— Через эту решетку отсюда можно видеть все, что делается на улице, а самому оставаться невидимым, — проговорил гид уже не раз слышанную нами фразу. Гид сказал нам об этом так, словно сообщал какой-то секрет.
Выступ в стене, не меньше метра шириной, который можно назвать низко расположенным подоконником, служил для обитателей комнаты и скамьей, и ложем. Все убранство комнаты когда-то составляли ковры, они покрывали пол, теперь же кирпичи пола оголены.
— А стены наверно тоже закрывались коврами или тканями? — спросила я.
— Нет. Стены и тогда были такими же.
Перед нами были нештукатуренные стены, обычная изнанка кирпичной кладки. Как видно, в те времена раджи были неприхотливы. Главной заботой была безопасность. Нигде не было и следов других удобств. Впрочем, их могли создавать слуги.
С девятого этажа во все стороны открывается широкая панорама. С северной стороны видны внутренние дворы, образованные переходами и галереями с башнями по углам. Говорят, здесь было девять дворов, теперь видно только пять, садов в них нет. Зелень есть только во дворе, где стоят храмы. Эти дворцовые храмы-пагоды поднимаются за дальней стеной-галереей. Выделяется храм богини Таледжу, покровительницы раджей, большой, на высоком ступенчатом постаменте, с тусклыми Золочеными крышами. От его закрытых растрескавшихся дверей веет таинственностью. Он больше, чем другие постройки, выглядит задумчивым и покинутым, хотя перед ним, наклонясь, стоят стелы-памятники, словно ревностная паства перед пастырем. Все вокруг — и двор, и ступени постамента, и крыша храма — заросло травой и мохом; постукивает на ветру какой-то медный лист…
На западе через Дарбар видно месиво черепичных крыш и серых стен. Вон башня Бхим Сена. Вон крыша храма, еще одна, еще. Мост через реку, совсем обмелевшую…
На южной стороне внизу под нами шевелится пестрый базар. На земле груды капусты, моркови, зелени, редьки, корзины мандаринов, твердых груш. Продавцы сидят под кое-как натянутой на шесты мешковиной. Щуплая женщина отчаянно лупит «священную» корову, которая уносит ноги, дожевывая пучок моркови. Оборванный мальчишка тянет руку за подаянием к женщине в европейской одежде. Индианка в голубом сари тщательно выбирает зелень. Показалась группа китайцев, одетых одинаково, в линяло-синие костюмы. Торговцы застыли в ожидании. К кому подойдут эти «оптовые» покупатели? Китайцы покупают, хотя и очень расчетливо, не так, как, например, русские, но зато сразу делают недельный запас на всю колонию.
Однако мы отклонились от темы.
Снова перед нами внутренние комнаты дворца, скорее напоминающие сарай или чердак. Впрочем, эта часть дворца давно необитаема. А вот сейчас мы пройдем в покои, где жил последний обитатель — раджа около ста лет назад.
Второй этаж. Одна длинная комната, высокий потолок, ряд больших окон выходит на восток. Окна застеклены, имеют двустворчатые ставни. Стены выкрашены масляной краской (почему-то показалось, что при прежних обитателях едва ли это было так). В противоположной от окон стене — маленькие ниши, в них ритуальные принадлежности и реликвии: медные сосуды, фитильки, искусственные цветы. Пол комнаты покрыт ковром. В центре — три низких круглых пуфа, на которых сидят со скрещенными ногами. На широком возвышении возле окон лежат на большом расстоянии параллельно друг другу три матраца: тот, что посередине — для раджи, по бокам — для двух жен. Раджа по обычаю женился сразу на двух женах.
В конце комнаты дверь ведет в небольшую темную гардеробную. На ковре сундук, окованный железом. И все. Ни зеркала, ни скамеечки, ничего больше. Значит раджи обходились без мебели, как обходятся без нее и теперь почти все непальцы. Какие-то хозяйственные помещения, находящиеся дальше, не подлежат осмотру.
К комнате, которую мы осмотрели, позднее было пристроено крыло прямоугольной формы. Это большой зал, куда ведет широкая винтовая лестница. Большие европейские окна застеклены и имеют ставни. Возможно, была и мебель, но теперь здесь нумизматический музей, которому достаточно витрин на ножках. В витринах на бархате рассыпаны непальские монеты. Серебро, золото, алюминий, никель, медь. Несколько сотен лет Непал чеканил монеты для Тибета. Самые древние монеты — измятые, неодинаковой длины обрубки металлических прутьев.
