Основной раздражитель Урушиол (маслянистый токсин, от японского слова "уруши"-лак). Окисление и полимеризация урушиола превращает его в лак, издавна употреблявшийся в изделиях китайских и японских мастеров. Практически все влажные склоны Калифорнийских гор до высоты 1800 метров покрыты этим кустарником. Так или иначе, он эффективно маскируется под любое окружающее его растение (в основном под дуб), поэтому во время прогулок по Калифорнийским тропам необходимо самого опытного ходока отправлять во главу группы, детей при этом держать внутри. Длинные рукава и джинсы намного обезопасят поход. Остается загадкой, как это при таких богатейших зарослях, индейцы Чумаши, ходившие совершенно без одежды, не страдали от соприкосновения с ядовитым кустом. Они старались максимально приспособиться, ходили козьими тропами и роскошь сегодняшней широкой и ухоженной тропы, проложенной лесниками им была неведома. Понятие "дорога", скорее всего, отсутствовало, вместо него было понятие "направление".
Наша же дорога бежит мимо озера Качума среди невозделанных полей частных ранчо. Кое-где колючая проволока прерывается на ворота, и лента асфальта застенчиво убегает в чащу леса. Отсюда можно попасть на Rancho del Cielo (небесное ранчо) или как его раньше называли Западный Белый Дом. Проживший здесь достаточно долго Рональд Рейган принимал в нем гостей и решал государственные дела. Небольшие домики ранчо живописно окружающие 60-ти метровый пруд радовали взор Елизаветы II и Михаила Горбачева. Сегодня туда так же трудно проехать, как и раньше. Конечно, снайперы ЦРУ там больше не дежурят, но ворота на въезде открываются не всем. Все хозяйство перешло в Фонд Молодой Америки, организации, занимающейся воспитанием у молодежи: "чувства личной свободы, патриотического чувства защиты страны, свободы предпринимательства, и традиционных ценностей". Как памятник старой Калифорнии сохранился саманный домик 1872-го года. Сам Рейган многое на своем ранчо переделывал сам, и его сын Майкл часто говорил: "Он был строителем. Он строил не только дома и ранчо, но и отношения".
Американцы заботливо поддерживают все хозяйство в форме, показывая молодому поколению то, как правильно нужно руководить/распоряжаться своей жизнью, служить стране и обществу. Все это очень мне напоминает советские пионерские лагеря, например их квинтэссенцию "Артек".
С вершины хребта открывается захватывающая панорама океана и синего зеркала озера Качума, отражающая силуэты гор на горизонте. Ковыльные степи, обрамленные дубовыми перелесками, когда-то кормившие желудями Чумашей и Шошонов сегодня дают тень для редких групп бычков, нагуливающих бока на золотых склонах холмов. Начинают появляться виноградники и, как сюрприз для истосковавшегося по цивилизации путника из-за поворота выскакивает казино-курорт Чумаш.
Казалось бы, только в одном штате Невада можно строить казино, потому, что они там узаконены с 1931-го года. Однако так далеко ехать не всем под силу, и вот в США в 70-х годах принимается еще один закон, позволяющий строить казино на индейских резервациях. Это, своего рода извинение европейцев перед братским индейским народом. Мол, "извините, дорогие друзья, что заняли вашу землю. Чтобы облегчить вашу участь, мы разрешаем вам строить казино. Там весело, и перезвон монет да уладит ваш слух".
Такие небольшие казино можно встретить теперь даже в городах. Каким-то непостижимым образом, в один из ничем не примечательных дней, один уважаемый в городе человек находит один закон от 18..-го года, в котором такая-то и такая-то территория (иногда 100х200 метров размером, но в правильном месте!!!) является индейской резервацией. Там, незамедлительно на всю площадь, от колышка до колышка, появляется многоэтажное, сверкающее неоном здание с набитым автомобилями паркингом, и казино начинает жить своей жизнью. Эта еще одна из многих загадок Америки никак не поддается разрешению из-за субъективного вопроса: " А куда смотрел Лас-Вегас?" Кавычки закрылись, и вопрос повис сигаретным дымом в воздухе. Мафиозные "разборки" остались только в Голливудских фильмах, но ведь корпоративные интересы тоже не дремлют?!
