С тех пор прошло много столетий, но события, разыгравшиеся под Кербелой, продолжают жить в памяти шиитов как «трагедия Кербелы» и отмечаются ежегодно в месяц мухаррам по мусульманскому календарю, как месяц печали и скорби по великомученику Хусейну и его брату Аббасу. Десятый день мухаррама — «день страстей» по погибшим сыновьям Али (ашура), известен среди европейцев как шахсей-вахсей. В этот день в города-святыни шиитов — Эн-Наджаф, Кербелу, Куфу, собирается множество паломников, чтобы принять участие в траурном шествии — азе. Сейчас оно запрещено в Ираке правительством из-за своей жестокости, которая прежде нередко приводила даже к человеческим жертвам. Но когда-то эти шествия привлекали очень много народа. Существовало три вида шествий. В первом, самом «легком», участвовали мужчины, одетые в длинные черные рубахи. Идя по улицам, они били себя в грудь кулаками. За ними следовал хади — руководитель шествия и громогласно рассказывал о «трагедии Кербелы», описывая подробности мучений имама Хусейна и его сподвижников. Во втором виде шествий мужчины, также одетые в черные рубахи, били себя цепями, на конце которых иногда прикреплялся металлический шар с шипами, разрывавший рубаху и вспарывавший кожу. За процессией тоже следовал хади, также рассказывавший историю Хусейна. Третий вид — самый тяжелый. Мужчины, теперь уже в белых одеждах, держали в руках палаши, которыми они должны были несколько раз ударить себя по голове, предварительно выбритой. После того как кожа на лбу рассекалась и кровь начинала заливать лицо, шею и белую рубаху, удары палашом производились плашмя. В порыве фанатического экстаза верующие очень часто наносили себе серьезные увечья.
Шествия в Кербеле начинались у мечетей Хусейна и Аббаса и продолжались по всему городу, заканчиваясь у тех же мечетей. Участников сопровождала многочисленная толпа, гремела музыка, исполняемая на традиционных инструментах.
В этот день мечети, стены вокруг них и весь город украшались флагами — черными, красными и зелеными. Черный флаг был принят аббасидскими халифами в знак траура по убиенным сыновьям Али. Под красным полотнищем, по преданию, сражался отряд имама Хусейна в тог трагический для него день под Кербелой, а под зеленым (традиционный цвет ислама) стягом велись завоевательные походы халифов. Но даже и сейчас в будние дни над куполом мечети Хусейна развевается красное полотнище, под которым он сражался и умер.
Мечеть Хусейна в Кербеле практически ничем не отличается от мечети Али в Эн-НаДжафе. Та же высокая стена с четырьмя ворогами, украшенными разноцветными изразцами. В центре обширного двора — сухна — стоит мавзолей-усыпальница Хусейна, обнесенная решеткой из серебряных и платиновых трубок. Купол усыпальницы и два минарета мечети покрыты сусальным золотом. Ворота выходят на площади, одна из которых — торговая.
Мечеть Аббаса — точная копия мечети Хусейна с той только разницей, что золотом покрыта только усыпальница, а купола минаретов облицованы керамической плиткой, да и убранство ее значительно скромнее.
Ну вот мы и познакомились с основными городами, которые, как жемчужины на нить, нанизаны на дорогу, ведущую из столицы Ирака — Багдада к морским воротам страны — Басре. После Кербелы опять вокруг бескрайняя земля древнего Междуречья, но чем ближе к Басре, тем больше плантаций финиковых пальм, которыми гак знаменит этот край. Говоря о жемчужной нити, соединяющей Багдад с Басрой, мы упомянули лишь прославленные города мусульманского мира, история которых непосредственно связана с историей ислама. Но на этой же нити сверкают и жемчужины мировой цивилизации — города Вавилон и Ур. О них пойдет рассказ несколько позже.
