Темно-серое или буровато-серое вещество. амбра, или морской воск, иногда находят на берегу, в полосе прибоя. Амбра образуется в пищеварительном тракте кашалота в результате сложных химических превращений роговых клювов каракатиц, которыми эти киты питаются. На йеменском побережье Красного моря амбру находят редко. Ее привозят из портовых городов Южной Арайий и продают за баснословные деньги. В Сане за 10 риалов я купил кусочек, амбры с половину спичечного коробка.
Уже давно обнаружено, что небольшое добавление порошка амбры в духи, притирания и ароматические бальзамы делает их необычайно стойкими. Лучшие французские духи отличаются стойкостью ибо они изготавливаются на натуральной амбре. В Йемене делают специальное: снадобье из порошка амбры и масла уд, которое, по мнению йеменцев, помогает от многих болезней. Для его приготовления на единицу уд берется треть мелко наструганной бритвой или толченой амбры. Амбру высыпают в бутылочку с маслом, которую крепко закрывают корковой пробкой и погружают на 10–15 минут в кипящую воду. Серая порошкообразная амбра в масле становится черной и, растворившись в нем, придает ему темный цвет. Полученная тягучая жидкость имеет приятный, стойкий, но не сильный запах, чем-то напоминающий аромат увядших лепестков розы. По словам йеменцев, приготовленное снадобье в течение десяти, лет сохраняет свои лечебные свойства.
Способность амбры противодействовать укусам змеи и скорпиона йеменцы объясняют следующим образом. Яд поднимается по крови к сердцу, и парализует его. Принятая сразу после укуса амбра стимулирует. работу сердца, блокирует яд в кровеносных сосудах, не давая ему подняться до сердца. Она не служит абсолютным противоядием, а лишь задерживает паралич сердца. Йеменцы так и говорят: «Амбра отгоняет яд от сердца». Однако выигранного времени может быть, достаточно, чтобы отсосать яд из раны или доставить больного в больницу. Ни в коем случае нельзя мазать амброй укушенное место, ибо действие будет обратное: «амбра погонит яд к сердцу» и ускорит наступление смерти. Безусловно, многие снадобья йеменских лекарей проверены многовековой практикой и, видимо, действительно могут оказывать помощь больным и страждущим.
В январе 1963 г. я покинул Йемен, проработав в этой удивительной и интересной, стране более четырех лет. Йеменский народ, свергнувший в сентябре 1962 г. монархический режим, в трудных условиях гражданской войны строил новую жизнь. В, 1980 г. мне довелось еще раз посетить Йеменскую Арабскую Республику. За годы республиканского режима в стране произошло много изменений. Новые кварталы столицы подошли вплотную к горе Хадда. Роскошные виллы выросли на горе Сабр, а ранее безжизненная пустыня Тихама, от Ходейды до Ваджиля, распахана и засажена клевером, овощами и хлопчатником. Многое изменилось и в общественной и. в личной жизни йеменцев, гордящихся тем, что их страна стала первой на Аравийском полуострове республикой. Оглядываясь назад и вспоминая свои первые шаги как востоковеда в этой стране, не могу не сказать, что знакомство с историей и культурой, нравами и обычаями йеменского народа представляет собой одну из самых интересных и увлекательных страниц в моей жизни.
ПО БИБЛЕЙСКИМ ХОЛМАМ ИОРДАНИИ
В старом Иерусалиме
Путь на Дамаск из Ирака лежит через Иорданию. Протрясись 16 часов в автобусе по Сирийской пустыне, прибываем в Мафрак, откуда дорога ведет в столицу Иордании — Амман. Через час езды въезжаем в Амман. Белые изящные виллы, двух- и трехэтажные дома легко взбегают к вершинам семи холмов, на которых лежит город, оставляя в котловине старые кварталы, затянутые сизой пеленой выхлопных газов автомашин и автобусов.
Плодородная земля и обильные источники сделали обитаемыми холмы, на которых раскинулся сегодняшний Амман, еще задолго до новой эры. К 1200 г. до н. э. Раббат-Амман, как назывался город в глубокой древности, стал столицей государства аммонитов, которые воевали против библейских царей Израиля. В Библии говорится о том, как царь Саул победил Нахаша, а царь Давид разбил армию другого аммонитского царя, Хануна, захватил и разорил его столицу. В III в. до н. э. на зеленых холмах Аммана появились войска египетского владыки Птолемея II Филадельфа. Он перестроил город и нарек его своим именем — Филадельфия. Следующими завоевателями были цари из династии Селевкидов, которые в 218 г. до н. э. захватили этот «город вод», как его именует Библия. Здесь были и римляне, о пребывании которых свидетельствуют многочисленные памятники: античный театр против современного отеля «Филадельфия», акрополь и другие сооружения. В византийский период Амман стал резиденцией христианского епископа Петры и Филадельфии. После захвата его арабами он вновь достиг своего расцвета, однако постепенно, после падения Омейядского халифата, жизнь здесь захирела, и к концу XIX в. на месте древней. Филадельфии осталась небольшая деревушка, населенная преимущественно черкесами.
