Но в конце XVIII века французские якобинцы отменили пудреные парики, и мужской пудромант ушел в небытие. А дамский устоял, но стал предметом интимным.
РЕДИНГОТ (англ. riding coat) — верхняя одежда с высокой застежкой на пуговицах. Родом редингот из Англии первой четверти XVIII века, где стал одеждой для верховой езды. К восьмидесятым годам появились дамские рединготы из шелка, в то время как мужские были из сукна.
К началу XIX века редингот во Франции приобрел более элегантный покрой и служил для прогулок. Его снабжали одним, двумя и даже тремя воротниками, лежавшими на плечах или поднятыми.
Именно с рединготов изменилось отношение к мужскому костюму. В начале XIX века даже короли сменили царственные одежды на редингот с цилиндром (см.) и зонтиком (см.).
Большими рединготами из дразефира (одного из видов сукна) или серо-голубого каотина (пальтовой ткани) с двойными отворотами и карманами обзавелись санкт-петербургские щеголихи, «у которых были кареты». «Сии рединготы делаются на вате и с беличьим или шиншиловым воротником», — сообщалось в Прибавлении к «Московскому телеграфу» за 1825 год, № 2.
Для дам столичные портные сочинили домашнюю разновидность редингота.
Но уже к сороковым годам XIX века наблюдался закат рединготов.
РЕЙТУЗЫ (от нем. Reithosen — штаны наездника) — штаны для верховой езды, плотно обтягивающие ноги.
Появились в европейском обиходе в конце XVIII века; их носили с высокими сапогами.
Теперь это в основном женская и детская одежда.
РОБРОН (от франц. robe rond — круглое платье) — платье с фижмами (см.) колоколообразной формы, которое носили европейские дамы (в том числе и российские, следовавшие европейской моде) в XVIII веке. Шили из бархата, штофа, люстрина, гродетура, гроденапля, т. е. тканей плотных и прочных.
Роброн был заимствован у французов, где перед революцией (1770-е годы) господствовала мадемуазель Бертэн, модистка, ставшая приближенной королевы Марии-Антуанетты. Наделенная талантом, вкусом и чувством времени, она вместе с королевой правила бал французской женской моды. С ее придворного ателье начались дома моделей Франции.
РОМАНОВСКИЙ ПОЛУШУБОК — зимняя одежда из дубленых шкур романовской породы овец с густым и не очень волнистым мехом. Шили нагольными (мездрой наружу, мехом внутрь), коричневого и черного цвета. Мех изнутри был коричневым. Дубленая кожа верха имела тиснение, вышивку зеленого или темно-красного цвета; воротник — стоячий меховой, борта, подол и карманы (прорезные) оторачивались мехом. Спина полушубка была прямой или со сборками.
РОМАНОВСКАЯ ШУБА — шуба, как и романовский полушубок, из дубленых шкур романовских овец. Была нагольной. Имела отрезную талию и трехмастную спинку. Застегивалась на крючки. Воротник кроили и отложным, и стоячим. Борта, края рукавов и карманов отделывали полосками меха. По борту, карманам, по обшлагам делали тиснение.
Романовские шубы были в основном одеждой провинциалов, а столичные жители надевали их, отправляясь на охоту.
В Первую мировую войну романовские шубы и полушубки стали зимней одеждой офицеров, военных врачей, сестер милосердия, сотрудников земского и городского союзов, снабжавших фронт медикаментами и организовывавших врачебную помощь.
РУБАХА — белье и верхняя одежда из легкой ткани для верхней части тела.
Нижняя рубаха утвердилась в обиходе относительно недавно, хотя подобие льняной рубахи носили древние германцы уже в III веке до н. э.
Древние римляне, подчинившие себе «варваров», несмотря на свою великодержавную спесь, переняли у германцев этот элемент одежды вместе со штанами.
Носителями прогресса оказались римские воины, которым в их нелегкой службе и далеких походах очень кстати пришлись и рубаха, и штаны варваров.
Рубаху еще не связывали с гигиеной тела, зато наделяли религиозной символикой.
Грубые рубахи христиане надевали в дни покаяния, смирения. В такой рубахе в 1077 году император Священной Римской империи Генрих IV, попытавшийся было противопоставить свою, светскую, власть власти папы римского и потерпевший поражение, явился в Каноссу, чтобы вымолить себе прощение.
Средневековый быт с его идеалом человека-аскета, отказывавшегося от радостей земной жизни, не побуждал к поддержанию культа рубахи: с XIII по XIV век она как будто исчезает из рыцарского обихода. Но эта «безрубашечная» мода миновала народные массы: выручала крестьянина и горожанина в их трудовой повседневности туника из грубого холста{2}. Феодалы же постоянно напоминали простому люду, что туника должна быть короче платья, дабы, как сказано в «Королевском зеркале» (т. е. регламенте) 1250 года, «дворовый человек не украшал себя пенькой и льном».
2
Следует иметь в виду, что домашнее производство тканей делало одежду в ее полном наборе малодоступной для простого люда. В период раннего средневековья на изготовление 1 м2 ткани (прядение и ткачество) уходило от 60 до 80 часов.