"Лонгкастовая" шпуля полностью отвечает возложенным на нее задачам при выполнении двух немаловажным условий. Первое из них — достаточная амплитуда ее возвратно-поступательных движений. Для катушки среднего размера разница между крайними передним и задним положениями шпули должна быть не менее 14–15 мм. Только в этом случае леска заполняет рабочий объем удлиненной шпули равномерно.
Другое условие — передаточный механизм должен обеспечивать аккуратность укладки лески, что на совершенных катушках достигается оптимальным сочетанием вращательного движения лесоукладователя и возвратно-поступательных движений шпули. Фирма «Mitchell», например, использует на своих катушках так называемый механизм «эллиптических» или «перекрестных» колебаний, дающий исключительно ровную намотку лески. Но больше всего в этом плане, на мой взгляд, преуспели создатели катушек "Daiwa Tournament" и "Shimano Stradic".
Не меньшее значение, чем форма шпули, имеет качество обработки торцевой поверхности ее внешней щечки, с которой сбегает леска при забросе. Даже на металлических шпулях кромку внешней щечки бывает полезно отполировать.
Шпули ряда дорогих катушек (ценой 100$ и более) имеют на передней щечке износостойкое твердое напыление, например, нитрид титана, и для них это не актуально.
Шпули графитовые уже изначально не обеспечивают столь же легкого скольжения лески. Случается, что из-за неточной стыковки пресс-форм при изготовлении графитовой шпули на щечке остается что-то вроде зубца или ступеньки. Большую или меньшую ступеньку можно обнаружить на каждой второй шпуле дешевых катушек. Оставить ее в неизменном виде — это ускорить износ лески и лишить свою катушку завоеванной благодаря «лонгкастовой» геометрии шпули дальнобойности, поэтому место стыка пресс-форм следует тщательно отшлифовать и отполировать.
Вам может показаться назойливым то, что я всякий раз акцентирую внимание на разнородных мелочах, призванных обеспечить большую дальность заброса. Ведь она чаще всего имеет третьестепенное значение — скажете вы. И будете абсолютно правы, если вы имеете в виду ловлю с лодки. Однако эта книжка на три четверти посвящена береговой ловле судака, и уж здесь-то за дальность броска очень даже стоит бороться, и при всяком удобном случае я не постесняюсь об этом напомнить.
Едва ли не самым существенным образом можно увеличить дальность заброса, уменьшив диаметр лески. Однако делать это нужно осторожно, сообразуясь с конкретными условиями ловли. Леска — это тот элемент снасти, который наиболее часто подводит в критический момент, поэтому она заслуживает даже большего внимания, чем то, что ей обычно уделяют. В нашем случае, с повышенными требованиями к спиннинговой снасти, выбор лески зависит от многих факторов, правильный учет которых позволяет свести к минимуму число обрывов и прочих связанных с леской неприятностей без существенных побочных явлений. Прежде всего, диаметр используемой лески определяется типом катушки: простые инерционные катушки оснащаются леской 0,35-0,50 мм, «мультипликаторы» — 0,28-0,40, безынерционные — 0,22-0,35 (пока речь идет о монофильных лесках).
Для спиннинга ограничение диаметра лески из-за того, что рыба ее видит или осязает и потому хуже берет приманку, не является актуальным. По крайней мере, если и приходится сталкиваться с чем-то подобным, то в ловле окуня или мелких лососевых. Судак, даже самый привередливый, не обращает на толстую леску никакого внимания: некоторые спиннингисты при ловле в самом «дремучем» коряжнике используют леску 0,60-0,70 (!), и поклевок от этого меньше не становится. Такая леска (да и вообще диаметром 0,40 мм и толще) допустима только на инерционных катушках, да и то лишь при условии достаточно большого веса приманки.
На течении толстую леску сильно сносит, отчего теряется контакт с приманкой и случается больше пустых поклевок. С другой стороны, переход на более толстую леску иногда способствует улучшению проводки: в наиболее распространенном в ловле судака ступенчатом ведении приманки при увеличении толщины лески возрастает продолжительность паузы, что увеличивает число поклевок.
