Ниже мы приводим таблицу, взятую из «Справочника овощевода» (Минск, 1984).
Если вы сами будете определять рН в водной вытяжке с помощью индикаторной бумаги, то имейте в виду, что сильнокислой реакции, полученной вами, будут соответствовать первые две графы табл. 1 (рН=4,5^5,0), среднекислой — третья графа (рН=5,1-^-5,5), слабокислой — четвертая графа (рН=5,6–нб,0), близкой к нейтральной — пятая графа (рН=6,1 -Н>,5). Если известкование проводят гашеной известью, то дозы уменьшают в 1,35 раза. На сильнокислой почве рекомендуют высокую дозу извести вносить не сразу, а по частям, чтобы почвенные организмы могли постепенно приспособиться к изменению условий.
Древесная зола обладает щелочной реакцией и может быть также использована для нейтрализации почвы. Рекомендуется вносить ее раз в 2–3 года не больше, чем 1,25 кг на 10 м2.
Далее желательно было бы сделать анализ на содержание органического вещества. Ранее мы говорили, что критической величиной является 2% от веса почвы; это необходимое условие стабильного плодородия почвы. При более низком содержании необходимы определенные меры: органическое удобрение, зеленое удобрение — подробнее об этом будет сказано ниже. Анализ наиболее важных элементов питания растений — азота, фосфора, калия — покажет вам, дефицитом каких веществ страдает ваша почва. Дефицит азота восполняется внесением органических удобрений. Довольно часто наблюдается дефицит фосфора. В этом случае допускается в первый год внесение суперфосфата, который поможет быстро удовлетворить потребность растений в фосфоре, но одновременно вносят и молотый фосфорит с расчетом на его длительное действие. Оценивать содержание питательных элементов по результатам химических анализов можно только на бедных органическим веществом почвах. Почвы, в которые ежегодно вносят органические удобрения, не нуждаются во внесении растворимых минеральных удобрений, так как они содержат в своем гумусе значительную часть питательных веществ.
Обработка почвы
Когда вы узнали о своей почве все, что вы можете узнать, вы переходите к ее освоению. Все опытные садоводы в один голос говорят, что не надо пытаться освоить сразу всю площадь сада. Лучше освоить такой участок, который вам по силам хорошо обработать. Это гораздо разумнее, чем вскопать сразу весь сад и потом выбиваться из сил в борьбе с сорняками или беспомощно смотреть, как ваши овощи постепенно теряются в зарослях пырея или осота. Буйное разрастание сорняков неминуемо на заново осваиваемом участке, иногда это сопровождается массовым распространением почвенных вредителей. Перекопка выводит из состояния покоя массу покоящихся семян сорняков, неисчерпаемый запас которых имеется в каждой почве. Лучше всего разбить сад на 4 участка и в течение четырех лет осваивать их один за другим. Освоение лучше начинать с осени.
Сначала намечают границы осваиваемого участка. Если вам достался кусок целины, то необходимо скосить траву и удалить дернину с намеченной для освоения площади. Дернину снимают небольшими пластами толщиной 2–3 см. Затем ее можно измельчить и заделать поглубже в почву или сложить из этих пластов штабель, где она будет постепенно разлагаться. На штабелях из дернины прекрасно растут тыквы. Когда складывают штабель из дернины, то пласты укладывают трава к траве, корни к корням. Пластами дернины можно обложить компостную кучу, но только так, чтобы корни были наружу и чтобы дернина не прижилась и не начала расти.
Если вам досталась бывшая пашня, то надо удалить и выдернуть с корнями все сорняки. Затем можно вскопать весь намеченный участок. Практика показала, что огородные культуры лучше выращивать на постоянных грядках. В этом случае вы ходите только по постоянным дорожкам, никогда не становясь ногами на грядку. А это очень важно, так как позволяет поддерживать почву на грядках в рыхлом состоянии. Кроме того, вы сокращаете размер культивируемой площади, потому что при сплошном рядовом посеве приходится делать большие расстояния между рядами, чтобы можно было по ним пройти во время прореживания, прополки и других необходимых работ. На грядке можно значительно уменьшить расстояние между рядами, так как во время всех работ вы будете стоять не на грядке, а на дорожке. Глубокий слой хорошо окультуренной плодородной почвы на грядке позволяет более интенсивно использовать ее поверхность и более тесно размещать растения. А садоводу это облегчает работу, так как все его заботы и все его удобрения сосредоточены на меньшей площади. Урожай при этом он собирает не меньший, а может и больший, чем при сплошном рядовом способе посева. На почвах с высокими грунтовыми водами грядка — единственный возможный способ обработки земли, так как позволяет поднять корнеобитаемую зону над уровнем грунтовых вод. Размер грядок определяется таким образом: ширина должна быть такой, чтобы с каждой стороны грядки можно было рукой дотянуться до ее середины, это приблизительно 1,2 м, длина — желательно не больше 10 шагов. Располагать грядки на ровной поверхности лучше с севера на юг, а на склонах — поперек склона. Но в засушливых условиях и на легких песчаных почвах приподнятые грядки делать не рекомендуется, их можно даже слегка углубить в почву. Такой способ помогает лучше сохранять влагу в почве, предохраняет ее от перегрева и уменьшает испарение воды с поверхности. Но дорожки между грядками должны быть свободны от сорняков, особенно таких злостных, как пырей.