Если бы понадобилось разрядить миномет, то прежде всего надо вывинтить боевую втулку и заменить ее холостой, и потом уже делать все остальное, т.-е. вынуть мину, заряд и коленчатую трубку.
Как наводить миномет в цель, я уже вкратце сказал при описании его устройства. Как высоко надо поднять ствол для того, чтобы бросить мину, например, на 300 шагов, вычисляют по таблице, которая есть при всяком миномете, а потом уже после первых выстрелов исправляют ошибки.
При устройстве окопа для миномета, окоп всегда делается с маленьким наклоном (скатом) вперед, так, чтобы передний верхний край основания (рис. № 11 а) был бы на одном уровне с задним нижним (б). Только при таком положении отвес и указатель будут правильно показывать, на сколько градусов поднят ствол миномета.
III. РУЧНЫЕ ГРАНАТЫ
Ручная граната в руках человека, который умеет с ней обращаться, очень сильное оружие, а в руках неумеющего — опасная вещь, которая, взорвавшись не во-время, может повести к смерти держащего ее. За последнюю войну происходило много несчастных случаев с гранатами и только от-того, что солдаты, получавшие гранаты на руки, или плохо или вовсе не умели с ними обращаться.
Гранаты бывают двух родов — легкие и тяжелые. Легкие можно бросать далеко, шагов на 60–70, и они, разрываясь на части, своими осколками должны поражать противника.
Тяжелые гранаты имеют гораздо больше взрывчатого вещества и благодаря этому тяжелее. Их опытный человек может бросить самое большее шагов на 20. Эти гранаты употребляются для бросания из — за закрытий (например из окопчика) и служат для разрушения проволочных заграждений или окопов противника.
Образцов легких гранат гораздо больше, потому что их чаще применяют в деле (при каждой атаке) и устроены они очень различно.
В последнюю войну у нас в армии бросали гранаты и русских образцов и иностранных, а потому надо уметь обращаться как с теми, так и с другими.
В общих чертах все гранаты устроены одинаково. Внутри корпуса (чугунного или жестяного) находится заряд, который воспламеняется особым капсюлем (детонатором). От воспламенения этого заряда граната и рвется на части. Разница в устройстве заключается только в форме гранаты и в способах воспламенения детонатора, — одни зажигаются перед бросанием (как спичка), другие разбиваются ударником после бросания при падении. Сейчас мы подробно познакомимся с теми гранатами, которые чаще всего встречаются. Описывать их устройство я не буду, так как оно видно на рисунках, а только расскажу, как с ними надо обращаться.
Весит снаряженная граната около 1½ фунтов. Привозят ее в войска, так же, как и все другие снаряды, снаряженной. Запалы (детонаторы) укупорены отдельно.
Так как гранаты 1914 г. готовились наспех и легко портятся от плохой укупорки, то прежде чем заряжать их (вставлять запал), надо осмотреть исправна ли граната, а для этого:
А
Б
В
Рис. 13. Ручная граната образца 1914 г.
А. Граната перед метанием.
1. Корпус. — 2. Рукоятка. — 3. Пружинная вилка. — 4. Ударник с пуговкой. — 5. Задвижка. — 6. Курок. — 7. Боевая пружина. — 8. Кольцо.
Б. Дно гранаты.
9 и 10. Отверстия для вставления запала. — 11. Задвижка.
В. Запал.
12. Капсюль. — 13. Горючая масса. — 14. Капсюль-детонатор (взрыватель).
1) Стащить с рукоятки (2) кольцо (8) и попробовать, работает ли пружина под пружинной вилкой (3). Если она не работает (не поднимается), надо вставить новую пружину, которая лежит тут же в коробке.
2) Не нажимая на вилку — отодвинуть в сторону задвижку (5); далее надо взяться за курок (6) и оттащить его к рукоятке (сжать боевую пружину (7); тогда конец ударника с пуговкой (4) будет виден и, нажав теперь на пружинную вилку, мы захватим эту пуговку в вилку. Когда ударник выведен, надо попробовать его спустить, а для этого освободить пружинную вилку. Если боевая пружина работает хорошо, то ударник с вилкой полетит вперед и курок упрется в верхний конец прореза (как на рисунке), если этого не произойдет — значит граната не годится для метания.