С севера к Дворцу правосудия примыкают останки самой старой парижской тюрьмы – Консьержери (Conciergerie). На одной из ее башен видны самые первые (им более шестисот лет), но до сих пор действующие городские часы. Самым знаменитым заключенным тюрьмы была Мария-Антуанетта, дожидавшаяся здесь казни. В Консьержери также ожидали гильотинирования поэт Андре Шенье, террористка Шарлотта Корде, химик Лавуазье, якобинцы Дантон и Робеспьер. Кроме камеры Марии-Антуанетты, которая и привлекает в музей Консьержери (вход с quai de l`Horloge) большинство туристов, стоит также посмотреть на готический зал стражников и тюремную кухню.
Сент-Шапель и Консьержери
1 апреля-30 сентября: пн-вс 9.30-18.30;
1 октября-31 марта: пн-вс 10.00-17.00
Вход – €5, 34 (Сент-Шапель или Консьержери по отдельности), €7, 62 (комбинированный билет)
Собор Парижской Богоматери (Нотр-Дам)
Главное впечатление – дежа-вю. Каждый побывавший в Париже считает своим долгом сфотографироваться на фоне стрельчатых арок, готических шпилей, окна-"розы" и Н-образного фасада, в котором автор романа "Собор Парижской Богоматери" увидел первую букву своей фамилии: Hugo.
Уже в середине IV века здесь стояла античная базилика. В 1160 году она была разрушена, и на ее месте епископ Морис Сюлли заложил новый собор, строительство которого заняло 85 лет. Открывшись в 1245 году, Нотр-Дам вмещал девять тысяч человек. Это самый большой в Европе храм периода ранней готики.
Посещение Нотр-Дам:
пн-пт 8.00-18.45, сб-вс 8.00-19.40;
Башни
пн-вс 10.00-16.45.
Подъем на башни – €5, 34.
Бесплатные экскурсии на французском сб 12.00, вс 14.00;
на английском ср 12.00
Нотр-Дам постоянно достраивался и перестраивался. Собор особенно сильно пострадал во время революции, когда якобинцы посносили головы библейским царям на фасаде, приняв их за французских королей. Готические головы были обнаружены в 1977 году при раскопках в районе улицы Шоссе д`Антэн (ныне – в Музее Средневековья, а те статуи, которые стоят на западном фасаде сегодня, – плоды реставрации, проведенной в 1850-х годах архитектором Эженом Виолле-ле-Дюком, выдающимся фантазером, благодаря которому многие французские соборы и церкви выглядят гораздо более средневековыми, чем они были в Средние века. Помимо статуй царей парижский Нотр-Дам также обязан Виолле-ле-Дюку готическим шпилем и галереей химер (их лучше рассматривать сверху, поднявшись по узкой и крутой лестнице на башню собора).
К 2000 году фасады собора, потемневшие от городского смога, были тщательно очищены, и теперь Нотр-Дам – непривычного белого цвета. Собор всегда полон туристов, и чтобы попасть внутрь, часто приходится выстаивать очередь. Но ради вида мощных колонн, удерживающих свод, и игры света, проникающего в темный храм сквозь цветные витражи, стоит проявить терпение. Несмотря на орды гостей столицы, Нотр-Дам – действующий собор, по воскресеньям здесь служат мессы (четыре по утрам и одну вечером), а иногда проходят пышные церемонии венчания.
Перед главным, западным, фасадом собора находится "нулевой километр", от которого отсчитываются все расстояния во Франции, и вход в подземную крипту – археологический музей, экспозиция которого дает представление о том, каким остров Сите был в галло-римскую эпоху. С противоположной стороны, за хором собора, расположен сквер Иоанна XXIII (square Jean XXIII). Отсюда открывается вид на остров Сен-Луи, и летом здесь приятно отдохнуть от величия Нотр-Дам. Рядом, на крайней восточной точке острова, находится полуподземный Мемориал депортации, памятник 200 000 французам – жертвам немецких концлагерей
Остров Сен – Луи
До XVII века этот остров был собственностью собора Парижской Богоматери и состоял из двух крошечных островков – Ile aux Vaches (Коровий остров) и Ile Notre-Dame (остров Нотр-Дам), между которыми проходила широкая канава (на уровне нынешней улицы Пуллетье (Poulletier). По единственному мостику, соединявшему остров с левым берегом, прачки приходили сюда сушить белье на лугу, дуэлянты – сводить счеты, стрелки – опробовать новые луки. В 1660 году благодаря инженеру Кристофу Мари изменился не только облик острова, но и его название. Была засыпана канава, укреплены набережные, и началось строительство частных особняков, большинство из которых – плод творчества модных тогда архитекторов из династии Лево.
В отличие от Сите, на Сен-Луи нет значительных архитектурных памятников и сравнительно немного туристов. Одно из самых спокойных мест в центре Парижа более всего напоминает маленькую деревню с несколькими переулками, двумя улицами, пересекающимися в центре, церковью и школой на перекрестке. В XIX веке и в начале XX деревня эта считалась донельзя романтичным местом. Здесь селились писатели, художники, артисты. В особняке Лозен XVII века (Hôtel Lauzin, 17, quai d`Anjou) собирался Клуб гашишистов, а обитавший на чердаке Шарль Бодлер написал здесь "Цветы зла". В старом особняке на набережной Бурбон в 1899-1913 годах жила скульптор Камилла Клодель, ученица и любовница Родена (19, quai Bourbon). Чуть дальше, в особняке Сентор, жил сюрреалист Андре Бретон (Hôtel Centaure, 49, quai Bourbon). Сейчас поселиться на идиллическом острове никакой богеме не светит – по ценам на жилье это одно из самых дорогих мест во Франции. Здесь живут и умирают богатейшие и известнейшие люди Европы. Так, особняк Ламбер на углу улицы Сен-Луи-ан-Л`Иль (rue Saint-Louis-en-l`Ile) и набережной Анжу (quai d`Anjou), где когда-то жил сначала Руссо (он тогда был секретарем у мадам Дюпен, бабушки Жорж Санд), затем Вольтер, принадлежит барону Ги де Ротшильду. На набережной Бетюн (24, quai de Béthune) в 1974 году скончался президент Жорж Помпиду.