КПД зависит от нескольких факторов. Во-первых, он возрастает с увеличением выдержки (см. рис. 6.8), поскольку разница между реальностью и идеалом пропорционально уменьшается. У центрального затвора КПД очевидно выше на длинных выдержках, при ½ с он равен приблизительно 95%.
К тому же установленное значение диафрагмы меняет реальное время экспозиции для выбранной выдержки (см. рис. 6.9), поскольку лепесткам требуется меньше времени до открытия на большое значение диафрагмы, чем на маленькое. Следовательно, КПД затвора возрастает при больших значениях диафрагмы, а его точность может быть выше при маленьких, если он откалиброван, как это обычно бывает, на открытой диафрагме. Для измерения КПД лепесткового затвора я устанавливаю диафрагму f/16. Тогда получается приемлемая точность до 10%, эквивалентно 1/7 ступени диафрагмы.
Рис. 6.9
КПД затвора
При больших значениях диафрагмы он будет высоким, поскольку ему понадобится малое время на раскрытие. Сравните эту последовательность с рис. 6.3, где затвор раскрывается на минимальное значение диафрагмы. В этом случае КПД снижается
На КПД и точность фокального затвора диафрагма не влияет. Его КПД связан с расстоянием между шторками и плоскостью пленки и скоростью хода шторок. У идеального фокального затвора шторки были бы расположены точно в плоскости пленки. У современных моделей очень высокие точность и КПД. График производительности приблизится к графику лепесткового затвора, КПД будет расти с приближением к плоскости пленки и увеличением скорости хода шторок. Как и у центрального затвора, максимальный КПД фокального достигается на длинных выдержках.
Спуск затвора
Способ спуска затвора может повлиять на разрешение итогового изображения, поскольку любое шевеление камеры во время экспозиции снижает резкость. Никогда не спускайте затвор тычком, давите равномерно подушечкой пальца до щелчка. В новых моделях камер кнопка спуска расположена в кольце или чашечке, они помогают распределить давление. Большим пальцем прилагайте усилие в направлении, противоположном указательному, как бы делая щипок. Дерганые движения могут нанести резкости непоправимый урон.
Спусковой тросик. Гибкий тросик значительно снижает риск шевеления камеры во время экспозиции. Тросик в оплетке вкручивается в кнопку спуска, и усилие при нажатии не влияет на статичность камеры. Тросик должен быть максимально гибким, чтобы гасить вибрации, его не следует натягивать во время спуска. Электрический тросик почти лишен вибраций, в отличие от механического. В механических тросиках предусмотрен замок для длительной экспозиции в режиме В при отсутствии режима Т (если замок плохо закреплен, тросик может сорваться и прервать экспозицию).
Пневматический тросик с грушей. Очень надежный механизм: за счет легкого нажатия на грушу спуск осуществляется без малейших вибраций, а сам тросик может быть любой длины. Он не такой точный, как обычный, поскольку набор воздушного давления немного откладывает момент спуска, зато камера гарантированно не шевельнется, если тросик не натянут.
Автоспуск. Спускает затвор через заданный интервал и удобен, когда под рукой нет тросика. Спуск можно отложить на 10 с; за это время все вибрации от нажатия затухнут. Но этот режим подходит только для съемки статичных объектов, поскольку точный момент экспозиции заранее неизвестен.
Пульт управления. Помимо груши, которую допустимо использовать со шлангом любой длины, спустить затвор можно с электронного пульта управления. У камер, совместимых с такими устройствами, должна быть функция автоматического перевода кадра или взвода затвора для мультиэкспозиции.
Калибровка затвора
Как бы ни была хороша конструкция затвора, он может работать некорректно из-за возраста, износа или изначально неверной калибровки. Выясните реальную длительность выдержки. Обычно она близка к указанным значениям, но может значительно отклоняться от самых коротких и длинных. Если на выдержке 1/125 затвор отрабатывает 1/100 и это отклонение стабильно, используйте полученное значение при расчетах экспозиции. Если же отклонения плавающие, отремонтируйте или замените затвор.