В. И. Сусов отмечает, что при полном жёстком омолаживании дерево теряет зимостойкость и часто заболевает раком коры, что приводит к его скорой гибели. Он и тут предлагает биологический метод: омолаживать дерево ПОСТЕПЕННО — в два этапа. Сначала жёстко обрезать более освещённую часть кроны — южную, или со стороны светлого междурядья. Через год прирост отрегулировать: убрать половину новых побегов, а половину укоротить на обрастание плодушками. И только через 3-4 года, когда новые ветки хорошо заплодоносят, омолаживать другую половину. И дерево успевает восстанавливаться, и урожай продолжается.
В условиях дачи где очень тесно, форма деревьев чаще всего ненормальная или многоствольная, а урожая хочется, я предпочитаю доводить до ума и использовать не какую–то одну сторону, а всю самую жизнеспособную, удобно расположенную часть кроны, избавившись от вытянутых, слишком высоких, голых, мешающих, старых и больных — то есть ненормальных её частей. На их месте можно выращивать из побегов–заместителей новые сучья, которые заменят старую часть дерева.
Общий принцип: избавляйся от неработающего, используй работающее и заменяй старое новым постепенно — вообще одно из правил разумной жизни: глупо уничтожать старое, взамен не создав нового!
Итак, наши реальные деревья, а так же и отдельные их части:
А) могут жировать — тогда их надо тормозить или переводить на боковые ветки;
Б) могут быть ослаблены и перегружены — тогда их надо разгружать, омолаживать и усиливать;
В) могут быть слишком несуразными — тогда их надо срезать и заменять на новые; наконец -
Г) могут быть не нужными или не жизнеспособными — тогда от них просто избавляются.
Можно сказать, что главная беда вольного дерева — нарушение равновесия: верх усиливается за счёт ослабления низа. Вторая беда — излишек веток, то есть тень. Но есть и плюс: любая удалённая часть заменяется новыми побегами. Попытка заменить неудачные части новыми и восстановить равновесие, дав свет каждой ветке — и есть исправление дерева.
ГЛАВА 10. НОЖ, ПИЛА И СЕКАТОР
Эта глава — основные данные о технике обрезки, и вообще о технике из "Умного сада в подробностях" с очень небольшими изменениями и добавками. Менять тут пока нечего. Видимо, ошибиться на данную тему трудно: всё описанное почему–то продолжает работать с удивительным постоянством.
КАК НЕЛЬЗЯ РЕЗАТЬ ДЕРЕВЬЯ
Куда бы ни дул ветер, опилки всегда в лицо.
Как ни старайся, часть опилок всегда сыпется за шиворот.
Весь мой опыт свидетельствует: лучший срез — это отсутствие среза. То, чего не должно быть, должно исчезнуть, едва успев нарисоваться. Но это — в идеале. Формировка молодого деревца требует всего пяти минут каждые три–четыре недели. Но это — теоретически. На деле я и сам не столь последователен. Думаю, если каждый сотый из читателей загорится последовательной формировкой, это будет просто переворот в дачном садоводстве!
Нашему человеку ведь как: говорить, ЧТО НАДО ДЕЛАТЬ, ЧТОБ ПОЛУЧИЛОСЬ ХОРОШО — пользы мало. Вот когда скажешь, КАК БУДЕТ ПЛОХО, ЕСЛИ НЕ СДЕЛАТЬ — это в голове лучше отложится. Посему я люблю делать "кондуиты" — чёрные списки ошибок и глупостей.
Вот и сейчас хочу особо упомянуть самые главные, привычные и распространенные ошибки в обрезке. Именно они приводят к потере урожая и заражению деревьев трутовиком. Именно о них можно сказать: достаточно прекратить это делать, и станет лучше.
1. НИКОГДА НЕ ДУМАЙТЕ, ЧТО ПОСЛЕ ОБРЕЗКИ МОЖНО ЗАБЫТЬ О ДЕРЕВЬЯХ. Не существует исправительной обрезки, после которой не росли бы сильные волчки — новые побеги. Они растут и тогда, когда ветки просто пригибаются. Дерево, годами не получавшее воспитания, требует, чтобы ему регулярно сообщали, чего от него хотят. Взрослому надо напоминать об этом каждый год, а сильному растянутому юнцу — минимум дважды за лето. Иначе дерево благополучно зарастает и быстро возвращается к прежнему любимому состоянию дисбаланса верха и низа. Если вы отпустили на волю заместитель пригнутой трёхлетней ветки, он за два года станет толще "мамы" и полностью её обескровит.
2. НИКОГДА НЕ УКОРАЧИВАЙТЕ ВЕРХУШЕК МОЛОДЫХ ДЕРЕВЬЕВ. Даже если дерево стоит в одиночестве посреди поля, срезанная верхушка вызовет не столько рост боковых веток, сколько усиленный вертикальный прирост из среза. А на даче, в условиях гонки за свет, и подавно! Укорачивая верхушки, вы только размножаете верхушки. Вместо одной вырастает три–четыре — такого же роста, так же вверх. Сильно укорачивая верх, вы только усиливаете рост вверх! Боковые ветки при этом не усиливаются, а наоборот, ослабляются. Если же вы хотите усилить периметр кроны, нужно удалить лидер, перевести ветки наружу и потом не давать расти никаким новым лидерам. Но ещё лучше — вовремя превращать лидеры в плодовые ветки гнутьем.