С другой стороны наличие казино - это наличие лишних или свободных денег, кому как больше нравится. Да к тому, же и аэропорт с большим количеством частных самолетов - это показатель зажиточности района. Прилетевшие из Санта Барбары или из Санта Моники на своих самолетах бабушки и дедушки идут с удовольствие ловить за хвост проказницу удачу в казино к индейцам, а потом в ресторан поправить уровень глюкозы в крови. Такие вылеты среди определенного контингента счастливых пилотов и их друзей называются "съесть стодолларовый сандвич". Имеется в виду: слетать куда-нибудь проветрится, и заодно поесть. Общие расходы на человека, как ни странно гуляют где-то в районе ста долларов. Бензин, стоянка, обслуживание, плюс сам сандвич за 7.99, вот вроде навскидку и выходит смешная цифра!
Конечно, добавив пару посещений винных погребов с опробованием свежих или коллекционных поступлений добавят в бюджет района еще немного денег. Но, в принципе, этот эпикурейский край предлагает достаточно большой выбор воскресного времяпрепровождения.
Появившееся на этих плоских холмах виноделие в 70-х годах серьезно повлияло на судьбу центрального побережья. Вообще, судьба Калифорнии - это путешествие слепого по лабиринту, где все происходит рефлекторно, наощупь и случайно. Как получилось, что в стране (США), интересующейся всегда только пивом (см. Дастиш фантастиш), появляются тенденции к индустриальному виноградарству? В Калифорнии, где без полива не растут даже пальмы, появляются миллионы рядов виноградника. Сегодня к каждому кусту заботливо проведена пластиковая трубочка с постоянно капающей водой. Если вы думаете, что это есть продукт взрыва интереса к вину, как последствие знакомства с европейской кухней через военные базы в Европе, то сильно ошибаетесь. Начало расцвета виноделия в Калифорнии приходится, во-первых, на создание в конце 60-х годов калифорнийского акведука, замкнувшего всю воду долину в общую сеть и во-вторых, революцию в химическом производстве полимеров.
Ах, как бы мне хотелось романтически завлечь вас в сети Джека Лондона, с его мечтами об образцовом ранчо или идеями "безумного Лика" или Джона Саттера с его мечтой о Новой Гельвеции (читай Швейцарии). Все их хрустальные замки разбивались о засушливый климат Калифорнии. Шутка ли для фермера, помахав на прощание рукой дождевой туче в апреле, убрать зонтик в шкаф до декабря?! Сами понимаете, что когда местные фермеры поняли, что с их известково-песчанных холмов ничего кроме трех коров выжать нельзя, они вспомнили про винную ягоду. Но когда помятое ведро осталось валяться в сарае, уступив место пластмассовым шлангам, вот тогда и появилось понятие: Калифорнийское вино.
Нежданно-негаданно симбиоз трех составляющих: вечного солнца, капающих трубочек с водой и перепадов ночных температур дал один из лучших продуктов в мире. Как и Калифорния, продукт этот делится на северное, центрального берега и южное вино. Наиболее известным и даже хрестоматийным считается вино долин Напа и Сонома. Они в рекламе не нуждаются. Бутылки с вином этих производителей по 300-400 долларов в хороших ресторанах порадуют знатока (а еще больше хозяина ресторана:) своим богатым букетом, вкусом и финишем. Другое дело - вино южных районов. Оно совсем молодое, хотя именно здесь в миссии Сан Хуан Капистрано вино (впервые в Калифорнии!) производилось на продажу. Однако в современном мире вино Темекулы - вино без устоявшейся традиции, я бы назвал его туристическим, потому что весь этот ажиотаж с презентацией южного вина - это высосанное из пальца явление, к которому, к тому же, приложил руку Голливуд. Налет индустриальности в архитектуре дегустационных залов и ощущение типа: проходи не задерживайся - дай попробовать другому, не спасают даже специально устраиваемые (точно для отвода глаз) фестивали воздушных шаров. Чего там не хватает для полноты чувств, так это фейерверка, как в Голливуд Бол - для тех, кто Вагнера так и не понял.