А дама из Шепетовки, не считаясь с мнением коренных ленинградцев, блокадников, многие из которых с риском для жизни делали всё от них зависящее, чтобы сохранить исторический облик города, шо хочет, то и ворочет.
Раньше культуру финансировали по остаточному принципу. Сейчас, как посмотришь на современные произведения культуры и производителей культуры, по бросовому.
Валентин Пруссаков ИСЛАМСКАЯ МОЗАИКА
Каждый, кому доводилось бывать в султанате Оман, не мог, вероятно, не обратить внимания на удивительное сочетание в нём давних традиций и современности. С первых дней своего прихода к власти (1970) султан Кабус бин Саид стал реально заботиться об удовлетворении не только материальных, но и духовных потребностей своих подданных: на его личные средства по всей стране были построены сотни мечетей.
В мае же 2001 года под вечно голубым небом Маската, столицы султаната, возник один из бесспорных шедевров современной религиозной архитектуры: главная мечеть султана Кабуса, создание которой потребовало многолетнего труда и колоссальных материальных средств
Всего в нескольких шагах от мечети султана и его горней атмосферы, заставляющей думать о вечном и неизменном, уже совсем иной мир — разноголосица и суета современного арабского города. Не так далеко и внушительное здание Центрального Национального банка. Но даже этот храм теперешних поклонников золотого тельца поражает своеобычностью. Его главные, массивные ворота приковывают взгляды прохожих, а точнее, проезжающих: уверяют, что они сделаны из чистого золота...
По набережной Маската можно легко и беззаботно слоняться часами без всякого дела. Здесь царит бездумная атмосфера покоя, сладкого ничегонеделанья и тихого, безмятежного счастья. Восточные люди (в основном, судя по внешнему виду, пакистанцы), не слишком озабоченные своим внешним видом, прохаживаются не спеша и с чувством собственного достоинства (даже, если у них нет ни гроша за душой! — В.П. ), будто совершают что-то исключительно важное и преисполненное глубокого смысла. Каждый занят собой и собственными размышлениями. Никто, как, скажем, в Каире или в Хургаде, не пристает к иностранцам и не выпрашивает нагло бакшиш. Здесь "хорошо и удобно жить", говорили мне местные англичане, и я им верю. А кругом, куда ни кинь взгляд, воистину райская красота: ласковое солнце, ленивое шуршание волны и восхитительный вид на зеленую гору со старинным португальским фортом на ее вершине. Не надо никакой Москвы, никакого Нью-Йорка с их шумом-гамом, сутолокой, чудовищной экологией и непрерывными "крысиными бегами" под самодовольным и отвратительным слоганом: "Another day, another dollar"…
Главным достоинством Омана для иностранцев, конечно, является его почти всегда спокойное и теплое море. Однако стоит заметить, что его глубины хранят множество тайн далекого или же не слишком отдаленного прошлого. Об одной из них мне рассказал английский журналист Джон Безант (внук знаменитой теософки Анни Безант), авантюрист со стажем, немало поколесивший по странам Залива.
Вторая мировая война. Хотя Оман и хранил традиционный нейтралитет, морские и воздушные сражения проходили в непосредственной близости от его побережья. 28 августа 1944 года в Оманском заливе немцы потопили американское торговое судно "Джон Барри". На его борту был необычный груз: 3 миллиона серебряных саудовских риалов стоимостью 80 миллионов долларов и серебряные слитки на сумму свыше трехсот миллионов долларов. Самое же любопытное, что всё это богатство предназначалось для Советского Союза, и было, как писали американские газеты, "подарком Сталину".
Казалось, сокровища затонувшего судна обречены навсегда лежать на морском дне. Но в 1989 году йеменский шейх Ахмед аль-Улаки организовал международную экспедицию, в результате которой удалось отыскать часть затонувших монет. Но основная часть "сталинского подарка" так и не была найдена…
Однажды мне довелось стать свидетелем грозы, столь редкостной в Омане. Привычную ночную тишину нарушили сильные раскаты грома и яркие вспышки молнии.
Ужель не видишь ты,