придворный нёс ответственность за новую моду.
С тех пор в Европе укоренилась привычка украшать воротник различными лентами из шёлка, бархата иди сатина, которые завязываются на узел, бантом или же просто свободно развеваются.
Галстук как часть мужской одежды становится особенно популярен при дворе "короля-солнце", когда широкий воротник выходит из моды благодаря большим парикам. Галстуки в ту эпоху даже носили по два или по три, намотанными один на другой. С введением стоячих воротников галстук стал постепенно уменьшаться.