На каких-то приступках на колеснице закрепились над толпой несколько «мясников», они непрерывно принимают из толпы петухов, запрокидывают им голову и со знанием дела равнодушно ее отрезают. Кровью мажут идола, жертву бросают хозяину. Хозяин жертвы, принимая ее от «мясника», сначала делает такое движение, как бы мажет себе лоб кровью, затем голову жертвы кладет на блюдо, а тело небрежно берет и несет, шагая важно и с достоинством.
Невдалеке лежат на земле обезглавленные козлы, значит идол принимает жертвы и покрупнее.
У дороги стоит на открытом месте странная фигура, вроде чучела, вся увешанная бусами-четками, гирляндами цветов, веревками, бубенчиками. Подо всеми украшениями не сразу увидишь оранжевую тогу. Монах! Ох и здоров же! Хотя он и вымазан пеплом, но тело чистое, незагорелое. Ноги даже розовые, без трещин, не как у простых непальцев, которые ходят босиком. На щиколотках — серебряные браслеты и шерстяные нитки. На бицепсах — массивные желтые браслеты, а на голове — лисья шапка, нависшая над глазами. Поверх оранжевой тоги надет жилет из шкуры леопарда. Длинная кисть из шерстяных ниток и бубенчиков спадает до колен. Монах стоит и перебирает ногами, кисть от этого подпрыгивает и ударяется то об одно, то о другое колено, бубенцы гремят и привлекают публику. Непальцы бросают в выдолбленную чашку «святого» по нескольку зерен риса, цветы или мелкую монету, получая взамен тику на лоб.
Группа женщин поровнялась с коровой. Женщины по очереди ухватывали корову пальцами около хвоста, затем прикладывали пальцы, сложенные щепотью, ко лбу, т. е. брали прах от хвоста коровы. Корова священна, и об этом, видимо, вспоминают в праздник.
Принеся жертву Бхайрави, линге и другим символам или божествам, нагулявшись в толпе людей, жители Бхадгаона с чувством исполненного долга возвращаются в свои жилища. Еще несколько дней отдыха, вкусной еды, встреч с родственниками и друзьями, и наступят будни. Надо будет думать о предстоящей посадке риса, основе питания. Муссон на подходе.
В Тхими. Чтобы увидеть праздник в Тхими 14 апреля, мы выехали из дому в 7 часов утра. Оказалось, что мы не одиноки, у нас было много попутчиков на машинах и пеших. По главной улице в том же направлении возле серых колючих обочин шли гуськом небольшие группы мужчин и женщин. Ярко светило солнце. На огромных деревьях пе шевелился ни один лист.
Вот и Тхими — эта старинная большая деревня, по внешнему виду ничем не отличающаяся от города. В той ее части, где дома стоят возле шоссе, низ домов — сплошные лавки. Торгуют бакалеей, ситцем (это как везде), а главное — глиняными сосудами. Рядами стоят вдоль дороги горшки, кринки, корчаги, лохани, сосуды в рост человека. Такое увидишь только здесь. Прямо в тесноте узеньких переулков можно наблюдать, как на вращающемся круге рождаются из серой глины горшки, а потом обжигаются под кучей земли и соломы. Здесь живет подкаста гончаров.
Оставляем машину и идем туда, где, извиваясь, спускается к знаменитому храму богини Бал-Кумари длинная улица. Улица очень узкая, без тротуаров. Каждый дом стоит так, как ему удобнее, выступая углами. Иногда эти красные дома с подкосами, деревянной резьбой, связками перца расступаются для того, чтобы тут встали храмик, часовенка или чайтья, а чаще — группа подобных построек, одна возле другой, без всякого порядка, нередко загораживая дорогу.
Сегодня вся улица кишит народом. Одежда, головы, лица многих мужчин густо обсыпаны оранжевой пудрой; у некоторых в руках длинные, украшенные резьбой, темные от времени палки с раструбом.
Люди сидят на всех оградах, на храмиках, часовенках, даже на крышах домов, высовываются из всех окон. Все ждут, устроились поудобнее. Мы же на ногах. К счастью, ждать пришлось не так долго.
