Это был проект: подготовить лодку, на которой можно было бы добраться до мест, куда никто ещё не добирался, задокументировать и рассказать о них, принять на борту тех кто хочет пойти с нами, посмотреть эти места или изучать их.
Для осуществления этого проекта нужна была помощь, советы, спонсоры и материалы, и когда вышла книга, стало немного проще организовать всё это.
«Barca Pulita» обрела форму и из туманного проекта стала реальной лодкой, пятнадцатиметровой шхуной, на которую мы погрузили наши жизни и надежды.
Мы окрасили её специальными нетоксичными красками, покрыли мачты и корму солнечными батареями, установили ветрогенераторы и снова отправились искать труднодоступные места, исчезающие традиции, редких животных. Прежде чем успели осознать, мы снова оказались в море, снова вдвоём, одни перед открытым миром.
И вот я здесь. Уже год на лодке, и в этот раз, чтобы рассказать о плавании. Я стала кем то вроде мультимедийной рассказчицы.
Тем временем луна поднялась и стала белой, волны по-прежнему большие, но брызги до меня больше не долетают. Ещё пятьдесят минут и можно будет звать Карло, а самой идти в постель. Никак не дождусь. Через три часа снова проснусь, но уже будет рассвет и дневной свет не даст мне заснуть. Карло, как обычно, разбудит меня с первыми лучами с чашкой горячего кофе с молоком и двумя галетами с джемом и мы будем завтракать в кокпите, посреди моря при восходящем солнце.
11. Посреди океана. Часть 2
День восьмой
6.00. Восходит солнце. Если можно так сказать — небо почти полностью покрыто облаками.
Волнение сильное, не больше не меньше чем в предыдущие дни, поэтому приготовление завтрака и мытьё посуды, занятия похожие на гимнастические упражнения или эквилибристику. Одной рукой держишься, другой работаешь. Но даже так периодически стукаешься обо что-нибудь.
Этой ночью мы выходили менять паруса и больше не смогли заснуть, лежали каждый на своей койке (единственное место, где не рискуешь в любой момент упасть или ушибиться) и размышляли о будущем. Мир лежит перед нами и нужно решить, куда идти. После Мальдив можно пойти, например, на восток, в сторону Индии и Азии или пойти дальше на юг, пересечь экватор и добраться до необитаемых атоллов Чагос. Эти два варианта настолько различаются, что выбор одного из них предопределит дальнейшее путешествие.
С одной стороны Азия с её народом, цветами, запахами, с её тысячелетней культурой, с другой стороны необитаемый архипелаг, нетронутая природа, животные, возможно там есть острова на которые не ступала нога человека. Трудно решить.
Если мы решим идти за экватор и спуститься до Чагос, то не сможем потом вернуться назад на восток, так как будут дуть встречные ветра и органичным продолжением плавания будет направиться на Мадагаскар и берега Африки, до которых мы сможем дойти за несколько недель с попутным пассатом.
Если выберем Азию, окажемся у Индии, которая огромным клином выдаётся в океан и делит его на две части: арабскую на востоке и бенгальскую на западе. Тут нам придётся выбирать между Пакистаном, Индией, Шри Ланка, Бангладеш, Бирмой, Андаманскими островами, Малайзией, Индонезией и так далее.
Как тут решить? Только перечень стран, куда можно зайти, занимает целую страницу.
Поэтому днём мы стараемся узнать о них побольше, читаем исторические книги, рассказы других путешественников, туристические путеводители. А вечером обсуждаем. Но чем больше мы стараемся исследовать вопрос, тем вопросов становится больше.
Каковы на самом деле Андаманские острова? До недавнего времени доступ туда был закрыт. Теперь туда можно заходить, но о них ничего неизвестно. Среди той скудной информации, что удалось найти, есть сведения, что на некоторых дальних островах живут племена аборигенов, никогда не имевших контактов с другими людьми. Они всегда агрессивно реагировали на вторжение, встречая стрелами и камнями всякого, кто пытался высадиться на берег. Таким образом они остались не подвержены влиянию современной цивилизации.
Я спрашиваю себя, стоит ли пытаться вступить с ними в контакт, ведь единственное чего они хотят, чтобы их не трогали.
К югу от Андаман лежат Никобарские острова, о которых известно ещё меньше. А Бирма?
