До Лимы 26 часов езды (1 800 км). Билет стоит 60 долларов. Совсем недорого с учётом того, что в пути два раза кормят. Столько же раз перуанские полицейские останавливали наш автобус и проверяли у всех документы. В общем, контроль на дорогах довольно жёсткий.
За окном мелькали безжизненные каменистые равнины, барханы, горы и редкие оазисы. Ближе к Лиме растительность стала гуще и разнообразнее. Появились агрохозяйства – длинные навесы, под которыми, спасая от жгучего солнца, выращивают местные сельхозкультуры и цветы.
ЛИМА ДВА
Главный город Перу встретил нас автомобильными пробками. Ползём по изнывающему от жары городу уже полтора часа. До тошноты насмотревшись на рекламные щиты кока-колы (хочу заметить, что местные жители предпочитают местную инка-колу), добрались, наконец, до автовокзала и, пересев на дребезжащий всеми частями кузова допотопный таксомотор, проехали к полюбившемуся нам отельчику. Его хозяин Хосе встретил братскими объятиями. Поделившись с ним впечатлениями, забросили в свою прокалённую клетушку рюкзаки и побежали к Тихому океану искупнуться напоследок.
По дороге купили, наконец, и тут же продегустировали черимойю – знаменитый южноамериканский фрукт, похожий по форме на авокадо. По вкусу это нечто среднее между авокадо и земляникой, только мякоть покислее и не такая жирная, как у авокадо.
Как я уже писал, океанский берег в Лиме представляет собой высокий скалистый обрыв, и чтобы попасть на пляж, нам пришлось полчаса топать до деревянных лестниц-спусков. Шли и удивлялись, почему городские власти не сделают несколько удобных спусков или даже платный лифт. Спускаясь по ступеням одной единственной лестницы, я с тоской думал о том, что после купания предстоит и подъём.
Океан встретил накатистыми валами. Я разделся и, не придав значения тому, что в воде никого нет, храбро ринулся догонять уходящую волну. Ей на смену к берегу спешил новый мощный вал. Через несколько секунд сотни острых камешков заколошматили по ногам. Это сразу отбило у меня желание купаться. Но не успел я сделать к берегу и трёх шагов, как меня настигла и накрыла с головой очередная волна. Нашпигованная галькой вода, откатываясь, опрокинула и потащила за собой. Морщась от боли, я поднялся и рванул к берегу, но снова не успел: догнал очередной вал и подхватив меня, с торжествующим рокотом понес в океан. Кувыркаясь в кипящем месиве из воды, камней и пены, я попытался встать, но ноги не находили дна. Тем временем подоспел очередной вал. Тут уж я перепугался не на шутку. Кричать, просить помощи самолюбие не позволяло. Зато страх пробудил сообразительность – под следующий вал догадался поднырнуть и, когда он прокатился, поплыл за ним. На моё счастье, шедшие следом волны были послабее. Это позволило в три броска достичь берега и в изнеможении повалиться на раскалённую гальку.
Придя в себя, огляделся. Вокруг полная неги и покоя пляжная жизнь: люди, развалившись на шезлонгах, лениво посасывали инко-колу, читали книги, играли в волейбол. И никто не подозревал, что минуту назад рядом с этой идиллией шла отчаянная борьба за жизнь…
Вечером с Эмилем устроили на плоской крыше отеля прощальный ужин – грешно не отметить завершение столь успешного турне по древней земле Инков!
Столик, два кресла, четыре бутылки ледяного пива, солёный сыр, ветерок, пропитанный океанскими брызгами, яркие огни города под нами и чёрная бездна с дружелюбно подмигивающими, теперь уже привычными, южными созвездиями над головой! Что ещё нужно путешественнику?!
КОВАРНЫЙ АКОНКАГУА
(2013 год)
А-КОН-КА-ГУА! Это распевное название самого высокого на планете вулкана (6962 м) я услышал в 2007 году во время первого посещении Аргентины. Оно сразу пленило и заинтриговало: в нём звучала какая-то тайна. Я потерял покой и стал собирать информацию об этой горе. Порой Аконкагуа представлялся мне столь чётко и зримо (казалось, я даже ощущаю гуляющий там ветер), что раз за разом мысленно проходил весь путь от подножья до пика. (Как позже выяснилось, «видения» не соответствовали действительности. Всё оказалось намного сложней и жёстче.)
Со временем желание взойти на промороженную вершину овладело мной до такой степени, что в начале 2013 года решаюсь – иду! Эмиль Жданов, мой давний и надёжный напарник, с воодушевлением поддержал эту идею.
После перелёта «Уфа–Москва–Мадрид–Буэнос-Айрес», продлившего сутки на десять часов, пересели в двухэтажный автобус и, проехав поперёк Аргентины с атлантического побережья до предгорий самого длинного на Земле хребта «Анды-Кордильеры», оказались в столице аргентинского виноделия – утопающем в зелени городе Мендоса.