В одном ряду кладка стены А идет от угла, как будто бы другой стены совсем нет, а стены В и С получают продолжение от внутренней грани стены А, начатой с целых кирпичей. Во втором ряду, наоборот, таким же образом выкладывают стены В и С, словно не существует стены А. Выходит, что ряды стен в углах перекрывают друг друга, перевязываются, одна врезается в другую зубьями. Но такая перевязка лишь тогда реально придаст углу прочность, когда в углах не пройдут сквозные вертикальные швы, то есть если каждый нижний шов будет перекрыт сверху целым кирпичом. Для этого кирпичи располагают по схеме на рис. 24а и 24б. Очевидно, что в сквозной ряд ставят столько трехчетвертных кирпичей в конце стены, сколько их поместится по толщине стены. Оттого в этом ряду кирпич придется серединой как раз на линию соединения двух стен и сквозного шва опасаться нечего. Через ряд кирпич всегда будет входить и в одну и в другую стену.
По этим правилам можно строить перевязку в углах стен какой угодно толщины. Для ясности показаны две поперечные стены, в задней уложено на ряд больше, чтобы было видно, как кирпичи перевязываются с продольной стеной.
Иногда по той или иной причине приходится временно приостанавливать кладку какой-нибудь части стены. Край тогда оставляют неровный, в виде зубьев, называемых штрабами (рис. 24в и 24 г). Однако при высоких стенах действуют по-другому. Если почему-либо можно ожидать значительно большей осадки под новой частью стены, чем под старой, надо дать возможность новой кладке садиться свободно. И штрабы тут ни к чему. Взамен этого в старой стене оставляют отвесный паз (рис. 24д), а новую выделывают в виде гребня, входящего в этот паз. При таком сопряжении не будет сквозной щели, шов пройдет тонкий, едва заметный, не угрожающий крепости постройки. При штукатурке сопряженных так стен предстоит дождаться полной осадки вновь построенной части. В противном случае на штукатурке появится заметная трещина. Если все же со штукатуркой медлить невозможно, оставляют неоштукатуренной вертикальную полосу стены, прилегающую к трещине, и заделывают ее позднее.
Оконные и дверные отверстия. Оконный переплет не приделаешь непосредственно к кирпичной кладке, он плотно и неподвижно крепится к деревянной раме, установленной в оконном отверстии. На деревянную раму навешиваются и полотна дверей. Оконные рамы, которые во время кладки заделывают в стену, называются закладными. Сплошь и рядом их применяли в старину, когда лес был толще и лучше. Позднее рамы предпочли не ставить в сырую, еще не осевшую стену и стали крепить к оконным откосам. Такие рамы получили название прислонных. Отверстиям прислонных рам нужны выступы (рис. 25а) такой величины, чтобы рама прижималась плотно и немного вдавалась внутрь. Так как в российском климате в основном приходится делать окна двойными, то и отверстия устраивают подобающие для удержания обеих рам. Причем рама для летнего переплета делается чуть меньше, чтобы он мог свободно открываться внутрь. По числу рам на откосе оконного отверстия должно быть два выступа, каждый не менее 7 см и на расстоянии до 40–45 см между ними, что принято как наивыгоднейшее для самого незначительного охлаждения окон.
Чтобы оконные проемы получились одинаковыми, применяют шаблон из досок и по нему (рис. 25б) в стене выкладывают отверстие. У простенков (рис. 26а и 26б) в первом ряду на подоконнике делается выступ ложками, который служит упором нижнему краю зимней рамы. Для летней рамы в таком выступе надобности нет. Если по каким-то соображениям можно обойтись одной рамой, у откоса оставляют один выступ (рис. 26б), на нем, кстати, видно, как обтесывается кирпич, если оконное отверстие расширено внутрь комнаты).
При кладке простенков необходимо внимательно следить за правильностью их формы и размеров, дабы края отверстия вышли строго отвесными и образовывали бы в плане прямые углы. Ошибки повлекут за собой дополнительные работы, понадобится или состругивать рамы, или стесывать выступающие кромки кирпичей. А при подгонке рамы она утончается, от подтески кирпича расшатывается кладка иной раз настолько, что ее мелкие части вываливаются.