— Покружив по крутым улицам Аммана, выезжаем через богатые предместья в открытое Тюле с буро-красной землей и быстро мчимся по отличной дороге к Иерусалиму. Минуем черкесскую деревню Наур с одноэтажными, прилепившимися друг к другу домиками с плоскими крышами. Черкесы, переселенные сюда турецким правительством в качестве военных, колонистов после русско-турецкой войны 1877–1878 гг., представляют собой в сегодняшней Иордании влиятельное национальное меньшинство. Они составляют королевскую охрану, некоторые ив них занимают высокие государственные посты.
После Наура дорога опускается ниже уровня моря. Об этом сообщает большой голубой щит, прикрепленный у обочины. Около него толпится группа туристов: кому же не хочется сфотографироваться «на уровне моря». После продолжительного спуска вырываемся наконец на просторы иорданской долины. Нам видны горы, за которыми лежит Иерусалим — цель нашего путешествия.
Река Йордан, давшая имя целой стране, — своего рода географический-феномен. «Иордан» в переводе с иврита означает «стекающая». Река вполне соответствует своему названию. Она рождается из трех источников на горе Хермон, лежащей у юго-восточной границы Ливана на высоте 323 м над уровнем моря. Затем водный поток выходит на равнину и впадает в озеро Хула. Вытекая из него, Иордан на протяжении 16 км «падает» на 270 м, после чего вливается в Тивериадское озеро. После озера река представляет собой все еще капризный поток, который постепенно успокаивается и на равнине Иерихона превращается в спокойную, тихую речку около 15 м шириной, прокладывающую себе путь среди песчаных берегов, заросших ивами, туей и тамариском. Иордан впадает в Мертвое море двумя заболоченными рукавами, проделав, таким образом, путь с 323 м над уровнем моря до 395 м ниже уровня Мирового океана, где лежит это почти лишенное живой жизни соленое озеро.
Сразу за мостом Хусейна через Иордан — поворот направо, к месту, где, по библейской легенде, был крещен Христос. Здесь стоит небольшая часовня, от которой к воде ведут ступеньки каменной лестницы. Вижу, как две молодые монахини, зачерпнув ладонью светло-коричневую воду Иордана, омывают лицо и истово крестятся. У небольшой площади, где останавливают машины туристы и паломники, идет бойкая торговля темными флаконами с иорданской «святой» водой.
Возвращаемся на главную дорогу. Еще несколько километров — и мы покидаем «морское дно» и, петляя среди голых холмов, сплошь покрытых нитями козьих троп, поднимаемся к Иерусалиму. С дороги открывается вид на Оливковую гору — один из холмов, окружающих Иерусалим. Холм венчает высокая звонница расположенного здесь монастыря, называемая «русской свечой». Этот монастырь и приютившаяся у подножия горы церковь Марии Магдалины с восемью маковками построены русскими, которых зовут здесь по-старому — московитами.
Старый Иерусалим окружен стеной с семью воротами. Останавливаемся у Дамасских ворот, или Баб аль-Амуд, как называют их арабы. Эти огромные ворота построены в XVI в. на месте прохода в стене, сделанного еще царем Иродом. И сейчас в основании стены у ворот можно увидеть гигантские тесаные блоки, оставшиеся от древнего сооружения. Входим в город и медленно спускаемся по наклонной, мощенной каменными плитами мостовой. Улица разделяется надвое, берем влево и выходим на шумный, восточный рынок. Эта улица, вливающаяся в рынок, была проложена римлянами и пересекала город, по прямой с севера на юг. И сейчас в стенах лавок старого рынка можно заметить мраморные римские колонны, которые украшали главную улицу — Aelia Capitolina, как во II в. называли Иерусалим. На открытых витринах овощных лавок выставлены огромные, величиной с ручной мяч, баклажаны, белоснежная цветная капуста, карминно-красные, блестящие на солнце помидоры, оранжевые горки мандаринов. В мясных лавках алеют бараньи и говяжьи туши. Пряные запахи восточного базара щекочут ноздри и возбуждают аппетит.