Расход масла зависит также от степени изношенности поршневых колец, поршней и цилиндров при отсутствии утечек масла. Если расход масла превышает норму, двигатель нуждается в ремонте.
Расход масла в г/100 км определяется по формуле:
где Р1 – масса залитого масла в двигатель, г;
Р2 – масса свежего масла, долитого между заменами, г;
Р3 – масса слитого, отработанного масла, г;
S – пробег автомобиля между заменами масла по спидометру, км.
Для более точного измерения необходимо учитывать погрешность счетного узла спидометра. Для этого счетчик пути очень просто тарируется – на хорошем шоссе по километровым столбам. Количество масла удобнее измерять объемными единицами. Его удельный вес – 0,8 г/см3, 1 л весит 800 г.
Качество масла можно проверить, используя капельный контроль. Этим же контролем автолюбитель получает информацию о процессах, происходящих в двигателе, что позволяет диагностировать техническое его состояние. Для этого рекомендуется вынуть маслоизмерительный щуп из картера и капнуть горячим маслом (после выключения двигателя) на белую фильтровальную бумагу (промокашку). Это надо проделать сразу же при заправке свежего масла, а затем – через 5 или 7 тыс. км пробега, постепенно сокращать интервал до каждой тысячи километров пробега.
Полученные на бумаге кольца с первой и последующих промежуточных пробных капель откладывают в определенное место так, чтобы они не касались друг друга, и делают надпись с указанием километража и даты взятия пробы. Затем их используют для оценки состояния качества масла и диагностирования двигателя.
Первая проба показывает на кольце равномерно окрашенное светло-желтое пятно. Последующие пробы уже показывают на бумаге три концентрических пятна. Первое – центральное, почти белое, второе – среднее, серое, третье – крайнее, тоже почти белое, но чуть темнее, чем на первой пробе.
Если при очередной пробе на бумаге центральное пятно потемнело, а кольцо вокруг центрального пятна приобрело коричневый цвет (масло окислилось), следует измерить диаметр центрального пятна и диаметр кольца коричневого цвета (рис. 3).
Рис. 3. Метод капельной пробы для оценки степени загрязнения масла: d – диаметр центрального кольца расплыва капли масла; D – диаметр кольца с нерастворимыми в масле загрязнениями.
Расчетным путем характер загрязнения масла можно определить по формуле:
где d – средний диаметр темного центрального пятна, мм; D – средний диаметр коричневого кольца с нерастворимыми в масле загрязнениями, удерживаемыми во взвешенном состоянии, мм.
Полученный результат является численным показателем моющей способности масла.
Негодным, утратившим свое моющее свойство и подлежащим замене, считается масло, если численный показатель загрязнения меньше 0,3. Если полученная величина больше 0,3, то масло еще способно уменьшать образование нагаролако отложений и проявлять свои противоокислительные свойства.
Автолюбителям, желающим продлить срок службы двигателей своих автомобилей и обеспечить надежную их работу при снижении эксплуатационных расходов, можно дать несколько рекомендаций.
1. Перед запуском двигателя жалюзи радиатора (если они есть) должны быть закрыты, а кран отопителя салона прикрыт.
После запуска двигателя следует как можно быстрее поднять до 60 °C температуру охлаждающей жидкости. В холодную погоду надо избегать длительного прогрева двигателя на холостом ходу. Трогаться с места можно лишь как только установится давление масла. Двигатель начнет устойчиво работать. Движение автомобиля начинать с невысокой скорости.
2. Термостат должен безупречно работать.
3. При низких температурах воздуха радиатор обязательно должен быть накрыт утепляющим фартуком.
Если двигатель оборудован принудительной вентиляцией, крыльчатку вентилятора желательно снять.
4. Поддон картера быстро охлаждается и его необходимо утеплить, установив специальный щиток, предохраняющий его от потока холодного воздуха.
5. Не следует допускать работу двигателя на богатой смеси, что приводит к уменьшению полноты сгорания, т. е. необходимо контролировать работу карбюратора и состояние свечей. Работа воздушных и масляных фильтров также подлежит контролю. Их загрязнение приводит к обогащению топливовоздушной смеси. При избытке масла, износе цилиндров двигателя, большой частоте вращения коленчатого вала масло забрасывается в камеру над поршнем, где сгорает, увеличивая расход масла на угар. Минимальный расход масла на угар, как отмечено выше, составляет 0,2–0,3 % от расхода топлива.
6. Все, что способствует загрязнению масла: перебои в работе системы зажигания, повреждение выпускного клапана, отсутствие искры на одной из свечей – должно быть устранено.
7. Требуется периодически очищать систему вентиляции картера двигателя. В противном случае наблюдается повышенное загрязнение масла.
8. Фильтрующий элемент следует менять одновременно с заменой масла, учитывая при замене последнего количество километров пробега, а также фактическое состояние качества масла с помощью капельного контроля.
9. Перевод автомобиля на газовое топливо в меньшей степени, чем бензин, загрязняет масло, и оно дольше сохраняет свои свойства. Расход масла на угар снижается, что приводит к снижению износа деталей цилиндропоршневой группы двигателя.
10. В случае утечки или расхода масла на угар нужно доливать в двигатель свежего масла. Старый автомобиль страдает повышенными не только потерями масла в результате износа цилиндров, поршней, колец и т. д., но и просачиванием масла через уплотнители. Если регулярный осмотр водителем с целью обнаружения утечки масла не принес результатов, а утечка ведет к загрязнению двигателя, обрастанию масляных подтеков пылью и в итоге – к перегреву, то для предотвращения утечки масла следует применять присадку против течи. Эта присадка содержит компоненты, восстанавливающие эластичность уплотнений, устраняет в них зазоры и останавливает утечку масла. Сразу же после заливки присадки рекомендуется проехать на автомобиле некоторое расстояние в течение часа. Присадка не засоряет фильтры и трубопроводы и полностью растворяется во всех моторных маслах.
11. Хроническая болезнь «волговских» моторов – подтекание масла через задний коренной подшипник. Здесь уже никакая присадка не поможет. И кажется, что только ремонт двигателя спасет положение. Но можно обойтись и менее радикальным способом. Снимите поддон, для чего следует:
• снять правое переднее колесо;
• снять маятниковый рычаг;
• повернуть руль в предельное правое положение;
• слить масло из поддона;
• отвернуть 21 гайку с поддона и снять его;
• снять поддонную прокладку;
• отвернуть специальным ключом две гайки с внутренним шестигранником размером 8 мм и снять корпус держателя сальников у заднего конца коленчатого вала.
Заменить асбестовый шнур (сальниковая набивка) новым длиной 140 мм и вложить его в гнездо держателя сальника. Установить в пазы держателя сальника две резиновые прокладки (флажки) и их боковую поверхность, выступающую из паза, смазать мыльным раствором, а на верхнюю часть флажков положить немного термостойкого герметика. На держатель сальника снизу наденьте изготовленное приспособление из полосовой стали толщиной 4 мм и затяните его двумя гайками М 8 (рис. 4).
Рис. 4. Приспособление к держателю сальника.
Установите держатель сальника на место и затяните гайки через пазы приспособления, а после затяжки приспособление с держателя снимите. Установите поддонную прокладку и сам поддон. Подтягивание гаек поддона начинайте с его середины. Установите на место маятниковый рычаг, правое колесо и залейте слитое масло в двигатель.