Послышалась мелодичная музыка. Конечно, барабаны и тарелки выделяются, но не заглушают пения дудочек. Парадное шествие началось и приближалось к нам. Оно двигалось снизу, от храма Бал-Кумари. Музыканты головной группы врезаются в толпу зрителей. Холщовые рубахи, черные безрукавки и шапочки, босые ноги. За ними такие же непальцы несут на плечах бамбуковые носилки с храмиком. Это носилки бога Ганеша. И без того почитаемый как бог удачи, здесь, на этом празднике, он особенно важен. Ведь это он загнал Змея-чудище в дырку под землю. А дырка эта находится как раз в Тхими, метрах в пяти выше храма Бал-Кумари.
Ганеш — Сидхи-Ганеш[37] — один из сыновей богини Бал-Кумари. Он не требует кровавых жертв, в дар ему приносят ладу (сласти), редиску, рис, цветы и «кашу» — смесь из сои, самогонки и измельченной сушеной рыбы.
Тускло блестит позолота храмика, мелькают мишура, лоскутки, гирлянды цветов. За носилками несут несколько цветных тяжелых зонтов и вращают их, взлетают парчовые ленты и кисти. За зонтами — новая группа музыкантов. Дальше еще носилки, еще… По морю голов плывут храмики-пагоды и огромные зонты.
Всего в параде богов участвует тридцать две штуки носилок, еще больше зонтов, много оркестров, факельщики и просто сопровождающие. В процессии нет никакого порядка, все идут как хотят. Выделяются группы оранжевых мужчин, осыпанных пудрой от самой макушки. Оранжевые лица, оранжевые рубахи, оранжевое пламя факелов при оранжевом свете солнца. Им весело. Многие жуют бетель, качаются на ходу, шумят, что-то кричат, смеются, бросают друг в друга горсти пудры, вытаскивая ее из карманов штанов. Оранжевые комья полетели и в нас… Смех усилился. Толпой овладело озорное чувство, но в нем ничего не было враждебного.
Громче музыка, неистовее вращение зонтов, веселее лица… Музыка и вращение притягивают к себе, завораживают, поднимают настроение…
Шествие направляется в другую часть Тхими, называемую Накадеш (Новый город). Там носилки с Ганешей оставят на сутки возле храма, а потом унесут в дом Ганеша, где он и будет находиться со всеми своими атрибутами до следующего праздника.
Часть процессии достигла шоссе, которое соединяет Катманду с Бхадгаоном, пересекла его, спустилась на рисовые поля и направилась к деревне Бодэ, стоящей вдали, среди ступенчатых полей. Там сегодня в середине дня будет свой собственный праздник. Мы обязательно будем на нем, а пока поедем домой отдохнуть.
В Бодэ. Деревня Бодэ знамейита тем, что во время празднования Нового года там приносят в дар богам особенные жертвы. Не животных, не птиц… а страдания людей.
Говорят, что когда-то давно в Непале приносили в дар богам человеческие жертвы. Об этом говорят легенды, устно передающиеся из поколения в поколение. Достаточно вспомнить, как Дхармагат угощал богиню Ваджрайогини жарким из собственного тела. Или излюбленный эпизод из «Рамаяны», который по праздникам разыгрывают на непальских подмостках полупрофессиональные актеры. В нем рассказывается о том, как Рама пожалел тигрят. Он убил тигрицу, а потом увидел се маленьких тигрят. Было ясно, что они без матери умрут голодной смертью. Раме стало их жаль, он взял кхукри, отрезал от своего бедра большой кусок мяса и накормил им тигрят.
Так вот, в Бодэ сегодня можно будет увидеть проявление самого большого религиозного рвения и почитания богов. Мы боялись пропустить что-нибудь важное и торопились. В какое время будет происходить это и что именно, мы не знали, да и никто как следует не знал.
Мы перешли через поля и попали на запорошенные соломой улицы Бодэ. Здесь под упругими лучами солнца все дремало в ожидании. И серые кирпичные дома с провалами маленьких окон, и пересохшая серая земля, и люди, пестрая одежда которых одна оживляла преобладающий серый цвет. Людей много, но шума не было, все ждали безразлично, равнодушно… Одни устроились на корточках на глиняных заборах, другие прямо на земле. Высовывались изо всех окон. Ждали зрелища, но спокойно, о нем не было нужды говорить.