За институтом культуры начинается маленькая улочка Альмудена (Calle de la Almudena), примечательная не только коротким путем, выводящим к собору Альмудена, но и бронзовой фигуркой стоящего спиной к Калье-Майор задумчивого мадридца. Каждый турист считает своим долгом сфотографироваться с ним, положа руку на плечо, спину или… на «пятую точку» – все эти части тела бедняги отполированы до блеска.
Но наш путь иной – ныряем в улочку Сан-Николас (San-Nicolas), что справа от «Каса Сириако». Пройдем прямо по узкому коридору до открывающейся справа красной кирпичной стеной старейшей в Мадриде церкви Сан-Николас (San Nicolаs de lаs Servitas, plaza San Nicolаs, 1), первое упоминание о которой датировано 1202 годом. Предполагают, что Сан-Николас построена в XI веке на месте мечети. Самой древней считается ее кирпичная башня-колокольня с уникальными фресками, которые обнаружили лишь в середине прошлого века. Тогда во время Гражданской войны взрывом снесло часть штукатурки, скрывавшей древнюю живопись. За время своего существования церковь подвергалась многочисленным авторским реконструкциям. Кроме башни с подковообразными арками в стиле мудехар здесь присутствуют и часовни с порталами в стиле барокко, и готические гравюры фасада в стиле платереско. Тесные интерьеры украшены произведениями Педро де Мены и Николаса де Буси.
Идем дальше прямо, чтобы попасть на неприметную площадь Пласа-де-Рамалес (Plaza de Ramales), где давным-давно стояла другая старая церковь Сан-Хуан, в которой был похоронен знаменитейший испанский придворный живописец Диего Веласкес, покинувший наш бренный мир 6 августа 1660 года. Мы – на месте его предполагаемого захоронения. Почему предполагаемого – об этом позже. А пока, выйдя на Пласа-де-Рамалес, можно подойти к скромной колонне, высотой не более окружающих ее фонарных столбов, увенчанной железным крестом, символизирующим орден Сантьяго, кавалером которого под конец жизни стал великий художник. Сегодня на ступеньках у основания колонны любят присесть и поболтать местные владельцы собак во время прогулок со своими питомцами, не задумываясь о том, что где-то под ними покоятся останки человека, которого Эдуард Мане называл живописцем из живописцев, чьи работы «все являются шедеврами».
На площади стоит весьма интересный внешне жилой дом (Plaza de Ramales, 1), построенный в начале 20-х годов XX века по проекту Кайо Редон-и-Таписа. Зодчий взялся выполнить заказ некоего Рикардо Ангустиаса, пожелавшего, чтобы его собственный дом выделялся среди остальных построек в округе. Архитектор мастерски достроил у здания два этажа таким образом, что дом стал напоминать средневековую башню. Взгляните внимательно на фасад. Редон-и-Тапис принял очень смелое решение: вырезал на предпоследнем этаже не четыре, как во всем доме, а пять окон, три из которых снабдил колоннадой, переходящей в красивую башенку, которая благодаря этому смотрится строго по центру. Сегодня внизу располагается известное кафе.
С этим необычным домом связано одно печальное событие. 29 июля 1994 года, во время взрыва, устроенного на Пласа-де-Рамалес баскскими сепаратистами из организации ЭТА, погибли три человека. Пострадал и этот красивый дом, но его потери не были столь плачевными. Было выбито стекло, прикрывавшее расположенную с левой стороны центрального фасада дома нишу с образом Богородицы, известной под именем Долороса. Образ оказался нетронутым, а стекло жильцы быстренько заменили. Возможно, сегодня это одна из последних «угловых дев» в Мадриде.
По старому городу
треугольник между Королевским дворцом, площадью Пласа-Майор и базиликой Сан-Франциско-эль-Гранде почти совпадает с центром Старого города, образовавшимся во время правления Габсбургов, начиная с момента, когда Филипп II перевел королевский двор в Мадрид в 1561 году и до кончины последнего короля династии, Карлоса II, в 1700 году.
Мы прогуляемся по этим самым старым кварталам Мадрида с их длинной чередой маленьких площадей, крутых виражистых улочек, куда почти никогда не заглядывает солнце, и попытаемся погрузиться в особую атмосферу времен Средневековья. Атмосферу не сколько романтичную, сколько суровую и сдержанную, но от этого не менее захватывающую.
А начнем мы со статусной площади Пласа-Майор, этого «пупа Испании», негласно продолжающего оспаривать первенство с демократичной Пуэрта-дель-Соль.