Рис. 24. Вентильная головка с возвратно-поступательным движением шестигранного шпинделя: 1 — указатель, 2 — винт; 3 — маховик; 4 — стопорная шайба; 5 — корпус; 6 — резиновое кольцо; 7 — шток; 8 — шпиндель; 9 — клапан; 10 — прокладка; 11 — седло корпуса крана или смесителя
Кольца можно нарезать из резиновой трубки с соответствующими наружным и внутренним диаметрами.
При появлении течи из «носика» крана нужно немедленно заменить прокладку, иначе вода промоет седло крана (кольцевой выступ, в который упирается прокладка), и тогда никакая прокладка не поможет. При появлении на седле промоин (раковин) кран в большинстве случаев приходится менять.
Не пробуйте прокладку вырвать из клапана! При замене прокладки отверткой поддевают клапан снизу и снимают его вместе с прокладкой с центрирующего выступа. После этого прокладка легко отделяется от клапана. Новую прокладку, когда она уже находится в клапане, протыкают шилом, а затем с клапаном надевают на смазанный маслом, мылом или кремом центрирующий выступ шпинделя (рис. 26).
Рис. 25. Последовательность замены резиновых колец в вентильной головке
Рис. 26. Последовательность замены изношенной прокладки в клапане
Прокладки можно заготовить впрок из резины средней твердости толщиной 3 мм с помощью специальной просечки. Для этого подбирают металлическую трубку длиной более 60 мм и подходящим сечением внутреннего диаметра и затачивают одну из сторон.
Если уплотнение между корпусами головки и крана износилось, его удаляют. Новый уплотнитель изготавливают из распущенной льняной или пеньковой бечевки. Отступив от края резьбы на 2-3 нитки, наматывают пряди в сторону заворачивания головки. Маховик вентильной головки заменяют только на аналогичный. Форма его. внутренней поверхности не допускает выпадания стопорной шайбы.
Ремонт вентильных головок с возвратно-поступательным движением трехпазового шпинделя
Если из-под маховика закапала вода, то сначала вынимают указатель. Винт с шайбой выворачивают и складывают в полость снятого маховика, поставив его, как стаканчик. Дальнейшие действия аналогичны описанным выше.
При выступлении воды из-под накидной гайки, ее выворачивают ключом, предварительно несколько вывернув шток. Поступление воды в вентильной головке перекрывают. Если накидная гайка уже была полностью затянута, выкручивают головку из корпуса крана, обязательно перекрывая воду.
Для полной разборки головки полностью отворачивают и снимают накидную гайку. Пальцами левой руки крепко охватывают выступающую часть шпинделя с прокладкой и одновременно — корпус. Три впадины на цилиндрической части шпинделя не должны выйти из зацепления с тремя выступами внутри корпуса. Вращая шток по часовой стрелке, добиваются его выхода из корпуса. Этот квадрат можно крутить пальцами правой руки или надеть на него маховик. Отделив шток, а потом и шпиндель от корпуса, извлекают из последнего стертые сальники и заменяют их. Сборку выполняют в обратном порядке. Чтобы шток без трудностей вошел в новые сальники, смазывают любым жиром контактирующую поверхность.
Стертые или самодельные сальники могут не перекрывать полностью воду даже при максимально завернутой накидной гайке. Уменьшенные размеры можно компенсировать подмоткой. После перекрытия поступления воды к вентильной головке снимают маховик и накидную гайку. Выворачивают шток настолько, чтобы между краем корпуса и буртиком штока появилась щель 1,5-2,5 мм, в которую наматывают уплотнение. Вворачивают шток и надевают накидную гайку. Уплотнения должно быть столько, чтобы накидная гайка схватила в упор как минимум 2-3 нитки наружной резьбы корпуса.
Подмотка дополнительного уплотнения будет более аккуратна при полностью выкрученном штоке, если головка вывернута из крана. При этом уплотнение нитей может полностью заменить сальники. Следует лишь перед его намоткой надеть на буртик одну из пластмассовых шайб, а вторую оставить на дне внутренней плоскости корпуса.