Примечательно, что армянская община продолжала играть роль посредника также после установления отношений с Российской державой. Ещё в 1659 году армянские купцы подарили царю Алексею алмазный трон, созданный усилиями джульфийских ювелирных мастеров, а в 1667 году армянская торговая компания Новой Джульфы подписала соглашение с Россией, по условиям которой компания получила право свободной торговли в России. Армянская община Ирана стала своеобразным источником, откуда всё новые поколения искусных мастеров уезжали в Армению, в Россию и в другие страны.
Наши дни
В 2012 году я несколько месяцев училась в Казвинском международном центре курсов персидского языка для иностранных студентов. В Казвине не так давно существовала армянская община, но в настоящее время в городе армян практически не осталось, и первые три месяца своего пребывания в Иране я провела в иностранном окружении. А когда однажды села в автобус и поехала в Исфахан, о котором так много слышала и читала, казалось невероятным обнаружить где-то в глубине иранской земли маленькую Армению. Дорога к Исфахану пролегает через пустынную местность. Куда ни глянь, везде необъятные засушливые земли, иногда вспаханные, а в большинстве своём покрытые сорняками или солью. И в этой пустыне расположен Исфахан – похожий на сказку город, где настоящее и прошлое идут в ногу. Исфахан – большой промышленный центр. Там есть заводы, университеты, где-то даже ведутся атомные
Церковь Ванк в Исфагане
разработки, и почти в центре города – шахские дворцы столетней давности, невероятной красоты мечети и площади. А рядом с ними – некогда полностью армянский район Новой Джульфы. В давние времена Джульфу с основным городом соединяли мосты, сооружённые армянскими зодчими, но со временем город расширился, и Джульфа оказалась почти в центре миллионного города. Сегодня население Джульфы смешанное, но основные улицы сохраняют неуловимый отпечаток армянского присутствия. Улицы там прямые, широкие, похожие на аллеи, есть многовековые деревья, под мостовыми бегут ручьи, тут и там деревянные двери старых домов, а над каждой улицей возвышается колокольня как минимум одной церкви.
Джульфа начинается с маленькой одноимённой площади. В первый день в Исфахане я взяла такси и кое-как на своём ломаном персидском объяснила, что хочу поехать в армянский район. Таксист высадил меня на одной улице, рукой показал на дверь церкви (это была церковь Святого Георга) и уехал. Обрадовавшись церкви, я подошла к двери. Постучала-постучала, но никто мне не открыл. Потом я узнала, что церкви открываются в определённые дни. Но тогда я сильно упала духом и несколько минут стояла перед такой родной и закрытой дверью. И тут ко мне подошла одна иранка в обычном костюме и даже в магнае (это некий официальный платок для служащих) и спросила, что надо. Уже почти плача, в который раз я стала объяснять, что хочу попасть в армянский район. Она вдруг заговорила на армянском и отвела меня на площадь Джульфы. Это действительно маленькая площадь, ничем особо не примечательная, но здесь можно услышать армянскую речь, а на вывесках магазинчиков и кафе есть надписи на армянском языке, а ещё отсюда начинается улица, ведущая к церкви Сурб Аменапркич (собор Христа Всеспасителя), известной в Иране как церковь Ванк.
Эта самая известная из церквей, построенных после переселения. Ванк от улицы отделяет белый кирпичный забор. Внутри просторного двора, где прихожане собираются каждую неделю во время богослужения, религиозных праздников и других событий, много построек: Ванкский собор, колокольня, здание музея, памятник жертвам геноцида и многое другое. В белом, местами покрытом голубой отделкой и позолоченном здании собора переплетены армяно-христианские и исламские архитектурные стили, как в живом памятнике культурной многогранности.