5. Удаление ненужных почек может у зерновых пород начинаться уже с осени, у косточковых же лучше обождать до весны, так как у персиков часто замечается отмирание некоторых почек. Удаление почек — это высший пилотаж предусмотрительности: сила, ветвление и количество побегов регулируются ещё до их появления! И ведь не трудно — почки, действительно, разные, и на них всё видно. Но практический эффект этого искусства не настолько выше работы с летними побегами*, чтобы я мог рекомендовать его для практики.
6. Обрезка до многолетней древесины*. Применяется для выравнивания неодинаковых частей и для замены плохих, ослабших веток новым приростом*. В этом случае слишком сильные ветви обрезают до двулетней или более старой древесины, чем они значительно ослабляются в пользу остальных частей дерева. Эта операция применяется также и тогда, когда на сучьях слишком мало плодущей древесины, притом же слишком слабой. Обрезкой до многолетней древесины спящие* почки вызываются к развитию, а наличные плодовые ветви усиливаются.
Окорнание. Хотя эту работу можно выполнить весною, но главным образом ее надо делать осенью и зимою. Под окорнанием мы разумеем сильную обрезку всех сучьев, производимую, например, при перепрививке и при моложении*, а также, когда форма неудовлетворительна или плодовые ветви слишком тощие. То есть сильная омолаживающая обрезка для выращивания новых веток и названа этим точным словом — окорнанаие.
Полное моложение. Эта радикальная операция нужна для таких формовых деревьев, которые, вследствие старческой слабости, едва имеют силу завязать плоды, а питать их уже не смогут. Эту операцию называют "полным моложением или полным удалением кроны", потому что здесь удаляют всю крону вместе с частью ствола, а оставляют только его пень вышиною не больше 0,5 м. Полное моложение производится, главным образом, осенью, в октябре и ноябре; отодвигать же эту работу дальше, чем до конца февраля, не следует, так как иначе отпрыски от пней могли бы вовсе не появиться. Они появятся обязательно, если дерево в целом здорово, но будут слабее, если спилить дерево летом. Я называю этот приём "заменой кроны".
Если удаление кроны было произведено для оживления дерева, то хорошо, через год после этого, в промежуток времени с ноября до февраля, выкопать кругом ствола на расстоянии 1 м от него, канаву, шириной до 0,5 м и глубиною до 70 см, обрезать попавшиеся на пути корни и сейчас же заполнить канаву свежей, хорошей и питательной землей. Или — просто обрезать часть корней и положить под дерево толстую мульчу из питательной органики. То есть омоложение кроны надо сопровождать и омоложением корней! Поступая таким образом, удается не только спасти подобные деревья, но и воспитать их совершенно правильно, так что они будут в состоянии жить и давать обильные урожаи плодов.
Нагибание. Цель нагибания мы уже рассматривали раньше (придание наклонного положения, ослабление роста ветки, и в результате — появление новых ответвлений по всей длине и быстрое обрастание плодушками*) а здесь прибавим разве, что оно может быть производимо безостановочно с октября по апрель включительно. Если гнуть летом, деревья просто сильнее ослабляются. У нас на юге жирующие деревья — норма, и я успешно гну их именно летом.
10. Карбовка. Под этой операцией мы разумеем производство надрезов — поперечных, полулунных, крышеобразных и кольцевых. То есть надрезы разной формы над почками для их пробуждения, над веточками* для их усиления и под веточками и побегами для их ослабления. Нам вполне хватит обычного крышеобразного надреза. Прекрасный приём, которому будет посвящена своя главка. Лучшим временем для карбовки надо считать весну, с того времени, когда нечего уже бояться продолжительных морозов, и до начала роста надземных частей. Гоше, видимо, имеет в виду карбовку для получения сильных ростовых побегов, потому что в другом месте рекомендует карбовать всё лето, и чем позже, тем слабее получаются вышедшие побеги; то есть летняя карбовка годится для получения плодушек и плодовых веточек.