У дворца есть еще одна пристройка, сделанная не больше двадцати лет назад. Это здание в итальянском стиле из белого камня приклеилось к старым, темным помещениям со стороны площади Басантапур и выходит фасадом на площадь Дарбар. Здание ничего общего не имеет с непальским стилем. Впрочем, над входом чернеет вделанная в белую стену узорчатая балка с характерными длинными концами. Это дань непальскому стилю. Я заметила, что на всех новых больших зданиях всегда какой-нибудь кусочек делают в традиционно непальской манере, вероятно хотят показать, что традиции не забыты. Кроме этой балки, все остальное выглядит по-европейски: белме стены, колонны, аркада, балконы, большие застекленные окна. В этом помещении находится роскошный зал для приемов. Непальское правительство чаще устраивает приемы в Сингх дарбаре и в Ситал нивасе, но иногда и в этом зале на углу двух площадей. Читатель может представить себе его, читая главу «Индра джатра». Зал вклинивается чужеродным телом в древнюю крепость — резиденцию непальских раджей — и наглядно показывает развитие их вкусов, потребностей и жизненных интересов. Хотя производительные силы Непала в начале XX века еще оставались на уровне эпохи феодализма, потребности его правителей уже шагнули в капиталистический мир.
Поездка в Нувакот
В начале сентября мы отправились в Нувакот, ту самую крепость, захватом которой началось завоевание Непальской долины.
Еще двести лет назад Нувакот прикрывал доступ в Непальскую долину и считался неприступным. И молодой, горячий раджа княжества Горкха Притхви Нарайян Шах не сразу овладел им.
Мы выехали из просыпающегося города с северо-западной стороны, и теперь наш газик катился по горной дороге возле розовато-рыжих голых гор, изрезанных дождевыми потоками. Пустынные горы, освещенные сбоку утренним солнцем, пестрели треугольниками света и тени. Свежий воздух бодрил. Только изредка попадались встречные машины. Было не жарко и не пыльно. Мы рассчитывали через два-три часа быть в Нувакоте, до которого по справочнику от Катманду тридцать километров.
Приблизительно через час горы совсем изменились. Мы ехали подле мощных темных кряжей, стеной поднимающихся с одной стороны дороги. Вблизи отвесные стены оказывались покрытыми зеленым бархатом. Мох, лишайники, трава… и тонкая «стеклянная» пленка. Горы сочились водой. Рядом, подмывая горы, весело бежал ручей, то с нами наперегонки, то навстречу нам.
Вблизи дороги не видно никаких деревень, только отдельные домики на ступенчатых холмах далеко внизу.
Газик все время вертится то вправо, то влево, волоча за собой рыжую вуаль. Когда дорога шла по южным склонам гор, становилось очень жарко. Наша компания, две женщины и двое мужчин, приумолкла.
Давно позади остался перевал Какани, где мы останавливались. Там наверху стоит небольшая гостиница для туристов, предоставляющая «большие удобства» любителям горных красот: потолок над головой, кровать-матрац под тонким покрывалом, туалет без воды, иногда кое-что из еды, а главное — подзорную трубу. Мы для себя спросили только трубу.
Горы приблизились. Бело-серые морщины, ребра, молниеподобные изгибы. Слева, в затуманенной дали над линией гор, возвышается пик восьмитысячника Аннапурны с раздвоенной вершиной, за что он получил название Рыбий хвост, или Мачапучхре. Горы можно долго рассматривать и сегодня, когда по небу бегут облака. Картина становится еще пестрее. Но не хватает тех ярких, иногда просто неправдоподобных красок, в которые бывают окрашены горы на закате и на восходе солнца.
Снова в машине. Опять повороты, повороты…
— Скоро ли Нувакот?
Шофер-непалец Калидас не знает. Решили спросить у местных жителей. «О, Нувакот! Близко, близко. Коша два-три»[18]. Мы приободрились. Я внимательнее всматриваюсь в панораму, которая, все время меняясь, открывается со стороны обрыва. Но всюду только горы и горы. Дорога то поднимается, то спускается, и горы то удаляются, то приближаются, розовеют, синеют, сереют…
18
Кош — мера длины, равная приблизительно трем километрам, но практически у каждого своя.