ЛА-ПАС
Из Копакабаны отправились в Ла-Пас – самый крупный по численности населения мегаполис страны (1 млн. 600 тыс.) Если посмотреть на карту – до него рукой подать, но из-за паромной переправы через озеро дорога заняла полдня.
На высоченный гребень кратера спящего вулкана, на дне которого…раскинулся город, поднимались уже в кромешной тьме. А поднявшись, ахнули от изумления и ужаса: под нами глубоко-глубоко внизу колыхалось море огней. Когда спускались по внутренней стенки кратера, была полная иллюзия, будто погружаемся в жерло вулкана, дно которого залито огнедышащей магмой. В самом городе по всем улицам, несмотря на поздний час, текли, подобно лаве, змеевидные потоки машин, по большей части старых и немилосердно чадящих. Водители, истошно сигналя, неслись напропалую, не обращая внимания на манёвры соседей. Наш таксист, чудом избегая столкновений, лихо протискивался сквозь этот хаос из автомобилей и снующих между них пешеходов.
С размещением возникла проблема. Похоже, что отелей здесь значительно меньше, чем в Пуно. После двухчасовых разъездов с большим трудом нашли крохотный номер.
В городе довольно прохладно: сказывается высота и близость ледников. Кстати, Ла-Пас – самая высокогорная столица в мире –расположена на высоте 3650 м над уровнем моря. (Официально столицей Боливии объявлен город Сукре со 100-тысячным населением, но по факту всё же Ла-Пас: здесь резиденции и Президента, и Правительства.)
С утра знакомимся с этим многоликим, разношёрстным конгломератом, плотно залепившим дно древнего кратера. (Не перестаю удивляться беспечности и недальновидности людей: вулкан ведь из категории спящих – в любой момент может проснуться и разбросать на десятки километров все эти дома с их обитателями.)
Боливия относится к бедным странам, но, глядя на Ла-Пас, этого не скажешь. В центре, наряду с красивыми старинными зданиями XVIII–XIX веков, много современных высоток из стекла и бетона. Президентский дворец и Дом Правительства находятся, как и в Кито, на главной площади в десяти метрах от отдыхающих здесь же горожан. Посреди неё сквер с фонтаном, клумбами и непременной конной статуей какому-то военачальнику. По всей видимости, одному из героев борьбы за независимость.
На улицах обращают на себя внимание стайки школьников. Все в чистых, отутюженных формах. На плечах погончики, на рукавах лычки – их количество соответствует классу. Что интересно, молодёжь гуляет с уже забытыми у нас транзисторными приёмниками, в то же время Интернет-кафе – на каждом шагу. Необычное сочетание!
Плотность транспортного потока днём оказалась ещё выше. Самая точная характеристика принципа движения – неуправляемый хаос с леденящими сердце европейцев зазорами между сумбурно перемещающимися авто. Считается, к примеру, нормальным с крайней правой полосы неожиданно, не включая сигнала «поворот», пересечь в полуметре от идущих машин всю улицу налево и наоборот. Наверное, по этой причине в городе так много «лежачих полицейских». Что удивительно, мы ни разу не слышали возмущённых криков и злобных ругательств в адрес лихача. При этом аварий практически нет. Наблюдая за рискованными, непонятно каким чудом благополучно завершающимися манёврами, на ум невольно приходит выражение: «Анархия – мать порядка!»
Ситуация на дорогах усугубляется ещё тем, что тротуары узкие, и часть пешеходов движется в одном потоке с автотранспортом. Автобусы ходят с открытыми настежь дверями, и стоящий на ступеньке подросток зазывает пешеходов, выкрикивая маршрут движения.
Вообще, водители в Перу, и в особенности в Боливии, – это отдельная тема! Теперь мне понятно, почему в этих странах нет фирм, сдающих автомобиль в аренду. Иностранец на первом же перекрёстке либо устроит ДТП, либо, парализованный творящимся бедламом, встанет и заблокирует движение. Ещё одна местная шиза – все постоянно сигналят. Просто так, едут и сигналят, как маленькие дети.
Горизонтальных улиц в городе практически нет: по большей части то круто вниз, то круто вверх. Глаз это радует, но ходить по ним из-за недостатка кислорода тяжело.
Стоит удалиться от респектабельного центра на два-три квартала, как оказываешься в окружении прилавков, заваленных всем, что душе угодно: начиная от вязаных носков и кончая варёной кукурузой. Здесь тоже торгуют только женщины. Они облачены в цветистые кофточки и множество широких юбок. Поверх чёрных волос, расчёсанных на прямой пробор и заплетённых в косы, тёмные фетровые шляпки-котелки.