Оптимальный диаметр лески зависит от сезона. Весной, в высокую воду при сильном течении, на безынерционной катушке больше оправдывает себя леска 0,30-0,32 мм при тяжелой приманке. Летом, когда воды меньше и она не несется бурлящим потоком, чаще ловят на 0,24-0,28 с приманкой меньшего веса. Осенью опять возвращаются к «весенней» леске — главным образом из-за того, что судак отходит подальше от берега на глубину, где достать его удается лишь тяжелой приманкой, которая гармонирует с более толстой леской.
Все это только самая общая схема, которая на практике соблюдается далеко не всегда. Так, в летние месяцы судака можно найти в прибрежной зоне, и тогда вместо лески наиболее ходовой толщины можно поставить леску диаметром 0.35 мм.
Или же, напротив, судак стоит на бровке, проходящей метрах в семидесяти от берега. Чтобы его достать, приходится уменьшать диаметр лески до 0.22-0.24 мм, одновременно увеличивая вес приманки, что чревато обрывом в момент заброса, однако в данном случае риск себя оправдывает.
На водоеме нужно обязательно иметь хотя бы одну запасную шпулю или катушку с леской другого диаметра, поскольку нельзя заранее сказать, как сложится рыбалка, и не придется ли ловить в необычных условиях, требующих более далеких забросов или большего запаса прочности.
Запасной моток лески должен быть у вас с собой и по другой причине. Дело в том, что при активной ловле леска рано или поздно теряет свою прочность до такой степени, что становится непригодной, причем она может не только умереть медленной смертью, но и скончаться скоропостижно: спустя несколько часов после начала рыбалки вы вдруг убеждаетесь, что ваша леска, еще совсем недавно достаточно прочная, легко рвется руками…
Когда я начинал карьеру спиннингиста, мне хватало на сезон двух стометровых мотков популярных в те годы «Дедерона» или «Силона», и это казалось нормальным. Теперь же за сезон я расходую 2–2.5 километра лески, хотя в идеале эта цифра должна бы быть в пару раз больше. Как профессиональные картежники перед началом новой партии распечатывают новую колоду карт, так профессиональному спиннингисту надлежит перед каждой рыбалкой наматывать свежую леску.
Вероятно, многих из вас шокирует такая расточительность, тем более что мы еще помним те времена, когда приличную леску (да и то без гарантии) можно было купить лишь у проспиртованных спекулянтов, топтавшихся у дверей рыболовных магазинов. Ведь достав японскую леску (именно она считалась тогда эталоном совершенства), с нее приходилось чуть ли не сдувать пылинки.
Здесь я бы хотел устроить небольшой ликбез по поводу того, какие неприятные сюрпризы может преподнести вам леска, если вы вовремя не позаботитесь о ее замене, и вообще о том, как следует выбирать леску под конкретную рыбу (в нашем случае судака) и под конкретные условия ловли. Я бы не делал этого, если бы не встречал регулярно спиннингистов, которые ловят с одним мотком лески на протяжении нескольких месяцев, не удосуживаясь проверить, не рвется ли их леска от половины паспортной нагрузки.
Итак, любая леска подвержена износу. Износ обусловлен главным образом трением и растяжением.
Леска трется, проходя через ролик катушки, кромку шпули, пропускные кольца, и при движении в воде, особенно вблизи дна. Где леска трется сильнее всего — сказать сложно. Раньше, когда в ходу были стальные пропускные кольца, на них довольно скоро образовывались борозды, которые потом начинали буквально снимать с лески стружку. Теперь, при твердокерамических и оксидных кольцах, эта проблема уже не актуальна, но и они могут истирать леску из-за недостаточной полировки. Даже при идеально отполированных поверхностях колец, ролика и торца шпули леска трется из-за того, что на нее вместе с водой попадают взвешенные минеральные частицы, которые выступают в роли абразива, это наиболее заметно весной при мутной воде.