3. НИКОГДА НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ КОРОТКИХ ПЕНЬКОВ И ТОРЧАЩИХ ОБРЕЗКОВ. Если уж срез необходим — он должен быть ТОЧНЫМ. Дерево должно иметь возможность затянуть рану собственной корой. Для этого вокруг ранки камбий образует коровый валик. Даже если рана слишком велика и никогда не затянется, валик служит гарантией того, что кора не начнет гнить и разрушаться.
Пенек — тройная беда.
Во–первых, вокруг него почти всегда начинает разрушаться кора. Особенно на слабых деревьях: их пеньки не обрастают новыми побегами. Сначала кора гибнет на самом пеньке. Дальше грибки и насекомые, селящиеся под ней, быстро расширяют мертвую зону, захватывая часть сука или ствола (фото ).
****фото 119-120
Через два–три года зона мертвой коры смыкается, и тогда весь сук гибнет. Почти всегда, обнаружив большое пятно мертвой коры, в середине вы найдете причину "гангрены": маленький сухой пенечек. Поэтому любую ветку срезайте почти вплотную к стволу и обязательно острым инструментом. Рез должен быть почти перпендикулярен удаляемой ветке — так его площадь будет наименьшей. Такой срез и называется "на кольцо" (рис. ). Конечно, толстый сук сначала нужно подпилить снизу, иначе отломится и задерёт кору.
****рис 116
Сказанное не относится к длинным обрезкам сильных веток. Они обычно обрастают на срезе побегами.
Во–вторых, пенек — это вечная дырка. Он гниет и прекрасно впитывает воду. Даже искусственно нельзя устроить лучшего входа для трутовиков. Срезав любой старый пенек, вы обнаружите коричневую гниль: это и есть грибница (рис. ). По моим наблюдениям, у нас две причины ранней гибели косточковых: трутовик и отказ корневой системы из–за подтопления, что опять–таки дает трутовику возможность "доесть" дерево раньше, чем оно нарастит новый слой древесины. А трутовиком мы сами заражаем юные деревца, оставляя пеньки после обрезки!
****рис 117 - 118
В-третьих, пенек, особенно от лидеров и сильных веток, превращается в источник паразитических волчковых побегов. Зорко заметив их, когда они, как это принято, уже вымахали метра на полтора, заботливый хозяин берет сучкорез на длинном черенке: не лезть же на дерево. А сучкорез — это инструмент, предназначенный специально для создания пеньков. Каждый пенечек снова превращается в пучок побегов, а каждый побег с помощью сучкореза — опять в пенек. Так продолжается несколько лет. В результате тем, где должно было смыкаться кольцо корового валика, возникает чудесное творение человеческих рук — бородавчатый нарост, топорщащийся мелкими побегами, или "ежик". Отпиленный и повышенный на стенку, он отлично украсит дачу, но дереву приносит вред: по сути, это пучок гниющих дырок.
НЕ НУЖНО ЗАМАЗЫВАТЬ СВЕЖИЙ, СЫРОЙ СРЕЗ. Вы не станете красить мокрую раму. Почему? Во–первых, краска быстро отслоится. Во–вторых, под слоем краски дерево не сохнет и гниет гораздо быстрее. То же и со срезами. Как часто, снимая старую корку вара, я обнаруживаю под ней мокрую, замечательно гниющую ямку! Мы и тут умудрились заменить результат ритуалом.
Составы для пропитки срезов (сейчас — садовый вар) ввели в практику лесоводы: это им важно было сохранить качество древесины. До середины прошлого века и они обходились без этого, делая гладкие срезы острым инструментом. А когда появился вар на основе воска (современный вар часто его почти не содержит), они добивались нужного результата, трехкратно применяя его в горячем виде. Сначала срез заглаживался ножом или стругалом. Потом сушился на солнце неделю: за это время сантиметровый слой древесины просыхал и давал трещинки. Затем вар расплавлялся на водяной бане (это — градусов 60). Тонкой кистью горячий вар наносился на гладкий срез так, чтобы не затронуть живую кору — она должна дать валик. Вар не намазывался, а пропитывал дерево. С появлением новых трещин операция повторялась. Такой срез совершенно не пропускал воду и не намокал.
Сейчас делают мягкие вары. Их состав варьирует от почти растительного масла до почти солидола. Они не застывают корочкой и не отваливаются, но и не способствуют быстрому затягиванию ранки.