Неподалеку, на улице Монж (47, rue Monge), сохранился галло-римский цирк I-II веков, так называемые "Арены Лютеции" (Les Arènes de Lutèce). Амфитеатр, обнаруженный в 1869 году во время прокладки улицы, вмещал до 15 000 человек. Сейчас в старейшем парижском сооружении играют в шары усатые старики с южным выговором, гуляют мамаши с детьми и назначают свидания влюбленные
Парижская мечеть и Ботанический сад
Первая мечеть была построена в Париже в 1920-х годах в память о солдатах-мусульманах, погибших за Францию в Первую мировую. Здание выдержано в мавританском стиле, а украшения на дверях, плафон, мозаика и керамический орнамент внутреннего убранства мечети выполнены марокканскими ремесленниками. Рядом с мечетью имеются и турецкие бани (hammam) с сувенирной лавкой (souk) и чайным салоном, в котором подают превосходный чай с мятой.
Напротив мечети – вход в Ботанический сад (Jardin des Plantes, на углу rue Cuvier и Geoffroy Saint-Hilaire), разбитый в 1633 году личным врачом Людовика XIII для разведения лечебных трав. Со временем сад стал экспериментальной базой великих ботаников, чьи имена носят сегодня соседние улицы: Бюффон, Жюссье, Добантон. В сад пересадили старые деревья, здесь были выращены редкие растения, открылись зоопарк и оранжерея. В начале xx века здесь с натуры писал свои тропические леса Таможенник Руссо. В Ботаническом саду работает Национальный музей естественной истории (Musée National d`Histoire Naturelle). В 1994 году, после реставрации, была снова открыта Галерея эволюции (Galerie de l`Evolution) с несколькими десятками тысяч чучел животных.
Ботанический сад одной стороной своей выходит на набережную Сен-Бернар (quai Saint-Bernard), превращенную в городской музей скульптуры под открытым небом. Выше по набережной, напротив острова Сен-Луи, стоит здание Института арабского мира (Institut du monde arabe) архитектора Жана Нувеля, одна из самых замечательных построек 1980-х годов во Франции, если не во всей Европе. Наиболее впечатляющая черта его – южная стена, выходящая во внутренний двор: стилизованная под арабский орнамент гигантская мембрана, каждый сегмент которой устроен как диафрагма, сжимающаяся или расширяющаяся в зависимости от яркости солнечного света. Институт призван крепить связи между Францией и арабскими странами (многие из которых были французскими колониями); в здании имеются музей, выставочные залы, библиотека и ресторан.
Ботанический сад
Лето: пн, ср-вс 10.00-18.00;
зима: пн, ср-вс 10.00-17.00
09. Сен-Жермен-Де-Пре.
Прилегающая к Сене часть шестого округа, что на Левом берегу между Латинским кварталом и Эйфелевой башней, – одно из самых насыщенных культурными ассоциациями мест в Европе. Квартал вокруг площади Сен-Жермен-де-Пре в 1940-1955 годы был философской столицей вселенной, а вокруг площади Одеон написана половина истории английской и американской литературы xx века. Южнее располагается церковь Сен-Сюльпис. Дальше, на границе с еще одним легендарным парижским кварталом, Монпарнасом, – Люксембургский сад, самый красивый парк в городе, если не в мире
Площадь Сен-Жермен-Де-Пре и окрестности
Сен-Жермен-де-Пре (Saint-Germain-des-Prés) – парижский миф, причем статус этот он обрел совершенно в одночасье. Если бы вы спросили, что особенного в Сен-Жермен, у парижанина предвоенного времени, тот лишь недоуменно поднял бы брови. Квартал вокруг площади ассоциировался тогда с церковью и издательствами, двойным наследием стоявшего здесь когда-то бенедиктинского монастыря, бывшего в XVII веке крупнейшим интеллектуальным центром Европы. Во время Великой французской революции монастырь был разрушен, монахи казнены, а большая часть уникальной библиотеки сожжена. С тех пор Сен-Жермен долго оставался серым пятном на парижской карте. В 1910-е годы в местные кафе начали забредать писатели и артисты из соседнего Монпарнаса и из Латинского квартала. Но настоящая слава к Сен-Жермен пришла в первое послевоенное десятилетие благодаря философам-экзистенциалистам, со времен оккупации работавшим за столиками кафе Le Flore и Les Deux Magots, прежде всего – Жан-Полю Сартру и Симоне де Бовуар; они жили на углу площади Сен-Жермен и улицы Бонапарт и каждый день ходили работать то во «Флору», то в Les Deux Magots, рассаживаясь подчас в разные углы, чтобы не отвлекаться на разговоры. Весной 2000 года маленький кусочек площади был назван их именем – Place Sartre-Beauvoir. Буйная молодежь, совершенно скандально отплясывавшая под джаз в барах, открывшихся тогда едва ли не в каждом подвале на ныне совершенно вымершей улице Сен-Бенуа (rue Saint-Benoît), тоже называла себя экзистенциалистами – этим словом тогда обозначалась вся аура Сен-Жермен и выросшая из нее особая манера проживать свою жизнь, которой вскоре стали подражать во всем мире. Ни Монмартр, ни Монпарнас даже в лучшие свои дни не видали такой концентрации интеллектуальной страсти и творческой энергии. И никогда ни на Монмартре, ни на Монпарнасе все не заканчивалось так быстро. То была последняя эпоха, когда интеллектуальные и артистические течения в Париже имели точную прописку. В 1955 году век Сен-Жермен закончился так же внезапно, как и начался, и с тех пор ни один парижский квартал не поднял упавшего знамени. А Сен-Жермен, превратившийся в одно из самых буржуазных мест в Париже, забитый бутиками дизайнеров и антикварными галереями, и поныне живет останками былого величия.