…Увязавшись за толпой в разноцветных костюмах, с лыжами в обнимку я сажусь в фуникулерчик. Он поднимает нас на высоту почти 2000 метров. Тут, с 25-й попытки попав ботинками в крепления лыж, я вижу, что большинство прямо в лыжах устремляется еще выше — на кресельном подъемнике. На меня ободряюще действует большое количество садящихся на подъемник детей. Ну, уж если дети не боятся, а я-то, взрослая тетка… И я тоже боком ползу к уносящемуся круто вверх стульчику.
…Высота 2500 метров. Дух захватывает. Дети один за другим пролетают мимо и исчезают в снежной пыли (потом я узнала, что французы ставят своих чад на лыжи чуть ли не в год, поэтому к пяти годам дети катаются уже вполне профессионально). Справа и слева — лес. А прямо под ногами круто уходит вниз укатанная как лед белоснежная трасса. Почему-то вспоминается стишок: «Стою на вершине, в лыжи обут, то ли лыжи не едут, то ли я…» Если честно, я и на обычных-то лыжах ездить толком не умею. И физкультуру в школе прогуливала нещадно, особенно зимой. О чем теперь горько сожалею.
Стою. Ковыряю палкой в снегу и обдумываю извечный русский вопрос: что делать? Внизу — бездна. Наверху — холодно и страшно аж жуть! Кресельный подъемник вниз не опускает. Моя задача — каким-то образом проехать вниз те самые 500 метров, отделяющие меня от спасительного фуникулера, на котором уже можно спокойно спуститься к отелю. Можно, конечно, снять лыжи, пустить их под откос, а самой, как в детстве, помчаться на попе. Может, от целлюлита полезно? Но, вспомнив, какой залог потребовали в прокате за лыжи, решаю все-таки оставить их при себе. И, установив лыжи «плугом» (носки вместе), начинаю медленно сползать вниз. Причем стоит хотя бы на секунду выровнять одну из лыж, как начинается бесконтрольное и стремительное скольжение. Очень скоро я понимаю, что «плугом» не доберусь до фуникулера и к ночи. Настает момент принятия решения: или я как-то организовываю свое движение вниз, или становлюсь местной достопримечательностью — ледяной скульптурой под названием «Девушка в лыжах, бредущая плугом».
На свой страх и риск я ставлю лыжи параллельно друг другу — и стремглав уношусь куда-то в белую бездну. Ветер и снег в лицо, в глазах темно от ужаса, а сердце сначала уходит в пятки, а потом вообще, похоже, выходит из тела… Очнувшись, нахожу себя в целости и сохранности — возлежащей в мягком придорожном сугробе, в позиции «лыжи кверху, палки в сторону».
— Ca va? (Как дела?) — проносясь мимо на сноуборде, бодро окликает меня какой-то спортивный красавчик.
— Tres bien! (Отлично!) — мрачно отзываюсь я из сугроба и совершаю очередную бесплодную попытку встать.
Выкарабкавшись наконец из гостеприимного сугроба, я не ощущаю ни ног, ни рук. И тут, видно, срабатывает синдром полярника: холод мобилизует остатки моих физических и умственных возможностей. В отчаянии уставившись вслед очередному пролетающему мимо лыжнику, я из последних сил пытаюсь скопировать его движения — скольжение змейкой и приседания на поворотах. И, о чудо! Мне это удается! Я чувствую, что кое-как, но еду!
В общем, в тот незабываемый день я все же достигла критической отметки — станции фуникулера. И тут же вломилась в находящийся на ней бар «Горный приют», где первым делом оттаяла при помощи изрядной порции обжигающего пунша. А потом — ты не поверишь! — снова надела лыжи, взгромоздилась на кресельный подъемник и отправилась на памятную в моей жизни высоту 2500 метров. Второй раз спускаться было уже гораздо легче. А когда вдали снова показался бар, меня осенило: а ведь я научилась кататься на горных лыжах! Жизнь заставила, иначе и не скажешь.
Апре-ски (Apres ski (фр.) — после лыж.). Это выражение широко используется горнолыжниками. И обозначает оно все то, чем можно заняться после катания, если у тебя еще остались на что-то силы. Шамони в этом отношении по-французски элегантен и по-своему безжалостен. Потому что предлагать замученному лыжами человеку с отнимающимися ногами такое разнообразие развлечений — просто свинство! Ресторанов и ночных клубов тут великое множество, причем в большинстве из них обязательный дресс-код — вечернее платье.
Помимо развлекательной программы, в Шамони предлагается и познавательная: прогулка в снегоступах (это такие ужасные кандалы для хождения по глубокому снегу) с посещением ледовых пещер. Но этим леденящим радостям я предпочла куда более «теплую» компанию шотландских парней. Их я подцепила в ирландском пабе, куда, замерзнув, завернула в поисках горячительного. Они приехали прямо на машинах: их путь лежал через два самых крупных в Европе тоннеля — под Ла-Маншем и под Монбланом. Увидев, с каким удивлением я разглядываю тяжелые металлические цепи, намотанные на колеса их пижонских джипов, джентльмены не без гордости пояснили: автопробег аж из самой Шотландии в Альпы таит в себе немало засад в виде заснеженных перевалов и обледеневших спусков. Вот с этими храбрецами я и скоротала несколько вечеров, угощаясь (за их счет) блюдами высокой (и в смысле вкуса, и в смысле цены) савойской кухни и даже совершила вертолетную прогулку над ледниками. А что делать: как еще бедной русской девушке прокормиться в их дорогущей Европе, если денег хватило только на прокат лыж?