2. «Пти Курье де Дам» (Petit Courrier des Dames}, 1839 г. Впервой половинеXIX века созданная с помощью корсета осиная талия контрастируете широкой линией плеч: с эстетической точки зрения,конечно, привлекательно, однако, для модниц того времени весьма мучительно
3. «Журнал амюзан» (Journal amusant), Париж, 1868 г. Карикатура на высокие парики и длинные шлейфы времен Наполеона III, которые окончательно искажали естетственные пропорции
4. «Мод Паризьен» (Modes Parisiennes), 1868 г. Турнюр и прикрывающий талию полонез уродуют нормальную линию спины женщины
5. Альфред Гревен, «Турнюр!». Карикатура показывает типичную деформацию фигуры тромпозом (спереди) и турнюром (сзади)
6. «Кладдерадатч» (Kladderadatsch), Берлин. 1881 г. «Высоко поднятый бюст»
Кристиан Диор (1905-1957), самый удачливый творец моды после второй мировой войны, включается в логичный процесс развития моды послевоенного периода (с её огрубением и маскулинизацией), напомнив об основной задаче моды, которая заключается в том, чтобы «наряжать женщин и делать их более красивыми». Созданный им новый стиль «нью лук» (New Look), революционизирующее удлинение юбки явились, по его словам, реакцией на бедность. В книге «Я дамский портной» он писал: «Мы оставили за собой эпоху войны, форменной одежды, трудовой повинности для женщин с широкими плечами боксера. Я рисовал женщин, напоминающих цветы, нежно выпуклые плечи, округлую линию груди, лианоподобные стройные талии и широкие, расходящиеся книзу, как чашечки цветка, юбки». Грандиозный успех Диора свидетельствует о господствующей роли одаренного тонким инстинктом времени и духа времени создателя мод, ибо у истоков моды всё еще стоит портной-модельер с его богатым воображением. Он черпает свое вдохновение везде, где только можно. Мадам Скьяпарелли, например, в один из сезонов обязана своими творениями магическому действию американского цирка «Барнем и Бейли». Живопись и экзотические балетные постановки, большие выставки и веяния времени, фильмы, путешествия и хорошие книги представляют собой сырьё для работы модельера. Он может, покинув свое время, погрузиться в нежную романтику ушедших эпох, или отважно «оседлать» современность.
В 1965 г. Эмилио Пуччи, ведущий кутюрье[1] Флоренции, сказал: „Впервые за всю свою историю человек свободно передвигался в космосе. «От кутюр» не может пройти мимо этого события». Темой разговоров стали «астронаутен-люк», «вельтраум-люк» (стиль астронавтов, космический стиль). В ведущих международных журналах мод сразу появились «космические» мотивы. Один женевский ювелир показывал свои экспонаты в Лондоне под девизом «Метеориты и драгоценности». Я мечтаю о том, — сказал он, — чтобы украшения отражали природу, вселенную, тайны морских глубин и наступившую космическую эру". Так каждая мода, особенно ретроспективно, является зеркалом времени. А модельер является как бы посредником, медиумом. Но каждая мода нуждается в крестных родителях. Только после того, как мода будет признана и принята определенными кругами, она может стать модой. Кривая её идет вверх по мере роста популярности, все больше увеличивается число тех, кто получает от неё удовольствие. Когда вообще подражание достигнет наивысшей точки, другими словами, когда возникнет угроза превращения модной одежды в однообразное форменное обмундирование и мода перестает быть модной, тогда цикл резко обрывается или постепенно затухает. Это тоже является одним из многочисленных парадоксов каждой моды: её цель — всеобъемлющее господство — таит в себе и её закат.