Доску во время этой работы лучше всего расположить таким образом, чтобы отпиливаемый кусок находился с левой стороны. При завершении операции свободная левая рука легче удержит ненужный кусок и не даст ему упасть тебе на ногу. Все движения при выпиливании детали делай вразмах, то есть полностью проводи полотном ножовки по распилу. При использовании электропилы все операции производятся таким же образом, как и при работе с ручной ножовкой.
Строгание древесины заключается в выравнивании поверхности материала после пиления. В зависимости от этапов выполнения строгания используются разные типы рубанков. Приготовленную к операции древесину положи на рабочий стол и закрепи. Начни с чернового выравнивания, для чего используй шерхебель. При этом все движения должны быть направлены поперек волокон, но не вдоль них, поскольку иногда можно снять слишком много материала. Если на пути следования шерхебеля встречаются сучки и неровности, затрудняющие обработку, не делай упор на них. Иначе в этом месте древесина может отколоться, и тогда заготовка станет непригодной к дальнейшему использованию.
После обработки поверхности маленьких деталей шерхебелем ее следует зачистить специальным одиночным рубанком, а затем двойным. Если ты работаешь с длинными заготовками, например с досками, лучше использовать фуганок или полуфуганок. Продвижение инструмента по поверхности детали должно быть направлено вдоль волокон, а не поперек них. Только так ты можешь сделать древесину гладкой и ровной.
При работе с торцами досок и брусков сделай несколько движений рубанком с одного края к центру, а потом от другого края к центру Это поможет тебе избежать удаления дерева на торцах отколов.
Сверление древесины применяется для проделывания разнообразных отверстий. Они могут быть сквозными и глухими, глубокими и неглубокими, широкими и узкими. Перед тем как приступить к этому, необходимо подобрать сверло нужного размера, затем шилом нанести на заготовку отметку, закрепить сверло в патроне и установить его точно на обозначенное место. Если тебе надо сделать глухое отверстие, по мере продвижения сверла в массив древесины понемногу ослабляй нажим на дрель: так ты избежишь откола материала и образования сквозного отверстия.
Долбление древесины также известно с глубокой древности. Перед началом операции прочно закрепи брусок и заготовку в тисках. Затем нанеси разметку на поверхность дерева сначала простым твердым карандашом, а после этого ножом сделай линии. Если надо сделать очень глубокое и широкое отверстие, на первом этапе выбери материал долотом, а потом приступай к зачистке поверхности стамеской. Также помни о том, что, приступая к работе, сначала следует выбрать древесину возле кромок, которые расположены поперек направления волокон.
Глухие отверстия делай следующим образом: вбей лезвие долота с помощью киянки, а затем немного наклони его в противоположную сторону, с которой снята фаска на полотне, и подними полотно вверх. После этого аккуратно подломи материал и отдели несколько кусков от основного массива. Потом отступи 2–3 мм от проделанного отверстия и повтори то же самое. При отделке кромок углубления всегда отступай от нее на 2 мм, а долото располагай фаской к ней.
Если ты будешь поднимать полотно долота той стороной, где снята фаска, при этом ты можешь подмять древесину необработанной поверхностью полотна.
Когда надо проделать сквозное отверстие, выборку древесины производи с обеих сторон одновременно, понемногу уменьшая промежуточный слой, а готовое отверстие зачисти у кромок прямой, узкой стамеской.
Резание всегда выполняется стамесками либо ножом-косяком. Чаще всего выборка древесины осуществляется стамесками, которые позволяют делать точные отверстия и углубления разной формы и глубины. Нож-косяк может лишь в некоторой мере заменить инструмент, которого нет.
При использовании того инструмента, который максимально подходит для выполнения этой работы, ты поймешь, что замена всегда должна оставаться лишь временным явлением. Чем быстрее ты его подберешь, тем легче и быстрее будет выполняться работа. Стамески можно использовать таким же образом, как и долото, только воздействие на древесину производится без молотка.
