Смазка подшипников карданных шарниров. В карданных шарнирах современных автомобилей применяются игольчатые подшипники. Для смазки этих подшипников (в случаях когда смазка предусмотрена конструкцией) разрешается употреблять только смазку № 158 или Литол-24. В крайнем случае можно использовать трансмиссионное масло. Солидол и другие подобные смазки для этой цели не годятся, так как вследствие плохой текучести поступают к роликам в недостаточном количестве, и подшипники быстро выходят из строя. Даже небольшие частицы солидола, попавшие в игольчатый подшипник, могут нарушить его работу. Поэтому для карданных шарниров желательно иметь отдельный шприц, заправленный соответствующим сортом смазки. Все сказанное о применимости сортов смазок относится и к подшипникам карданных шарниров, не имеющих пресс-масленок.
Смазка шарниров передней подвески и рулевых тяг. Указанные сочленения подвергаются воздействию влаги и других неблагоприятных факторов. Для них следует применять специальную смазку ШРБ-4. Как заменитель пригоден Литол-24, в крайнем случае - солидол. Неводостойкие смазки, например 1-13, употреблять для смазки названных узлов нельзя, так как они быстро эмульгируются и смываются водой, проникающей в шарнир через неплотности.
Смазка тросов управления. Тросы, приводящие в действие воздушную заслонку карбюратора, краны и заслонки отопителя салона и другие устройства, следует извлечь из оболочки, промыть керосином и нанести на них слой смазки Фиол-1. Как заменитель можно использовать Литол-24, смазку № 158 или ЦИАТИМ-201, в крайнем случае - моторное масло. Смазки, которые сильно густеют при низких температурах, например солидол или 1-13, применять не рекомендуется, так как в зимнее время тросы могут потерять подвижность. Смазывание тросов жидким маслом поверх оболочки цели не достигнет.
Смазка замков. Цилиндровые механизмы замков дверей и багажника смазывать маслом не рекомендуется, так как при низких температурах замки могут отказать из-за загустевания масла. Механизмы замков следует периодически промывать (не снимая замков) небольшим количеством спирта или неэтилированного бензина и вводить в замочную скважину немного графитного порошка. Вместо графита замковый механизм можно смазывать нескольки-ми каплями тормозной жидкости или антифриза. Пригодна для этой цели и смазка ВТВ-1.
Смазка других узлов и механизмов. Добавляя смазку в шариковые подшипники генератора, заполняйте не более 2/з свободного пространства между шариками. При большем количестве она будет выбрасываться из подшипников, загрязняя генератор. Резиновый сальник, встроенный в подшипник, осторожно отгибают узкой отверткой с закругленными гранями. У некоторых автомобилей в приводе дроссельных заслонок карбюратора использованы резиновые втулки, которые могут являться источниками скрипа. Эти втулки разрушаются от минеральных масел, поэтому их нужно сма-вывать несколькими каплями тормозной жидкости. Смешивать разные сорта масел и пластичных смазок не следует, так как иногда полученная смесь может оказаться совершенно непригодной для смазки деталей. Не разрешается также смешивать смазки, приготовленные на разных основах, - например солидол и Литол-24.
ВАЖНЕЙШИЕ РЕГУЛИРОВКИ АВТОМОБИЛЯ
Все узлы и агрегаты автомобиля должны быть не только правильно собраны, но и отрегулированы: только в этбм случае автомобиль будет надежным в эксплуатации. Вместе с тем качество регулировки некоторых узлов непосредственно влияет и на безопасность движения. Такие регулировки следует выполнять особенно тщательно. Приводимые ниже рекомендации не заменяют, а лишь в некоторой степени разъясняют и дополняют требования заводской инструкции на автомобиль. Установка зажигания. Правильность угла опережения ажигания имеет очень большое значение. Как при раннем, так и при позднем зажигании двигатель снижает мощность, а расход топлива увеличивается. В обоих случаях двигатель перегревается, отдельные его детали могут выйти из строя. Например, при слишком раннем зажигании возникают детонационные стуки, быстро разрушаются свечи зажигания, возможно прогорание поршней. Зажигание устанавливают в соответствии с инструкцией по эксплуатации автомобиля. Однако такая установка является приблизительной, и для достижения наилучших эксплуатационных качеств автомобиля она требует уточнения. На всех легковых автомобилях эта операция выполняется оди-наково. Двигаясь на прямой передаче со скоростью 50 км/ч, резко нажмите на педаль управления дроссельными заслонками. При правильной установке зажигания должны быть слышны незначительные и кратковременные детонационные стуки (зачастую ошибочно называемые "стуком пальцев"), которые исчезают при достижении автомобилем скорости около 70 км/ч. Если стуки с ростом скорости не прекращаются, значит, зажигание слишком раннее и угол опережения надо немного уменьшить, повернув корпус прерывателя в сторону вращения ротора при помощи октан-корректора. Полное отсутствие детонационных стуков при разгоне автомобиля свидетельствует о слишком позднем зажигании. Для получения верных результатов автомобиль должен быть полностью загружен, а в бак следует залить бензин той марки, которая рекомендуется заводом-изготовителем. При бензине с более высоким октановым числом детонационных стуков может не быть совсем.
Отметки на валах. Регулируя зазоры в приводе клапанов, необходимо с большой точностью проворачивать коленчатый вал на 180°. Для облегчения этой операции рекомендуется на шкив коленчатого вала нанести острым зубилом или кернером специальную метку, которая должна располагаться диаметрально противоположно уже имеющейся метке верхней мертвой точки. Теперь достаточно совмещать поочередно эти метки с указателем, чтобы быть уверенным, что вал повернут ровно на пол-оборота. У автомобилей ВАЗ, "Москвич-412" и "2140" эта задача решается еще проще: дополнительные метки следует нанести на звездочку распределительного вала. Поскольку этот вал вращается вдвое медленнее коленчатого, метки должны располагаться через каждые 90°. Следовательно, меток всего должно быть четыре, включая имеющуюся, предназначенную для правильной сборки механизма газораспределения.
Особенности регулировки зазоров в механизме привода клапанов. Эти зазоры предусматриваются для обеспечения плотного закрытия клапанов. Если зазор слишком мал, то после прогрева двигателя он может совсем исчезнуть, тогда клапан не сможет плотно сесть на свое седло. В оставшуюся щель будут прорываться горячие газы из цилиндра, разрушая рабочие поверхности клапана и седла. В результате клапан выйдет из строя. Если же зазор слишком велик, то в клапанном механизме возникнут удары, отрицательно воздействующие на его работу. При регулировке необходимый зазор устанавливают и проверяют с помощью стального плоского щупа соответствующей толщины, который у "Жигулей" вставляют между рычагом привода клапана и затылком кулачка, а у всех других автомобилей - между наконечником регулировочного винта и торцом клапана. Следует иметь в виду, что при правильной величине зазора щуп перемещается между деталями не свободно, а с усилием 1...2 кгс. После регулировки и окончательной затяжки контргаек обязательно еще раз проверьте величину зазора в механизме привода всех клапанов. Производя регулировку, ни в коем случае не следует допускать зазоров меньших, чем рекомендуется, - через короткое время это может привести к полному выходу двигателя из строя. Незначительное увеличение зазоров не так опасно, хотя при этом работа двигателя сопровождается повышенным шумом. Считается допустимым, если при закрытом моторном отсеке автомобиля на малой частоте вращения слышен слабый стук клапанов, который при повышении частоты сливается с общим равномерным шумом работающего двигателя.