При выращивании картофеля самые сложные вопросы — борьба с болезнями и вредителями, от которых картофель сильно страдает. О вредителях было сказано раньше, это — колорадский жук и проволочник
Среди болезней наиболее распространена и вредоносна грибная болезнь фитофтора. Ее первые признаки — появление коричневых пятен на нижних листьях, обычно в конце июня- начале июля, в фазе бутонизации. Площадь пятен постепенно увеличивается, пока весь лист не почернеет и не отомрет. Споры, осыпаясь на землю, заражают клубни, которые загнивают вскоре после уборки. Для распространения фитофторы особенно благоприятна холодная, сырая порода. Возбудитель сохраняется в почве, на клубнях и на растительных остатках. В почве споры гриба сохраняются более четырех лет. Фитофтора — настоящий бич картофельных плантаций, который сильно снижает урожай картофеля. Первое профилактическое мероприятие против фитофторы — выбор устойчивых сортов. Второе — севооборот с возвращением картофеля на старое место не ранее чем через 4–5 лет. Третье — как можно более ранняя посадка ранними сортами. Это дает возможность «уйти» от фитофторы, которая свирепствует особенно сильно во второй половине лета. Посадка проращенными клубнями также дает выигрыш во времени в 10–14 дней. Четвертое — профилактическое опрыскивание отваром хвоща несколько раз — с интервалом 7 дней. Еели фитофтора все же появилась, то при первых угрожающих признаках можно опрыснуть ботву 1%-ной бордоской жидкостью. При сильном поражении ботвы фитофторой ее скашивают до основания, оставляя клубни дозревать в почве. Больную ботву лучше не использовать для компоста, а сжечь. Картофель страдает также от вирусных болезней. Их признаки: скручивание листьев, остановка роста, появление желтых пятен на листьях. Больные растения надо сразу же удалить и уничтожить. Их клубни можно есть, но нельзя использовать в качестве посадочного материала. Если вы опасаетесь, что ваш посадочный материал заражен вирусом, то посадка глазками может уменьшить возможность передачи инфекции.
Лук репчатый (семейство луковые–лилейные)
Лук отличается от корнеплодов повышенной требовательностью к почвенному питанию, особенно азотному, увлажнению и освещению. Он хорошо растет на среднетяжелых плодородных, хорошо дренированных почвах со слабокислой реакцией. Лучшее удобрение для лука — навозный компост, толстым слоем которого покрывают грядки, предназначенные для лука.
Лук можно выращивать тремя способами: из семян как двулетнюю культуру через промежуточную стадию лука–севка; из семян скороспелых сортов как однолетнюю культуру; через рассаду. В первом случае семена лука высевают как можно раньше весной в подготовленную, чистую от сорняков почву в бороздки глубиной 1–1,5 см, расположенные на расстоянии 12 см друг от друга. Семена присыпают почвой или компостом и сверху бороздки слегка уплотняют руками. Семена лука прорастают очень медленно, молодые растения на первых порах очень нежные и слабенькие и поэтому нуждаются в постоянном уходе, поливе и прополке. В конце лета, когда листья пожелтеют, маленькие луковички выдергивают из почвы, просушивают недели три и закладывают на хранение. Чтобы на следующий год севок образовал луковицу, а не цветочную стрелку, отбирают мелкие луковички не крупнее 2,5 см в диаметре и хранят их в помещении при температуре 16–25 °С или в холодильнике при 1–2 °С. Севок высаживают весной, как только позволит почва, в бороздки на глубину 2,5 см, расстояние в рядах — 5–7,5 см, между рядами —30–45 см. Второй способ: поздней осенью (конец ноября) или ранней весной (конец апреля) семена высевают в борозды на глубину 1–2 см, расстояние между бороздами —30–45 см. При высоте растений 10–15 см проводят прореживание, оставляя расстояние между растениями в зависимости от величины луковицы. Если вы хотите получить луковицу диаметром 7,5–10 см, расстояние между растениями —12 см.