В России — пока наоборот. Сначала проектируют и строят дом, а потом вспоминают, что вокруг дома должен быть сад…
Может поэтому у нас так мало удобных и неповторимых частных садов?
Довольно часто, по прошествии нескольких лет после новоселья, приходиться слышать такую фразу «Если бы я строил сейчас, многое сделал бы по–другому!».
Не повторяйте чужих ошибок!
Проект участка нужно делать именно ДО начала строительства!
10. На стадии проектирования нужно предусмотреть места складирования стройматериалов, проезды для техники, место для размещения рабочих.
Ещё нужны места для временного складирования плодородного слоя и для утилизации строительного мусора.
11. До начала фундаментных работ снимите верхние 30–40 см почвы с пятна застройки. И огородите пятно застройки вместе со строителями! Вот — проезд, вот место для цемента, вот вода, вот вагончик. А дальше — стоп! На траву — ни ногой! Вплоть до угрозы штрафа.
Куда сгрести почву? А согласно проекту. Можно сохранить, а использовать потом, когда стройка закончится.
12. Забор. Избегайте ленточных фундаментов под забор. И совершенно непроницаемых заборов. Бетонная лента — серьезное препятствие для стока воды. И частая причина заболачивания старательно огороженного участка.
Кроме этого, сплошной забор — преграда для хищников (ежей, хорьков, ящериц), которые призваны защищать ваш сад от нашествия насекомых и слизней.
И еще — желательно предусмотреть возможность въезда на участок грузовика.
13. Рельеф. Не стремитесь выровнять весь участок.
В этом нет никакого смысла, кроме напрасной траты денег, убивания существующей почвы и нарушения естественного дренажа.
Участки с разнообразным рельефом (или просто с рельефом, не плоские) таят в себе огромный потенциал!
Выравнивание «под ноль» имеет смысл, только если вы собираетесь устроить около своего дома не сад, а ПОЛЕ. Его пахать надо! Трактор купили?
Не рубите, мужики… А то кондиционер придется покупать
Если существующее листопадное деревооставить расти вплотную к южному, восточному или западному фасаду будущего дома, оно вполне способно работать «системой климат–контроля». Летом листва защищает дом от перегрева, а весной, поздней осенью и зимой через голую крону проникает почти вся поступающая солнечная энергия. Особенно для этой цели пригодны деревья, листья которых поздно распускаются весной и рано опадают осенью. Например — орехи (на юге — грецкий или пекан, на севере — маньчжурский или серый), липа или бархат амурский. Схожий эффект дают лианы — виды и сорта винограда, партеноциссуса («девичий виноград»), актинидии и лимонника. Их листья тоже поздно распускаются и рано опадают.
Просто применяя описанные выше рекомендации, на участке в 10–20 соток можно легко сэкономить от 50 до 500 тысяч рублей! Это — чистыми, с учетом затрат на выполнение мероприятий силами специалистов.
Не верите?
А Вы знаете, сколько реально стоит 1 кв. м газона, пруда, мощеной дорожки или дерево 3–4 метра высотой? Так–то. Про стоимость деревьев выше 6 метров лучше скромно промолчать.
Так и хочется сказать — «Берегите природу! Думайте заранее! Это выгодно»
Преимущества «голого» участка
В том случае, если почва Вашего Сада сильно нарушена — голый песок, камни или глина (или совершенно выпаханная бесструктурная «полевая» земля), можно попробовать смоделировать естественный процесс почвообразования.
В естественных условиях почвенный слой с комплексом микробов, флоры и фауны формируется десятки (иногда сотни и тысячи) лет. Вы МОЖЕТЕ УСКОРИТЬ ПРИРОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ и получить очень плодородную почву за несколько сезонов!
Ваша задача заключается в том, чтобы заселить безжизненную породу комплексом живых организмов и создать им на начальном этапе благоприятные условия.
Более подробно мы рассмотрим волшебство почвообразования чуть ниже.
Огромное преимущество Вашего «безжизненного и голого» участка состоит в том, что можно создать нужный рельеф без разрушения существующего биоразнообразия (его почти нет, значит и ущерба нет) и с использованием землеройной техники (на освоенный и засаженный участок экскаватору и бульдозеру не проехать).