А вот одна старинная легенда. Персидский царь Дарий, дабы показать своему противнику, Александру Македонскому, что воинов у него и не сосчитать сколько, послал тому мешок кунжутных семян. Александр немедленно отправил в ответ небольшой мешочек семян горчицы, подразумевая, что хотя его войско и меньше числом, но зато более «горячее» в бою.
У французов со средних веков в ходу поговорка: «Se croire le premier moutardier du раре» — «Считать себя главным приготовителем горчицы при дворе папы римского», смысл которой — принимать себя за кого-то очень важного — красноречиво свидетельствует о том значении, которое придавалось этой жгучей приправе. И потому, наверное, не случайно, что родиной знаменитого горчичного соуса стала именно Франция, точнее, главный город Бургундии — Дижон, что на востоке страны. Считается, что в XIV веке его начали готовить монахи, а потом он попал на стол герцога Бургундского, который оценил соус по достоинству.
Во времена Дюма находившаяся в Дижоне фирма «Малле» и обслуживавшая высшее общество, выпускала уже 24 различных сорта горчицы, из которых, по мнению писателя, наиболее изысканными были сорта с чесноком, трюфелями, анчоусами и эстрагоном. Правда, сам Дюма, большой любитель поесть, отдавал предпочтение мягкой горчице, известной как «дамская», другой, но тоже дижонской фирмы, принадлежавшей Александру Борнибусу. Ароматизировалась она эстрагоном и выпускалась в специальных горшочках севрского фарфора с надписью, которую можно перевести так: «Содержимое достойно упаковки». До настоящего времени дижонская горчица считается едва ли не лучшей в Европе. Но стоит заметить, что и самый жгучий по европейским масштабам из сортов дижонской горчицы значительно уступает по этому показателю даже самой мягкой из русских горчиц. Во Франции же до сих пор выпускается и пользуется особой популярностью производимая с 1777 года горчица, в рецептуру которой включают белое вино. Она продается в красивых баночках или горшочках особой формы. А в Дижоне сегодня существует даже музей горчицы.
Впрочем, Франция была не единственной страной, где уважали и любили горчицу. Папа Клемент VI, например, также выделял этот соус. Стремясь к разнообразию и в то же время некоему эстетизму, он велел даже как-то приготовить горчицу… с ароматом фиалок. А вот в английском городке Тьюксбери готовили горчицу с хреном. Сравнив с этой горчицей острое слово, Шекспир увековечил ее в «Генрихе IV». Что касается литературы, то не обошел своим вниманием горчицу и Франсуа Рабле — она была на столе его знаменитого героя Гаргантюа.
В Англии центром производства горчицы до XVII века был город Тьюксбери, где выпускали порошок, состоящий из слегка дробленных семян горчицы, который затем смешивали с яблочным соком, сидром или уксусом до получения пасты. Горчицы такого типа и сейчас выпускают по старинному рецепту. В начале XVIII века некая миссис Клементс из Дарема начала изготавливать тонкий горчичный порошок и развозить его из города в город. Новый продукт получил признание даже при королевском дворе. В начале XIX века подобный порошок стал выпускать молодой мельник из Норфолка Джеремия Коулман. Фирма Коулмана существует в Англии и до настоящего времени.
Древняя Русь горчицу тоже знала — на одном из глиняных кувшинов X века археологи нашли надпись «гороухща», или горчица (от слова горечь), кстати, первую из ныне известных надписей на русском языке. Есть даже мнение, что столь «горькое» начало предопределило всю дальнейшую нелегкую судьбу нашей страны. Хотя популярной, как в Европе, приправой горчица в России стала только к концу XVIII века — специалисты объясняют это прежде всего тем, что у нас не было одной из важнейших составляющих — уксуса. В «винных» же европейских странах такой проблемы никогда не существовало. Кроме того, дикорастущая горчица хоть и занимала огромные пространства в степях между Волгой и Доном, но она мало подходила для «культурного» применения. И масло, и порошок из нее получались слишком горькими.
История рассказывает, что степные пространства между Доном и Волгой многие столетия оставались пустынными, по ним ходили лишь воины кочевников и русских князей, торговцы Востока и Запада. Только к середине XVIII века эти земли стали заселяться людьми разных национальностей: русскими, украинцами, калмыками, татарами, немцами. Немцев на эти земли для освоения природных богатств пригласила сама Екатерина II. Сначала в октябре 1763 года в Петербург из Германии прибыли два депутата Гернгутского братства — архидиакон Павел Лауриц и асессор Иоганес Лориц — для переговоров с российским правительством о миссионерской колонизации пустующих земель на юге России с целью обращения калмыков в христианство и образования здесь евангелическо-экономической общины. Договор был заключен, причем с большими привилегиями для братьев-евангелистов. По возвращении в Германию начались сборы в путь, на реку Сарпу. Первые девять колонистов во главе с гражданским и духовным старшиной будущего поселения Даниэлем Генрихом Фиком прибыли из Саратова в Царицын 23 июля 1765 года. После короткого отдыха двое из них отправились к реке Сарпе на разведку для выбора места поселения. На 28-й версте от Царицына они остановились, и было это место всего в версте от Волги, в которую впадала Сарпа. Вблизи виднелась возвышенность Ергени — на холмах, покрытых ковром душистых трав, густо зеленел лес. Немцам очень понравилась эта местность, и они решили обосновать свое поселение именно здесь. Даниэль Фик, светский и духовный руководитель будущей сарептской общины, сказал: «Наше поселение будет называться подобно библейской Сарепте Древней Сирии, как повелел Господь Бог устами пророка Илии: “Встань, и пойди в Сарепту Сидонскую, и оставайся там… [где]…мука в кадке не истощится, и масло в кувшине не убудет…”». В Третьей книге царств Библии действительно повествуется о том, как Бог послал пророка Илию через пустыню к Сидону в местечко Сарепту. Там встретил он женщину, которая по слову Божию должна была кормить пророка. Однако не было у этой женщины ничего, кроме горсти муки в кадке и немного масла в кувшине, о чем она и сообщила своему гостю. Тогда Илия и поведал ей, что по велению Господа «мука в кадке не истощится, и масло в кувшине не оскудеет». Текст этот позднее нашел свое отражение в гербе Сарепты, на котором изображены и сосуд, и колосок, и масличное древо с елейной кружкой под ветвями.