С этого момента и далее следуют эксперименты с экспозицией. В идеальном варианте они требуют, чтобы некоторая часть пленки была проявлена перед завершением серии последовательных снимков. В качестве альтернативы можно предложить отснять серию проверочных кадров на используемой пленке, а затем прокрутить шесть чистых кадров. Перед проявлением отрезать эти проверочные кадры от пленки в темной комнате, а затем проявить их. Исследовав полученный результат, следует принять решение (будет ли это цветная или черно-белая пленка), какая техника проявления в этом случае нужна. Если пленка переэкспонирована или недоэкспонирована, проявленное изображение поможет исправить ошибку.
Опыты со съемкой и проявлением могут затянуться надолго, прежде чем будет получен желаемый результат, тем более если пленку приходится отдавать для проявления.
Другой способ особенно удобен для зеркальных камер с одним или двумя объективами. Он заключается в возможности работы с затвором без перемотки кадра. Площадь пленки делится на несколько сегментов, на поверхности которых делаются снимки. При использовании этого способа время экспозиции не должно внушать опасений. Нужно просто установить черный фон и, как и раньше, определить направление света так, чтобы он не падал ни на один предмет на втором плане, который мог бы отражать свет. Камера устанавливается на штатив. Экран видоискателя делится на четыре части (если нужно, то и больше). Затем производится съемка всех частей негатива на абсолютно разных экспозициях. Это может быть очень эффективным и простым приемом для съемки таких видов спорта, как гольф. Все, что нужно сделать, — это отснять четыре момента одного движения, например удара клюшкой по мячу, а затем совместить их в один снимок. Не нужно делать никаких поправок, если изображения не совпадут. Можно рассматривать эту комбинацию с различных углов по отношению к объекту. Понятно, что все эти виды техники съемок требуют предварительного обдумывания. Перед тем как начать съемку, нужно ее тщательно продумать и спланировать результат.
Не боясь повториться, следует еще раз заметить, что, поскольку речь идет о движущихся предметах, часть движений которых невозможно предугадать независимо от количества репетиций, необходимо постоянно практиковаться и много снимать.
Вместо стробоскопа можно использовать некоторое число одинаковых вспышек, соединенных так, что они будут работать последовательно. Возможно, они должны быть мощнее. Для того чтобы они работали, можно придумать подходящий ручной выключатель или использовать для этого доску с вбитыми в нее гвоздями.
Фильтры
В настоящее время в распоряжении фотографа имеются десятки фильтров разного характера, но большинство из них зачастую используют и без необходимости и не по назначению. Для фотографа, в распоряжении которого семь различных объективов, отличающихся друг от друга не только фокусным расстоянием, но и диаметром, нет необходимости иметь полный набор фильтров для каждого. Вместо того чтобы терять время на обдумывание возможностей каждого фильтра для каждого объектива в отдельности, лучше сразу перейти к рассмотрению тех из них, которые крайне необходимы для съемок движущихся предметов. Ранее обсуждалось использование фильтров нейтральной плотности как средства, уменьшающего количество света, попадающего на пленку, а также использование оранжевых фильтров средней плотности для контрастных и разделенных изображений на черно-белой пленке.
Что же еще действительно нужно? И в каких количествах? Только сам фотограф может ответить на этот вопрос. Он должен сам определить круг своих интересов в фотографии и будущее поле деятельности. Если есть намерение работать в помещении при имеющихся источниках освещения и снимать на цветную пленку, то нужно выбрать пленку, правильно сбалансированную с галогенным освещением. При работе в основном вне помещения пленку выбирают с учетом дневного света. Таким образом, применение конвертирующих фильтров не является необходимым. Хотя, конечно, если этого потребуют особые условия, например специфические природные условия, фильтры понадобятся. Так, при гонках яхт летящие брызги воды и избыток голубого цвета, отраженного от воды, могут ухудшить качество изображения. Чтобы яхтсмен и его яхта хорошо получились на черно-белом снимке, применяют плотный желтый или оранжевый фильтр средней плотности. Они дают хорошее разделение между водой, небом и облаками. При съемках на цветную пленку лучше всего пользоваться ультрафиолетовым отражающим фильтром или фильтром небесного цвета типа «Раттен № 1А»[33].
