С 1830 года юбки стали делать еще пышнее; спереди на животе появились густые сборки. Сборчатый лиф постепенно вышел из моды. Визитный костюм состоял из двух платьев, причем верхнее обыкновенно расходилось спереди по образцу старинной робы. Полы сильно декольтированного лифа перекрещивались спереди, так что вырез тянулся от плеча до самого пояса и отделывался по краям широкой каймой или кружевным воротником в виде шали; в качестве вставки в таких случаях служила рубашечка нижнего платья. Сначала все платья были очень короткими, затем с 35-го года стали постепенно удлиняться, а в конце 4-го десятилетия их подолы лежали уже на полу. В тех случаях, когда надевалось одно только платье, декольте вырезалось по ровной горизонтальной линии, что давало дамам возможность показывать свои плечи; иногда же лиф такого платья заканчивался у горла более или менее широким кружевным воротником или же простыми, а то и двойными брыжами с шелковым галстучком. Вырез декольтированных платьев окаймлялся обыкновенно оборкой из кружев или материи. Юбка отделывалась двумя — четырьмя широкими воланами.
Расходящиеся спереди юбки верхнего платья обшивались вдоль косых передних полотнищ позументом, а вдоль подола кружевной оборкой. Закрытые визитные платья около 1840 года приняли фасон «амазонки» (платье princesse). Лиф застегивался рядом пуговиц и, кроме того, отделывался еще двумя рядами, идущими вкось от нижнего края к плечам. Юбка спереди тоже отделывалась рядом пуговиц. Зимой не только визитные платья делались из бархата, но и бальные. Для вечерних платьев самой модной материей считался шелк changeant. Рукава носили сначала очень пышные (à la gigof), затем длинные с буфами и обшлагом из шитья (à la chatelaine) и, наконец, длинные, узкие, гладкие или обшитые двумя — четырьмя фалбалами. Некоторые рукава покрывали только плечо и в таких случаях дополнялись широкими рукавами из тюля или линона, перехваченными у запястья манжетой. Рукава вечерних и бальных платьев по-прежнему оставались короткими и отчасти даже пышными, заканчивались они обыкновенно кружевной манжетой. Около 36-го года рукава стали сравнительно у́же. Обтянутый лиф резко бросался в глаза наряду с пышной юбкой.
Среди огромного количества верхних вещей всевозможных фасонов особой любовью пользовались длинные мантильи с большой пелериной, отделанной вокруг зубчатой или круглой высечкой. Поверх визитных платьев надевалось пальто с пелериной из узорчатой или клетчатой шелковой материи, перехваченное вокруг талии шнурком и отделанное шитьем. Вместе с визитным туалетом нередко надевали на плечи шотландский шелковый шарф с бахромой. Муфта стала значительно меньше и отделывалась обыкновенно с обеих сторон кистями из меха. Употреблявшееся в качестве защиты от холода боа спускалось ниже бедер.
На балы причесывались следующим образом: волосы разделялись пробором и спускались по обеим сторонам вплоть до ушей, а на затылке зачесывались кверху и располагались здесь в виде бантов и пучков, украшенных эгреткой. Кроме того, вплоть до 1835 года на голову надевался чепец вроде тюрбана из узкой индийской шали, украшенной высоким поперечным султаном, причем отделанные бахромой концы шали спускались спереди до самого живота. Для улицы и визитов существовала особая прическа с пробором: уши совершенно закрывались гладкими, слегка завитыми книзу прядями волос, а на затылке волосы образовывали пучок или гнездо, над которым возвышался гребень. Молодые девушки носили сначала большие широкополые шляпы, которые летом делались из соломы, а зимой из бобра или бархата, и отделывались шелковым газом, тюлевыми лентами и цветами. Около 1835 года в моду вошли маленькие шляпы из материи с высоким бантом; они имели форму детских чепчиков, окаймлялись рюшью и заканчивались на затылке широким бантом и длинными завязками. Около 1837 года фасон шляп совершенно изменился: теперь они походили на узкие сзади и расширявшиеся к переду плоские трубы. Иногда передний край такой шляпы обрамлял лицо в виде замкнутого крута и так выступал вперед, что сбоку лица не было видно; иногда же он имел более овальную форму. На затылке красовался всегда большой бант и так называемая гардина, клочок материи. Завязки шли поперек шляпы; в таком же направлении располагалась и отделка. Поля изнутри отделывались искусственными цветами, причем эти цветы — в виде роз с листьями — помещались обыкновенно справа и слева, около висков. Делались шляпы из атласа, бархата, плюша, гроденапля, волоса, тюля, газа, рисовой соломки и т. д. Отделкой служили страусовые перья, райские птицы, султаны, плёрёзы, шелковые ленты, а также всевозможные цветы из материи, волоса и бисера. Вуаль из плотного зеленого, серого или синего газа, употреблявшаяся только зимой, обыкновенно протягивалась на резинке вдоль края шляпы и ниспадала вниз прямыми складками, как занавеска. Так же гладко спускались вокруг открытых шляп и модные белые вуали из вышитого тюля. Летом можно было встретить большие плоские итальянские соломенные шляпы с развевающимися лентами. Туфли с переплетами дамы надевали теперь преимущественно только на балы и вечера. Наряду с ними употреблялись башмаки из материи или кожи, которые зашнуровывались вдоль подъема. Из украшений необходимо отметить прежде всего брошь; шейные цепочки стали постепенно выходить из моды. Женщины, принадлежавшие к привилегированному классу, употребляли теперь исключительно лайковые перчатки.