Машина мчится все дальше и дальше, рассекая раскаленный воздух, подминая под колеса бесконечные километры дороги. Юг Ирака известен миру не только нефтью, но и лучшими сортами фиников, а теперь и кровопролитными боями со взрывами, налетами иранской авиации, артиллерийскими залпами, отступлениями и контрнаступлениями, гибелью и увечьем сотен иракских солдат, нашедших свой последний приют на шиитском кладбище Эн-Наджафа. Сведения о военных действиях мы узнаем из сводок верховного командования Ирака. Мне пришлось почти два года прожить в Басре, вблизи военных действий и быть свидетелем начала вооруженного конфликта 22 сентября 1980 года, и последовавшего периода почти полугодовой напряженности и мелких пограничных стычек.
Однако отвлечемся на время от печальных событий, связанных с этой войной, и посмотрим на Басру такую, какая она и осталась, несмотря ни на что.
Все дальше и дальше на юг несется машина, и вот на горизонте, подобно миражу, возникает тонкая полоска. Сначала трудно разобрать, что это такое, но проходит еще несколько минут и рисунок становится более ясным, приобретает контуры домов с пышными кронами финиковых пальм над ними. Солнце склоняется к западу, но раскаленный за день воздух полон дневного жара. Еще немного, и вы въезжаете в город. Как и было обещано, путешествие из Багдада в Басру заняло не более одного дня. Так давайте же отдохнем немного, а завтра ознакомимся с ее историей, погуляем по улицам, заглянем на базары и в лавочки, присмотримся ближе к жителям, узнаем, чем они живут.
СТОЛИЦА ФИНИКОВЫХ ПАЛЬМ
Басра — второй по величине город Ирака с почти миллионным населением. Он раскинулся на правом берегу Шат-эль-Ара-ба, примерно в ста километрах от Персидского залива. Шат-эль-Араб судоходен. Два раза в день вместе с морским приливом река поднимается и соленые воды, поступающие из залива, выталкивают более легкую пресную воду в каналы, по которым она поступает на поля и к финиковым рощам.
Финики — одна из основных сельскохозяйственных культур района Басры. Здесь сосредоточилась почти половина всех выращиваемых в Ираке финиковых пальм — около 15 миллионов стволов. Родиной этой пальмы считается Аравийский полуостров, откуда она попала в Междуречье, Египет и другие страны Ближнего Востока. Археологи установили, что уже за 5 тысяч лет до нашей эры ее разводили в Южном Ираке и финики составляли основу рациона древних жителей Междуречья. Питательная ценность их безусловна: в килограмме фиников содержится около 3 тысяч калорий, то есть больше, чем в килограмме мяса; кроме того, в них имеются различные витамины, жиры, железо, магний, фосфор, медь и другие необходимые и полезные для организма человека вещества.
В древности уничтожение финиковой пальмы считалось одним из самых тяжких преступлений. В своде законов вавилонского царя Хаммурапи XVIII века до нашей эры есть несколько «статей», предусматривающих наказание за уничтожение финиковых деревьев или их порчу. У некоторых арабских древних племен за подобное преступление карали даже смертной казнью. В других племенах, населявших Аравийский полуостров, финиковое дерево считалось божеством, которому поклонялись.
Такое отношение эта пальма завоевала себе по праву. Главным образом потому, что кормила (да и сейчас кормит) людей. Из ее плодов получали сахар, приготовляли тонизирующие напитки, из финиковой муки пекли лепешки, из высушенных и истолченных косточек варили напиток, напоминающий кофе. Прежде у некоторых племен женщина считалась плохой хозяйкой, если не могла приготовить 20–30 блюд из фиников. Различные части ствола, листья, корни, плоды, косточки шли на изготовление лекарств. Древние арабы считали, что они способны излечить человека практически от всех болезней. К сожалению, рецепты забыты или утеряны безвозвратно. Плоды финиковой пальмы сопровождали древнего жителя Аравийского полуострова и других районов Ближнего Востока на протяжении всей его жизни — и дома, в кругу семьи, и в военных походах, куда он непременно брал высушенные финики.