Чтобы нож хорошо резал, он должен быть заточен так, как показано на рисунке, — с образованием в поперечном сечении клина. Затачивая нож, надо прижимать его всей плоскостью к боковой поверхности точила или бруска. Не перегрейте сталь, затачивая нож на механическом точиле! Появление цвета побежалости — признак того, что сталь потеряла твердость. Перегретое место (обычно кончик ножа) придется снимать на том же точиле. Поэтому обработку инструмента на точильном круге ведут, постоянно охлаждая его в воде.
Во избежание пережога стали не затачивайте лезвие ножа до максимальной остроты. Для доводки лезвия следует приобрести наждачный брусок. Признаком того, что нож наточен, является появление на лезвии заусенца — узкой блестящей загибающейся кромочки. Только приближаясь к этому моменту, нельзя уже водить нож по бруску навстречу лезвию, а лучше под углом как в одну, так и в другую сторону от лезвия. Да и нажим на брусок надо уменьшить, заменив его большей частотой движений и поворотов с одной стороны ножа на другую. После появления заусенца дальнейшая заточка будет называться правкой, она проводите» на оселке или заправочной доске (рис. 2).
Рис. 2. Доска для правки инструмента
Последняя оклеивается кругом мелкой наждачной бумагой, которая стыкуется на ребре одной из боковых, кромок доски. Другую кромку следует округлить, чтобы на ней править полукруглые стамески. На заправочной доске доводят лезвие ножа до блеска, наворачивая его то одной, то другой стороной, пока не исчезнет заусенец.
После правки ножа надо провести пробную резку. Если лезвие где-то сядет (местный пережог или перетоньшение лезвия при заточке), нужно снова заправить нож и опять провести пробную резку.
В процессе работы с деревом допустимо, подправляя лезвие ножа, изменить немного угол заточки на более тупой, что позволит ускорить заточку. Однако рано или поздно придет время, когда снова потребуется заточка инструмента на бруске, хотя и менее значительная по объему работы, чем в первый раз.
Заточенный нож надо беречь, не использовать его в роли цикли (скребка), не сковыривать лезвием древесину, не стругать что попало, чтобы не попасть ненароком на гвоздь.
Совсем маленькие ножички обычно делают из надфилей.
Теперь расскажем немного по других инструментах, которые понадобятся начинающему резчику.
Прямые стамески можно приобрести в любом специализированной магазине, да и самому их несложно сделать либо из плоского личного напильника, либо из отвертки, либо из надфиля. Лучше обзавестись сразу несколькими стамесками (рис. 3), так как любая из них когда-то пригодится. Покупные стамески обычно перетачивают на более острый угол — от 15 до 20°. Широкую стамеску, предназначенную для работы с помощью киянки, затачивают под углом 25 °.
Рис. 3. Прямые стамески:
а — из напильника; б — из надфилей; в — из отвертки; г — полотно стандартной стамески, заточенной под выпуклое лезвие
С лицевой стороны (где нет фаски) стамеску нужно отполировать, как и нож, до блеска, ни в коем случае не заостряя лезвие стамески с этой стороны. Линия лезвия должна быть немного выпуклой, уголки его надо обязательно округлить, чтобы они в процессе резьбы не оставляли царапин. Прямые стамески с закругленным лезвием, как большие, так и маленькие, лучше сделать сразу же. Они обязательно пригодятся.
Полукруглые стамески у мастеров в большем ходу, чем прямые. В зависимости от степени закругления полотна различают отлогие, средние и крутые стамески (рис. 4, а, б, в). Ширина выпускаемых промышленностью полукруглых стамесок колеблется от 4 до 40 мм. Конечно, удобно иметь все типоразмеры таких стамесок. Однако начинающему резчику хватит (и на долгое время) для работы всего двух крутых стамесок шириной 10 и 12 мм, а также одной средней (или отлогой) шириной 12 мм.