И я, при всём желании, не мог остаться на ночь на вершине горы, не мог пойти на скалу Гунбэй, где собирались все желающие встречать рассвет. И потому до рассвета, дабы подержать в руках восходящее солнце, я не дождался. Но сама гора, где живёт добрая фея лазоревых облаков, матушка горы Тайшань, благословила нас, и мы на самом деле после этого восхождения обрели свежую энергию.
Да и настроение на вершине какое-то приподнятое, хочется писать стихи и говорить стихами. В чистейшем воздухе на вершине Тайшаня сами камни пели нам свои замечательные, нежные песни. Где ещё вы найдёте поющие камни? Впрочем, это уже вторая, покорённая мною священная гора даосов.
Два года назад из древней столицы Китая Сианя мы ездили не только к гробнице Цинь Шихуанди, где были обнаружены ныне тысячи терракотовых воинов во всём облачении, но и поднимались на священную гору Хуашань.
Поражают даосские монастыри, расположенные, как правило, на самой вершине гор. Как монахи строили их, как поднимали массивные каменные блоки?
И везде в даоских храмах мы находили нашего хранителя бессмертия – Лунного зайца. Не меньшее воздействие на меня оказало путешествие даже не в сам знаменитый храм Конфуция в городе Чуйфу, где он родился и вырос, где был похоронен, а в "Лес Кунфу", на кладбище, где за 2600 лет после жизни великого мудреца были похоронены тысячи и тысячи его прямых потомков.
И сегодня любой прямой потомок Кунфу, где бы он ни жил, имеет право обрести вечный покой в "Лесу Кунфу". Поразительно, что многие захоронения потомков Конфуция гораздо более пышные, чем место погребения китайского мудреца. Небольшая стела с его изречениями, скамеечка для поклонов приходящим – вот и всё. Стоишь у памятной плиты и думаешь, этот мудрец жил в шестом веке до нашей эры, так же как Лао Цзы и Будда. Прошло 2600 лет, а книги Кунфу и сегодня лежат на полках всех книжных магазинов мира. Может, это и есть настоящее бессмертие?
Разве не интересно мне было читать лекции по русской литературе, рассказывать о романах Личутина и Крусанова, Пелевина и Елизарова совсем рядом с усадьбой, где родился Конфуций, в университете города Чуйфу. Пусть и небольшой по китайским размерам городок, но сказано было ещё во времена Мао: в городе Конфуция должен быть свой университет.
Китайская провинция поражает даже больше, чем сам Пекин. Районный городишко, а дороги в четыре ряда машин в ту и другую сторону. Скоростные поезда проносятся, как настоящие ракеты, вдоль всех городов Китая. На таком скоростном поезде-ракете и ехали мы с женой обратно из Чуйфу в Пекин. Где, в какой Чухломе или даже Костроме, мы найдём такие дороги и такие поезда? Когда недавно Сванидзе что-то бормотал о нищем провинциальном Китае, который живёт совсем по-другому, чем Пекин, он перепутал Китай с Россией, а Пекин с Москвой. Увы, это у нас, кроме особняков олигархов и высотных зданий банков и корпораций в столице, больше по всей России ничего и не строится.
Потому и было мне интересно путешествие по провинциальным городам Китая, даже больше, чем очередная поездка в Пекин или в Шанхай. Два мировых мегаполиса, шестиэтажные развязки, скоростные эстакады через город – это уже всем известно. В Москве или Петербурге тоже что-то строится. А кругом мёртвая, забитая униженная Россия. Вот такой нищетой провинциального Китая и пугают все наши либеральные международные эксперты. Я хотел сам увидеть, пощупать эту нищету.
И вот я еду по провинции Китая: Цзинань, Тайань, Шаньдун, Сиань, Харбин, Нанкин... Забираюсь в самые глухие местечки, в далёкие даосские монастыри, и везде вижу размах великой державы. Похоже, нынешний Китай, создав супердержаву, нынче сделал ставку на провинциальное разви- тие всей страны, на рост внутреннего потребления, на развитие культуры. Ежедневно десятки тысяч людей штурмуют памятные места и святыни Китая. Зачем крестьянам или простым клеркам добираться до храма Конфуция? Зачем им карабкаться на вершину Тайшаня? Богачей мало, но и нищих я в Китае не видел. Исчезают на глазах все обшарпанные города. Даже жалко – хоть и не архитектурная ценность, но эти бедные хутуны со старым укладом жизни, их же больше в Китае практически нет. Всё меньше велосипедов, всё больше машин. За окном тайаньского отеля пустота, снесли целый квартал покосившихся зданий, и сразу застраивается новый.