Для ограничения силы тока в лампе ее включают в сеть через балластное сопротивление. В качестве такового могут быть использованы индуктивные дроссели или активные сопротивления.
Рис. 43. Схемы включеия люминесцентной лампы:
l! — люминесцентная лампа
L2 — лампа накаливания
D — дроссель
С — стартер
Cj — С,— конденсаторы
Кроме того индуктивный дроссель облегчает зажигание лампы, создавая в ней повышенное напряжение в момент размыкания контактов стартера. Той же цели может служить и конденсатор.
Стартер выполнен в виде стеклянной колбочки с впаянными внутрь разомкнутыми в нормальном состоянии электродами. Колбочка заполнена инертным газом неоном. Один из электродов сделан из биметалла. Зазор на электродах установлен так, что при напряжении на них, близкому к номинальному напряжению лампы, возникает тлеющий разряд. Выделяющееся при этом тепло нагревает биметаллический электрод, и он изгибается до замыкания с другим электродом. При замыкании тлеющий разряд исчезает, электроды остывают и размыкаются, при этом возникает лавинообразное нарастание напряжения между биспиралями и пробив тока через ионизированный парами ртути газ-наполнитель.
Коэффициент мощности блока люминесцентных ламп с дросселями довольно низкий, поэтому в схему включают дополнительный конденсатор Сп емкостью около 4 мкФ, а для предотвращения радиопомех, возникающих при тлеющем разряде в стартере, параллельно его электродам включают конденсатор С, небольшой емкости.
Для искусственного освещения кактусов обычно применяют люминесцентные лампы ЛДЦ и ЛБ. Так как у лампы ЛБ больший процент в спектре приходится на волны, близкие к 600 нм, использовать целесообразнее или только их, или в соотношении 3 к 1 с лампами ЛДЦ.
Когда хотят добиться увеличения доли красных лучей, то применяют красные светофильтры, твердые или жидкие. В последнем случае окрашенный раствор наливают в прозрачные кюветы и располагают между лампами и растениями. Жидкие светофильтры поглощают избыточное тепло, излучаемое лампами, но требуют постоянного обновления.
Однако все это требует определенных затрат. Гораздо проще совместить спектр люминесцентной лампы со спектром лампы накаливания. Конечно можно смонтировать источники света, подключив их в сеть самостоятельно, но есть и более экономичная схема.
Вспомним, что представляет собой дроссель. Это намотанная на сердечник проволока — т.е. сопротивление. Лампа накаливания — это тоже сопротивление. Если же подобрать одну или несколько ламп накаливания (включив их последовательно) с сопротивлением, равным сопротивлению дросселя, то можно обойтись и без него.
Каждый коллекционер делает комнатную теплицу по своему усмотрению. Но, учитывая потребности растений и опираясь на некоторые физиологические параметры, стоит подробнее остановиться на этом вопросе.
Прежде всего важно четко определить, для чего сооружается блок-теплица: для культивирования сеянцев, взрослых растений, подвоев и т.д. От этого будут зависеть габариты блока,мощность и количество ламп в нем. Так, для сеянцев вполне достаточно четырех двадцативатных люминесцентных ламп, а для взрослых растений придется создать большую освещенность.
Рис. 44. Световая характеристика ламп ЛДЦ и ЛБ.
Фото 189 и Рис. 45. Блок-теплица конструкции В.Крачуна — С.Батона.
На фотографии виден поднятый поддон на верхнем ярусе для обеспечения должной интенсивности освещения, требуемой некоторым сеянцам. Ярусы отделены друг от друга воздушной подушкой (в виде ящичков) высотой 10 см. В задней стенке теплицы сделаны вентиляционные отверстия. Верхний блок состоит из шести ламп, нижний — из восьми. Температура в обоих блоках поднимается до 33 °С.
Рис. 46. Световая характеристика блок-теплицы из 6-ти и 8-ми ламп.
При всем разнообразии комнатных блок-теплиц многие кактусоводы допускают несколько стандартных просчетов: приравнивают полезную длину теплицы к длине люминесцентных ламп, располагают лампы непосредственно под потолком теплицы, не обеспечивают оттока теплого воздуха и размещают дроссели на крыше либо под дном теплицы.
При конструировании собственной теплицы автор опирался на модель типичной лабораторной агрономической теплицы с привнесением некоторых изменений.
Вначале собирается основание — ящик из любого материала: дерево, металл, пластик. Ширина теплицы определяется произведением количества используемых ламп на диаметр их трубки и на коэффициент 2 — 2,5 (что соответствует расстоянию между лампами). Длина: на 15 —20 см больше длины ламп. В этих «затененных» условиях будут содержаться проростки и свежие прививки. В целях увеличения интенсивности светоотражения стены и потолок окрашивают в белый цвет (наилучшее отражение света получается при окраске блока изнутри клеевым раствором
сернокислого бария) или делают зеркальными. Как промежуточное решение потолок теплицы можно оклеить алюминиевой фольгой.
Лампы монтируются на отдельном легко снимаемом блоке, сделанном из деревянных реек или алюминиевых уголков. Стартеры монтируются в легко доступном месте, чаще здесь же, на блоке. К стенкам теплицы крепятся кронштейны или просто деревянные или металлические штырьки, на которые будет опираться блок с лампами. Между лампами и потолком теплицы должен быть просвет не менее 10 см. Это нужно для того, чтобы дать возможность теплому воздуху от ламп выходить из теплицы. Иначе образуется тепловая подушка и даже от 6-ти сорокаватных ламп воздух в теплице может нагреться до +40 — +45 °С.
При использовании теплицы во включенном состоянии около 12-ти часов свет может раздражать как самого кактусиста, так и членов его семьи. Поэтому фасадную часть теплицы закрывают, а для создания вентиляции заднюю стенку сверху укорачивают на 10 см.
Учитывая то, что пространство от люминесцентных ламп до макушки растений должно быть около 10 см, следует предусмотреть либо систему опускания блока ламп, либо поднятие пола теплицы.
Люминесцентные лампы нагреваются, особенно в концевых частях, хотя и не так значительно, как лампы накаливания. Однако дроссели нагреваются до +55 °С (по номиналу). Иесли их будет 6 — 8, они создадут серьезную угрозу перегрева растений.
При размещении дросселей следует учитывать как количество ламп, так и место
расположения блока-теплицы по вертикали. Искусственное освещение используют в основном в зимнее время. Если блок-теплица расположена на полу, т.е. в самом холодном месте комнаты (т.к. холодный воздух тяжелее теплого), несколько дросселей можно расположить под ее дном. По мере поднятия блока-теплицы от пола потребность в дополнительном подогреве снижается. Так, в теплице, установленной на высоте 110 см от уровня пола, 8 сорокаватных люминесцентных ламп создают температуру +30 "С, на высоте 150 см — +33 °С, такую же температуру можно получить от 6-ти сорокаватных люминесцентных ламп в теплице, установленной на высоте 200 см от уровня пола.
Дроссели лучше всего удалить от блока-теплицы, например вынести их на балкон (кабель длиной 2 — 3 м не повлияет на КПД ламп).
В некоторых случаях используют тепло от 1 — 2 дросселей для подогрева субстрата (кактусы хорошо относятся к подогреву субстрата снизу, т.к. при этом увеличивается скорость всасывания почвенной влаги, в отличие от чрезмерного прогрева воздуха, при котором повышается транспирация и снижаются процессы фотосинтеза). Но постоянное содержание растений при нижнем подогреве «балует» их, делает изнеженными, ослабляет резистентные качества, иногда вызывает нарушение габитуса.