Чтобы ускорить прорастание семян, их необходимо держать до появления корешка при переменной температуре 1 час в сутки при 30°С, в остальное время ― при 20°. После прорастания семян и формирования первого листа сеянцы высаживают в ящики с землёй и содержат при температуре 2–5°. После чего высаживают сначала в открытый парник, а затем в гряды.
Сеянцы второго года жизни в августе-сентябре пересаживают на тщательно подготовленный участок с плодородной почвой и хорошим дренажем. Лучше сажать их в 2 ряда, на расстоянии 40–45 см между растениями, в шахматном порядке. Они остаются на одном месте до цветения. Сеянцы с немахровыми цветками обычно зацветают раньше сеянцев с махровыми.
Не следует спешить с выбраковкой при первом цветении, так как лучшие качества пионов проявляются только на второй или третий год после его начала.
Семена пионов созревают в августе-сентябре. При долгом хранении длительность их прорастания увеличивается. Свежесобранные могут прорасти на следующий год весной.
Почками возобновления с частью корневища. Этот способ размножения пионов был впервые в СССР предложен Л.С. Гилем в 1957 г., практически применён И.В. Верещагиной в 1966 г. По сути дела он сходен с делением куста. После выкопки куст делят на очень мелкие посадочные единицы с 1–2 расположенными рядом почками и небольшим кусочком корневища. Работу лучше проводить с 15 августа до 15 сентября. Остро наточенным стерилизованным ножом срезают почки возобновления с многолетней части корневища. После чего их высаживают на доращивание на специальные гряды с лёгкой, влагоёмкой, хорошо проницаемой аэрируемой почвой, состоящей из дерновой земли, перегноя, торфа и речного песка (в равном соотношении). Е.Т. Видасовой удалось добиться высокой эффективности размножения таким способом. Растения при этом омолаживаются. Однако при высокой температуре и сухости воздуха материал плохо укореняется и погибает, поэтому гряды надо притенять и внимательно следить за влажностью почвы. Если же, наоборот, после посадки идут сильные дожди, и почва переувлажнена, надо систематически рыхлить гряды. На зиму посадки укрывают торфом, весной до появления всходов его снимают. Через год на постоянное место высаживают не часть старого корня с несколькими глазками, которая неизбежно бывает повреждена, а молодой, хорошо сформированный экземпляр со здоровыми светлыми запасающими корнями. Такие растения легко обгоняют по развитию те, что получены из стандартных делёнок предыдущего года.
Зелёными стеблевыми черенками.
Этот способ сходен с размножением почками возобновления. У пиона отламывают или вырезают побег с молодой, вновь образующейся почкой и частью (1–2 см) корневища («пяткой»). Черенки высаживают рядами сразу же после заготовки так, чтобы почки были слегка прикрыты землёй (на 1 см) и хорошо обжимают. Землю особенно важно прижать в нижней части черенков. Уход за молодыми растениями такой же, как и за делёнками.
Подрезом куста.
Это самый перспективный способ размножения. Используют кусты 7–10-летнего возраста. Чем старше куст, тем эффективнее данный способ размножения. Вокруг пиона (без его выкопки) разгребают почву на глубину 10–15 см и острой лопатой срезают верхнюю часть куста на 5–7 см ниже почек возобновления. Вся верхняя часть его распадается на кусочки корневища с корнями и почками возобновления. После подрезки оставшуюся часть растения засыпают садовой почвой и оставляют до будущего года. Куст, подвергшийся этой операции, весной трудно отличить от обычного. Из спящих почек, расположенных в глубине, образуются полноценные побеги; растение нормально развивается и цветёт. На следующий год осенью срезают еще один слой, на третий ― проводят последний срез, после чего куст погибает. Кусты лучше подрезать в начале сентября, чтобы делёнки успели укорениться.
При первом подрезе можно получить до 50–70 посадочных единиц с 8-летнего куста, при следующих меньше. Чем старше куст, тем он легче распадается на делёнки. К реализации они готовы через 2 года, когда имеют 3–4 побега.
Корнеклубнями. Размножать этим способом лучше всего во время пересадки и деления старых кустов. Корнеклубни образуются у сортов, полученных от Р. officinalis и их гибридов. В отличие от сортов Р. lactiflora, у них на корнях и корнеклубнях образуются почки. Обломанные мясистые клубневидно утолщённые корни кладут на глубину 5–6 см в предварительно приготовленную траншею, на дно которой насыпан речной песок. Их засыпают смесью перепревшего навоза или торфа с компостной землёй и песком (1:1:1). Осенью посадку надо слегка присыпать торфом (2–3 см). Весной следующего года зимнее укрытие своевременно удаляют и осторожно рыхлят почву. Осенью появляются молодые побеги. При хорошем уходе растения зацветают на третий-четвёртый год.