Бухта уже погрузилась в густую тень от окружающих гор, за которыми скрылось солнце, когда отдали носовые швартовы — тросы, удерживающие судно у стенки. Корабль дал задний ход, винты погнали пенящиеся струи вдоль бортов к носу. Выбрали слабину кормовых швартовов, и «Грибоедов» стал медленно отходить носом от стенки. Владимир Семенович стоял на мостике с рупором в руке, пока не подал команды: «Отдать кормовые» и «Самый малый вперед».
Островки и выступы берега казались уже черными силуэтами на фоне мелкой зыби, отблескивавшей закатными лучами. Далеко впереди, между последним мысом и островом открывался океан. Над ним после жаркого дня нависала густая мгла.
После «липкого зноя» на берегу так приятно было на палубе, обвеваемой ветром. Долго мы стояли на носу, то беседуя, то просто любуясь угасающим вечером, то всматриваясь вдаль.
Три дня мы шли открытым океаном, не видя берега. После двух спокойных дней нас изрядно покачало. Ночью я вышел на палубу. Яркое звездное небо южного полушария раскинулось над головой. Вдоль борта в пене проносились мириады мелких ярких точек. Они не мерцали, а ярко горели. Зеленоватым светом вспыхивали и постепенно гасли гребни волн.
Как-то особенно светилось море. Когда «Грибоедов», поднявшись на высокую волну, падал вниз, — каскады пены так ярко вспыхивали, будто их подсвечивали лампочкой с зеленовато-лунным светом. А когда нос корабля резал волну, то вода светящимися фонтанами и брызгами устремлялась на палубу через якорные клюзы.
Не наглядеться на эту игру океана. Я долго пробыл на баке, потом прошел на корму и оттуда неотрывно смотрел, как пенящийся след корабля яркой лентой уходит вдаль и зеленоватый свет ее постепенно теряется в черноте ночи…
Мы держали курс на юг, приближаясь к умеренным широтам, которые у моряков получили название «ревущих сороковых», — так свирепы и так постоянны здесь штормы. Но нас здесь трепало всё-таки не так сильно, как в начале путешествия в Бискайском заливе.
В полдень 10 июня на западе показалась земля. В бинокль были видны группы деревьев и рощи, какие-то строения. Это Уругвай. После обеда ветер стал шквалистым, море разгулялось, начало изрядно качать. Стало холодно — всего 12° тепла. Без пальто нельзя было находиться даже на защищенном от лобового ветра ботдеке. Все пассажиры попрятались в каюты от зимней «стужи». Ведь и впрямь в южном полушарии в июне зима, а мы находились почти на 35° южной широты. Это на 12° южнее тропика Козерога, в зоне субтропического климата.
Под вечер на берегу показались огни какого-то маяка. Позднее был виден еще другой маяк. Ожидалось, что ночью мы пройдем в виду Монтевидео.
Серебряная река
На другой день утром, выйдя на бак, я не узнал моря: за бортом плескалась коричневая, грязная вода. На горизонте слева виднелась низкая полоска земли. Справа надвинулись слоистые тучи, придавая необычайную мрачность и без того унылому пейзажу. Оказалось, что это уже не океан. Мы ночью вошли в устье реки Ла-Платы (Рио-де-Ла-Плата — по-испански; в переводе — «Серебряная река»).
Ла-Плата — особенная река. Это гигантская водная артерия, которую образуют, сливаясь, реки Парана и Уругвай. У самого океана ширина этой речищи превышает 200 километров, у Монтевидео достигает 105 километров. У Буэнос-Айреса река суживается до 40 километров. Длина собственно Ла-Платы — 320 километров, но вместе с Параной она образует вторую по величине на южноамериканском континенте — после Амазонки — речную систему длиной в 4 400 километров. Всю эту реку и называют Параной, а иногда именуют Ла-Платой.
Парана судоходна на 2 500 километров от океана, а на 800 километров, до города Санта-фе, по реке могут подниматься крупные морские корабли.
В Старом свете с Параной соперничают только наши сибирские гиганты — Обь и Енисей, которые в низовьях также разливаются на десятки километров вширь.
Парана берет начало на южной окраине Бразильского нагорья. Мы пересекали реки Паранаибу и Рио-Гранде, которые составляют самое верховье Параны, когда ехали поездом из Араша в Бело-Оризонте. Теперь мы поднимались по этой реке, поражаясь ее ширине и мощи.