Растения, выращенные в контейнерах на торфяном субстрате (большинство импортных)
Здесь самое главное — обеспечить быстрый рост новых корней за пределы кома.
Торфяной ком перед посадкой обязательно должен быть влажным. А лучше — совсем сырым. Надежный способ промочить его полностью — опустить на несколько минут в воду. Подобное «вымачивание» полезно еще и тем, что резко понижает концентрацию удобрений в торфе. В итоге корням «хочется кушать» и они ищут питание в окружающей почве. Если ком по краям очень плотно оплетен корнями («сетка»), значит — растение давно не пересаживали. В таком случае (для лучшего контакта активных корней с почвой) бывает очень полезно надрезать ком через центр снизу вверх (или надорвать ком руками) примерно на треть или половину высоты. И сажать, как бы расплющивая образовавшиеся сегменты вокруг конуса из почвы. Можно также слегка распотрошить ком.
Не бойтесь повредить плотный ком — потерю даже 20–30 процентов корней растение «не заметит». Зато площадь контакта торфяного кома (и корней) с почвой будет намного больше, а значит — надежнее приток капиллярной влаги и больше возможностей для роста молодых корней.
Если ком не слишком плотный, а молодые растущие корни наблюдаются по всей его поверхности — оставьте ком целым. Корни прорастут в почву уже через пару дней.
Если почва очень плотная и бесструктурная, а ком плотный и разорвать его не получается (или жалко) — придется приобрести пакет торфяной земли, перемешать его с Вашей почвой (примерно пополам), и окружить ком такой «переходной» смесью.
Внимание — первое время, до начала сильного роста корней (обычно, в теплую погоду — недели две–три) растение получает влагу только из торфяного кома. А капиллярный контакт торфа и почвы — НЕ ОЧЕНЬ-ТОание — первое время, до начала сильного роста корней (обычно, в теплую погоду — недели две–три) растение получает влагу только из торфяного кома. А капиллярный контакт торфа и почвы — НЕ ОЧЕНЬ-ТО! Вывод — внимательно следить за влажностью кома (поливать «под корень» — часто и понемногу).
Растения, выращенные в контейнерах на земельной смеси (большинство российских)
Земляной ком можно не смачивать столь обильно, как торф. Иногда даже удобнее сажать растение с подсушенным комом — проще извлечь из горшка.
Здесь столь частый полив после посадки не нужен. Можно даже один раз залить, замульчировать и забыть…
Лианы
При посадке лиан главное — поставить капитальную (долговечную и крепкую) опору ДО того, как Вы посадите лиану. Веревочки, палочки и хилые проволочки опорой не считаются.
Запомните — без КРЕПКОЙ опоры многие лианы НЕ растут в высоту. Вместо нескольких мощных побегов (норма на опоре — от 1,5 до 3 метров в Средней Полосе и до 5–7 метров на Юге) лианы без опоры начинают куститься и «гнать поросль», которая не вызревает к осени — а это означает сильное подмерзание зимой, слабое цветение и плодоношение.
Именно из–за выращивания лиан без капитальной опоры (и плохого вызревания «куста») часто встречаются рекомендации пригибать и укрывать на зиму вполне морозостойкие (на опоре!!!) растения, например, лимонник или актинидию коломикта.
При посадке лиану СРАЗУ закрепляют на опоре. Лучший способ — аккуратно и плотно обвить побегами опору и надежно закрепить на ней концы побегов (можно взять аккуратные пластиковые хомутики или обычную проволоку). Старайтесь закреплять именно концы побегов. Дело в том, что перетяжки у основания (ближе к корню) тоже вызывают рост поросли.
Саженцы выше 1 метра с широкой (ШИКАРНОЙ!!!) кроной и небольшим комом
Такие растения после посадки могут быть повалены от ветра или от снега.
Даже если сегодня погода хорошая, проще и надежнее закрепить их сразу. Здесь долговечная опора НЕ нужна. Она должна удерживать растение в течение первого года на новом месте. Идеальный вариант — наклонно забитый в почву брусок от штакетника, обмотанный в месте контакта со стволом куском ткани. Обвязать ствол (тоже в месте контакта) нужно той же тканью. После этого ствол нужно КРЕПКО привязать к опоре шпагатом, изолентой или полоской ткани. Стол НЕ должен тереться об опору — он должен быть привязан!