Мойка автомобиля начинается с двигателя и двигательного отсека. Затем моют салон и багажник. Завершается процедура мойкой низа и наружных поверхностей кузова.
Перед мойкой двигателя и моторного отсека распределитель зажигания закрывают полиэтиленовой пленкой. На загрязненные поверхности двигателя и моторного отсека наносят автоочиститель двигателя. Затем очиститель выдерживают 5–10 мин для размягчения отложений, и образовавшуюся эмульсию смывают водой до полного удаления загрязнений. Пользоваться для этих целей керосином или бензином опасно.
Хороший результат достигается и довольно простым способом. В теплой воде растворяют стиральный порошок из расчета: один стакан порошка на полведра воды и с помощью большой кисти с жестким ворсом этим раствором моют двигатель. Затем двигатель и его отсек споласкивают теплой водой (этим же способом можно промывать и замасленные агрегаты при ремонте).
Остающуюся влагу в виде капель на двигателе и его отсеке следует непременно удалять, используя сжатый воздух. Это особенно важно, если влага попала на узлы и детали электрооборудования.
После этого с распределителя зажигания снимают полиэтиленовую пленку и запускают двигатель.
Мойку низа автомобиля, если есть возможность, лучше производить на станциях техобслуживания, оснащенных моечными установками. Но если такой возможности нет, а машина эксплуатируется зимой, то в дни потепления надо промывать ее низ тугой струей холодной воды, которая вымывает из полостей токопроводящие соли и песок.
Салон автомобиля и багажник также требуют ухода.
Сняв шумоизоляцию, надо проверить, в каком состоянии салон, двери, потолок и пол. И если нет никаких повреждений, то остается лишь все почистить, пропылесосить и промыть. При этом не забудьте почистить и протереть потолок. При мойке с деталей и поверхностей, расположенных внутри кузова, удаляются пыль и различные загрязнения. Однако надо следить за тем, чтобы вода, снег и тем более солевые растворы не проникли под ковровые покрытия, то есть пол салона и днище багажника должны быть тщательно вымыты и просушены. Кстати, резиновые коврики должны быть неизменным атрибутом интерьера салона любого автомобиля.
Если автомобиль годами не знал чистки, обивка засалилась, можно применить для чистки стиральный порошок и бытовой пятновыводитель. Поскольку материалы обивки – синтетические, полезно обработать их антистатиком, отталкивающим пыль, а с высохшей мелкими крошками грязью, цепким мусором и песком можно справиться с помощью пылесоса. Пропылесосить нужно также и сиденья, и чехлы.
Царапины на лобовом стекле – как следствие работы стеклоочистителя – несколько затираются и сглаживаются, если их хорошо протереть тряпкой, смоченной специальным составом «Glass Polish».
Важнейший фактор, способствующий сохранению лакокрасочного покрытия и тем самым продлевающий срок службы кузова, – наружная мойка кузова. Тут надо сделать предупреждение: ни при каких обстоятельствах не мойте машину в зимнее время горячей водой (ни сверху, ни снизу). При больших температурных перепадах краска отстает от поверхности металла. Последний обнажается и начинает ржаветь. Конечно, хорошо было бы иметь специальные шампуни, в которых присутствует полирующий состав. Так что, вымыл машину – и кузов уже обработан.
Как продлить жизнь автомобиля? Сколько предлагалось разных решений. Какие только материалы не применяли в былые годы для защиты металлических поверхностей машины от ржавчины: нигрол, отработанное масло, сланцевые и битумные мастики, пушечное сало – всего не перечесть.
Металлополимерное покрытие днища имеет способность прочно сцепляться с ржавчиной, что позволяет избежать тщательной подготовки поверхности. Этот состав включает в себя два компонента, один из которых представляет собой раствор полиэтилена, второй содержит антикоррозионные присадки и мелкодисперсный цинк. После нанесения покрытия одним или двумя тонкими слоями на поверхности металла образуется эластичный слой полиэтилена, пропитанный цинком. Этот состав надолго сохраняет свои свойства. Он хорошо наносится кистью.
Есть препараты содержащие вещество, которое светится в лучах ультрафиолетовой лампы, показывая подлинное состояние покрытия. Поэтому они незаменимы при осмотре покрытий скрытых полостей кузова и днища. Если обнаруживается повреждение нанесенного ранее слоя покрытия, препарат добавляют лишь туда, где обнаружено повреждение. Это и дешевле для клиента, и лучше для машины.
Чтобы исключить очаги коррозии под лакокрасочным покрытием, предлагается специальный препарат, наносимый на окрашенные поверхности. Полученный слой не смывается водой и выдерживает все последующие мойки автомобиля.
Перечисленная выше продукция имеет лишь один недостаток: высокая стоимость. Но если учесть все получаемые при этом выгоды, то может получиться положительный результат. Ведь кузов – самая дорогая часть машины, и, сколько бы ни стоила антикоррозионная обработка, цена ее все равно несравнима с затратами на приобретение нового кузова.
Но вернемся к старым испытанным, доморощенным способам нанесения антикоррозионных покрытий.
Если рассчитывать только на свои силы, то все оказывается довольно простым. Подготовка – уж как получится, а дальше – нанесение мастики, той самой, устаревшей сланцевой или битумной, «Мовиль–2» или даже слитого трансмиссионного масла в полости. Но, как известно, битумные мастики подвержены старению, растрескиванию, в результате чего нарушается герметичность покрытия.
Есть еще один способ борьбы с коррозией – заделка всех защищаемых поверхностей универсальной замазкой или пластилином. Этот способ весьма эффективен, но не всегда приемлем из-за высокой трудоемкости, ведь вся работа выполняется вручную.
Ошибка, которую допускают многие, – нанесение толстого слоя мастики. Под излишним весом она провисает, отлипает от металла и создает полости, в которых скорость образования очагов коррозии резко возрастает.
И еще. Не делайте глупость и не проводите антикоррозионную обработку абсолютно новой машины: автомобиль, как правило, достаточно хорошо обработан на заводе. Хотя практика показывает, что еще встречаются новые «Жигули», у которых качество заводского покрытия днища оставляет желать лучшего. Антикоррозионное покрытие нанесено неравномерно, а это уже настораживает. Жаль, что нельзя заглянуть на сварные швы во внутренние полости. Можно только предположить, что если днище плохо обработано антикоррозионным покрытием и его ждет печальная участь, то и все остальное в скором времени будет съедено ржавчиной.
В этом случае желательно отправиться на фирменную станцию с новым оборудованием, современной технологией и современными доброкачественными антикоррозионными материалами. Правда, обращение на фирменную станцию, как уже отмечалось выше, стоит дорого. Так что при ограниченных средствах хороший результат можно получить, если выполнить и эту работу собственными силами, используя высокоэффективные материалы для авторемонта.
Водоотталкивающие материалы импортного производства, предназначенные для покрытия днища автомобиля и создания защитных покрытий на внутренних панелях кузова, можно приобрести в специализированных магазинах.
Защитный материал поставляется либо в аэрозольной упаковке, либо в литровых емкостях с прилагаемыми к ним пистолетом-распылителем, шлангом длиной 750 мм и особой насадкой, обеспечивающей равномерное его распыление в обрабатываемой полости.
Материал смачивает обрабатываемую поверхность, по капиллярам проникает в щели и впадины и растекается вдоль сварных швов. Высыхая, образует гибкое, но надежное антикоррозионное покрытие, способное противостоять действию агрессивных веществ.