Замечательное искусство древнерусских ювелиров эпохи Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха поражало европейских путешественников, посещавших нашу страну в те времена. Усилиями отечественных археологов в XIX–XX столетиях творения древних мастеров обрели новую жизнь. Из-под земли были извлечены сотни украшений, созданных мастерами X — начала XIII вв.
Очень популярными украшениями среди женщин различных славянских племен были литые серебряные височные кольца. Их вплетали в прическу у висков или подвешивали к головным уборам. У каждого славянского племени был свой особый тип височных колец, непохожий на аналогичные украшения соседей{24}.
В XI–XIII вв. горожанки больше всего любили колты{25} — парные полые золотые или серебряные подвески, которые крепились цепочками или лентами к головному убору (см. цветные иллюстрации к данной главе). При выделке наиболее ценных изделий ремесленники применяли особо сложные по тем временам приемы обработки серебра и золота. В 1876 г. близ деревни Терехово Орловской губернии были обнаружены колты XII — начала XIII вв. Они представляют собой массивные пятилучевые звезды, густо покрытые тысячами напаянных шариков металла. Подобная ювелирная техника называется зернью.
Наряду с зернью применяли филигрань (скань)[2] и финифть[3]. В 1887 г. на территории древнего Михайловского Златоверхого монастыря был найден еще один клад ювелирных украшений XI–XII вв., в том числе пара золотых колтов, выполненных в виртуозной технике перегородчатой эмали (см. цветные иллюстрации к данной главе).
Перегородчатая эмаль была известна в Киевской Руси уже с XI в. Это забытое искусство требовало терпения и необычайной точности в работе. На поверхность золотого украшения ювелир напаивал ребром ленточки-перегородки, которые составляли контур будущего рисунка. Затем ячейки между ними заполняли порошками эмалей разных цветов и нагревали до высокой температуры. При этом получалась яркая и очень прочная стекловидная масса. Изделия, выполненные в технике перегородчатой эмали, были чрезвычайно дорогими, поэтому в большинстве случаев они служили деталями богатых княжеских уборов.
Развитие расписных эмалей по меди удешевило их производство, что позволило сделать такие изделия доступными для более широкого круга потребителей. Эмали окрашивали солями металлов: добавки золота придавали стеклу рубиновый цвет, кобальта — синий, а меди — зеленый. При решении специфических живописных задач яркость эмали можно, в отличие от стекла, приглушать. Образки, крестики, портреты, декоративные украшения, выполненные в технике финифти, отличались особой долговечностью, яркостью и чистотой красок.
Еще одной излюбленной техникой древнерусских ремесленников-ювелиров являлось чернение. Чернь представляла собой сложную композицию олова, меди, серебра, серы, буры, поташа и других составных частей. Нанесенная на серебряную поверхность, чернь создавала фон для выпуклого изображения. Особенно часто чернение использовали при украшении створчатых браслетов-наручей (см. цветные иллюстрации к данной главе).
О высоком уровне искусства русских мастеров черни и эмали писал немецкий автор Теофил. Известны также восторженные отзывы иностранных гостей и о шедеврах русских златокузнецов. Так, в XI в. мастера-ювелиры изготовили позолоченные гробницы для первых русских святых — братьев Бориса и Глеба. В летописи тех времен отмечено, что «многи, приходящие из Греции и других земель» свидетельствовали: «Нигде такой красоты нет!».
2
3