Ультрафиолетовые фильтры
Спектр света, видимый глазом, несколько отличается от того, что воспроизводится на пленке. Поэтому многие снимки страдают от избытка голубого или ультрафиолетового цветов. Естественная тенденция к наблюдению за прозрачной голубизной моря или вершинами гор превращается в работу по слежению за неестественными лазурными оттенками моря и неба. Пленка запечатлевает изображение в более правильной тональности, чем это делает глаз, и спектр цветов, улавливаемый глазом, вряд ли длиннее, чем спектр, улавливаемый пленкой. И ультрафиолетовый и небесно-голубой фильтры поглощают избыток ультрафиолетовой радиации. Их различие заключается в том, что фильтр 1А имеет розоватый оттенок, который слегка «утепляет» цветовую прозрачность. Для большинства случаев эти два фильтра наиболее полезны. Оба они в одинаковой степени подходят и для цветных и для черно-белых пленок, но фильтр 1А все-таки чуть лучше. Действительно, когда освещение голубое, в нем очень много ультрафиолетового цвета. Поэтому можно иногда применять более плотные розовые фильтры.
Многие фотографы постоянно используют один из этих фильтров для каждого объектива по двум наиболее важным причинам: 1)для предохранения поверхности линзы объектива от воды, дождя и пыли; 2) для предохранения линзы от попадания песка, который при чистке линзы поцарапает стекло. При съемках яхтсмена любой фильтр будет делать эту очень полезную дополнительную работу, иногда, возможно, более важную, чем свое основное назначение, предохраняя объектив от попадания воды. Гораздо легче и дешевле сменить испорченный фильтр, чем испорченный объектив. Те, кто уже постоянно пользуется фильтрами для этой цели и чистил их много раз, должны только снять фильтр и проверить на свет, не осталось ли после чистки каких-либо повреждений па его поверхности, в то время как поверхность линзы объектива осталась нетронутой.
В девяти случаях из десяти это правило можно принять безоговорочно, но следует постоянно помнить и о том, что даже лучшие в оптическом отношении гладкие фильтры ухудшают четкость снимка. Это происходит в незначительной степени тогда, когда пространство вокруг открытое и чистое. Но если съемка ведется против света, даже мельчайшая частичка пыли на фильтре или на объективе ярко вспыхнет в кадре, и четкость будет потеряна. Более того, возникает рискованная ситуация от появления внутренних световых отражений между фильтром и объективом. От этого цвета теряют свою насыщенность. Эта проблема встает еще острее при применении широкоугольных объективов. Иногда внутренние световые отражения полностью уничтожают четкость и определенность изображения. Поэтому перед съемкой следует проверить все оборудование и установить камеру в нужном месте по направлению к объекту, который имеет хорошо прочитывающиеся в видоискателе резкие и тонкие детали. Например, дерево, потерявшее листья и расположенное против света. Лучше всего проверять камеру, когда солнце расположено напротив нее или по меньшей мере есть сильный источник бокового освещения (который необязательно должен быть в кадре). Нужно выбрать низкочувствительную, но обладающую хорошей четкостью пленку, такую, как Pan Р или Plus X, затем с фильтром и без него отснять несколько серий фотографий каждый раз отдельными объективами. Результат будет более чем неудовлетворительным для большинства фотографов. Даже если все фильтры и объективы будут без единого пятнышка, потеря в четкости будет очевидна.
33
Автор упоминает конверсионный светофильтр фирмы «Кодак» — «Раттен № 1А». Это небесно-голубой светофильтр.