Резание древесного материала выполняется следующим образом: на разметку поставь лезвие стамески фаской внутрь задуманного углубления. Затем врежь стамеску в заготовку на 2–3 мм. После первого надреза установи стамеску через 2 мм по направлению в глубь предполагаемого отверстия и выполни такой же надрез. В результате у тебя получится небольшая выемка. Постепенно продвигаясь в глубину и захватывая все больше и больше древесины за один прием, ты сделаешь нужное отверстие.
В середине углубления надрез можно делать на глубину примерно 5–6 мм, но возле кромок — только на 2–3 мм, чтобы не повредить стороны.
Для того чтобы выполнить сквозное отверстие, от самых кромок произведи прорез на всю глубину. При необходимости подрезку можно произвести в несколько этапов.
После выборки материала обязательно зачисти дно и стороны образовавшейся выемки узкой прямой или полукруглой стамеской.
Циклевание древесины позволяет с помощью ножа наиболее чисто и гладко зачистить поверхность древесины, где это не под силу сделать стамеске или рубанку. При этом сам процесс больше похож на скобление. Движения цикли направлены на себя, а сам нож устанавливается фаской вверх.
Шлифование также необходимо для качественной обработки древесины. После окончания работы тебе останется только выровнять и зачистить обработанную поверхность после рубанка. Для шлифования поверхности используется наждачная шкурка, которая представляет собой абразивное покрытие на бумажной, матерчатой или картонной основе.
В зависимости от величины зерен и вида абразива различают несколько типов шкурки. На внутренней поверхности рулона обрати внимание на цифровое и буквенное обозначение. Буквами обозначаются виды используемого в шкурке абразива, а цифрами — степень его измельчения. Чем меньше число на внутренней стороне, тем мельче зерна, нанесенные на поверхность шкурки. Если ты заметишь букву С, это обозначает, что здесь использовано толченое стекло. KB в данном случае обозначает кварц, а КР — кремний. Это одни из наиболее часто встречаемых абразивов. Крупнозернистая шкурка используется для грубой обработки поверхности, а для окончательной шлифовки лучше взять мелкозернистую, которая не оставляет следов от зерен.
Чтобы пальцы рук не уставали правильно удерживать ее, возьми удобный брусок и оберни его шкуркой. Этот брусок позволит хорошо зачистить поверхность без образования бугров и впадин. Ровная поверхность зависит и от силы нажима на брусок. Чем сильнее ты будешь прижимать его, тем больше вероятность образования неровной поверхности. Большое значение имеет и то, в каком направлении ты будешь обрабатывать заготовку. Если двигаться поперек направления волокон, то штрихи будут оставаться более заметными, чем при шлифовании по направлению волокон или несколько наискосок.
Типы соединений и креплений при работе с деревом
Ты наверняка знаешь, что сделать что-либо полностью из массива древесины без одного крепления и разделения поделки на детали весьма сложно. Сейчас довольно нелегко найти большой цельный массив древесины. Кроме того, есть риск того, что, немного ошибившись, ты испортишь весь брусок.
Очень просто разделить чертеж на отдельные части, а не выпиливать каждый изгиб или выемку, постоянно переворачивая все изделие. При этом все отдельные детали должны соответствовать размерам, а при соединении составлять единое целое. К тому же важными факторами прочности изделия являются точность и прочность соединений. Все соединения (как плотничные, так и столярные) называют посадками, поскольку в основе лежит метод насаживания детали с шипом на деталь с пазом. В зависимости от того, как плотно соприкасаются детали в креплении, все посадки разделяются на напряженные, плотные, скользящие, свободные и очень свободные. Основа всех соединений — это узел, то есть место крепления. В зависимости от того, какую фигуру напоминают соединившиеся части изделия и каким образом расположен узел, выделяют такие типы соединений, как боковые, торцевые, угловые, Т-образные и крестовидные.