А Шри Ланка? Опасно ли входить в зону контролируемую тамилами? А Вьетнам? Некоторое время назад кто-то рассказывал нам о Тонкинском заливе: «Там очень красиво. Вода там цвета глины и высокие скальные колонны поднимаются из моря.»
Но, чтобы добраться до Вьетнама, нам сначала придётся пройти через Филиппины, где ещё можно встретить пиратов. Не тех романтических пиратов с черепом и повязкой, а преступников, хорошо вооружённых и передвигающихся на быстроходных катерах, способных захватывать суда и небольшие лодки, вроде нашей и сразу после этого исчезать в неизвестном направлении. И очень часто, чтобы не оставлять следов они уничтожают лодки вместе с экипажами.
После всех этих размышлений оказывается, что знаем мы очень мало, а мир так огромен, что хочется забросить все книги и документы и следовать только инстинктам, сердцу или случаю, как мы и делали во время плавания на «Vecchietto». В конце концов всегда чтонибудь приключается, и незнание того, что случиться заранее, делает приключение более интересным.
Единственное, что мы должны всегда принимать во внимание, это ветра и циклоны.
Первые являются двигателем нашей лодки, и мы должны стараться иметь их попутными.
Вторые очень опасны и их нужно избегать любой ценой. Если мы останемся к северу от экватора, то период циклонов попадает на лето, в особенности в Бенгальском заливе. Если же спустимся на юг, то опасаться придётся зимы, но книги говорят, что циклоны северной части Индийского океана, неизвестно почему, менее жестокие чем в южной. Действительно ли оно так?
В конце концов, после всех этих размышлений я был за Чагос а Лиззи за Индию.
Наступает рассвет и нам снова приходится выбегать наружу, потому что ветер усилился и в сотый раз за эту неделю приходится приводить в соответствие площадь парусности. Два ряда рифов на гроте, один на бизани, акробатический завтрак, после чего решаем, что пора начинать починку стакселя 1. Когда закончится этот сумасшедший ветер, нам придётся использовать его при средних ветрах.
Выносим в кокпит парусные иглы и нитки, наладонник и деревянные дощечки. Дощечки служат в качестве опоры ля прокалывания отверстий, через которые потом продевается нить.
Всё складываем в ведро и заклиниваем его в углу, чтобы не падало при качке. Вытаскиваем также парус в огромном жёлтом мешке и начинаем шить, один с одной стороны, другой с противоположной, парусина посередине. Мы продеваем и продеваем нити, солнце палит нас сверху а море вокруг рокочет. Через пол часа рокот превращается в рёв и мы бежим убирать паруса, начинается шторм. Увязав грот, Лиззи метнулась убирать стаксель. Я ещё беру рифы на бизани, когда наступает обычное светопреставление. Дождь льёт так, словно стоишь под водопадом, море белое от брызг и ветра. Лодка под зарифлённой бизанью и триселем, надутым, словно вот-вот взорвётся, просто летит и трудно держать её на курсе. Как обычно, остаюсь на руле около получаса, замёрзший и дрожащий, в это время съёжившаяся, окоченевшая под жёлтым непромоканцем Лиззи сидит в кокпите и не хочет идти в каюту, чтобы не оставлять меня одного.
Потом возвращается солнце и мы можем продолжить прерванное шитьё. Ведро с инструментом полно воды. Достаём плавающие сверху катушки и вылавливаем со дна иглы.
К счастью, вода пресная и иглы не заржавеют.
12.00. В полдень до Мальдив остаются 423 мили, большая часть пройдена.
Тем временем мы поймали дорадо. Целый час ушёл на то, чтобы вытащить её на борт, почистить и разделать, но в конце концов мы положили в холодильник два огромных филе по килограмму каждое. Мы устали и обессилели, поэтому немного дискутируем по поводу: готовить ли их и когда, но всё-таки решаем приготовить их сразу, потому, что бессилие возможно и вызвано недостаточным питанием. Вытащить филе дорадо из холодильника, отнести всё в кокпит, вырезать большие «бифштексы», положить в большую скороварку масло лук и чеснок, выбросить в море рыбью шкуру с ошмётками мяса, занести всё в каюту — все эти действия требуют напряжения воли против тошноты, качки, против желания растянуться на койке и забыть про усталость.