Территория самой усадьбы раньше являлась очень большой, хозяйский дом в три этажа, рядом подсобные помещения, а вот тут, видимо, была конюшня. Ой, тут, пожалуй, не усадьба, а гостиница была, потому как в обычных домах для лошадей строили самую обычную конюшню (летом в ней прохладно, зимой на пять-десять градусов теплее). А тут просто уличные стойла, но какие стойла, словно для королевских лошадок. В сам дом мы лезть не решились, мало ли, а вдруг чья-то собственность, а вот двор и конюшню исследовали досконально. Конюшня тут - это стена в полтора метра шириной на пять лошадок, метров шесть в высоту, с красивыми арками вверху, в каждом стойле на высоте полутора метров вбито большое кольцо, чтобы лошадь привязывать. То ли лошади раньше были такими рослыми, то ли предполагалось их селить вторым этажом, то ли просто осталась какая-то стена от бывшего монастыря или церкви, и ее решили использовать в хозяйских нуждах, но монументальность конюшни меня очень впечатлила, в одном стойле успело вырасти целое дерево, подперев кроной потолок.
Двор выложен плиткой, кое-где успела прорасти не только трава, но и пара кустарников, посередине прикрытый колодец. Общая запущенность присутствует, но чувствуется, что у усадьбы есть хозяин: на двери, если она есть, обязательно замок, колодец, опять же, прикрыт, двор подметен, нет векового мусора. В общем, с находками нам не повезло. Хотя нет, Васька двумя пальчиками извлекла из-под куста ржавую дырявую подкову и довольная вышагивала с ней к машине. Нееее, не взлетит с ней самолет бюджетной авиакомпании, если она любую железяку будет тащить к себе в чемодан.
Я вышла с территории усадьбы, прикрыла решетку, которой заботливый хозяин отгораживал свои владения. Интересно, что здесь было раньше? Сейчас вот именно такой «домик» можно приобрести всего за один евро. Я не шучу, можно и настоящий палаццо прикупить по этой же цене, и тебе даже правительство поможет с ремонтом, правда через какое-то время придется отчитаться по приобретению. Новый хозяин обязан восстановить первоначальный облик здания и начать активно привлекать сюда посетителей либо туристов - услуги гостиницы, агротуризма (вино, оливки, масло – нужное подчеркнуть), ресторана. Либо местный народ – посмотреть, купить.
Позже мы были в нескольких подобных заведениях. Небедный итальянец выкупил за один евро почти разрушенный монастырь и с размахом его восстановил. А так как у итальянцев чувство вкуса присутствует во всем, то я сначала не поверила, что великолепие, которое я вижу, восстановлено из руин.
Муссомели. Здешнюю территорию сицилийские аборигены заселили очень давно, свидетелями выступают выбитые в окрестных скалах могильники или крохотные гроты правильной формы, ученый народ склоняется к мнению, что это были печи. Не уверена, что местный народ бегал к ним всякий раз, когда требовалось приготовить пиццу или сварить кофе, может эти печи использовали для обжига кирпичей? Потому как близлежащие окрестности - это один сплошной некрополь, пещерный город мертвых, могильные гроты выдолблены человеческими руками в обрывах горного склона. Они расположены группами или цепочками, отделяясь одна от другой не только по горизонтали, но и по вертикали.
Потом пришли греки, те не привыкли жить в пещерах и начали строить деревни, одна из них находится недалеко от Муссомели, именно про эту деревушку нам и рассказывал Николай. Якобы здесь найдено множество греческих монет, обломки ваз и светильников, а также фундамент круглого в плане здания. А один местный крестьянин много-много лет назад нашел два золотых слитка и маленькую стеклянную амфору. Сильно смахивает на сказку для кладоискателей, но Николай – он же ученый, он же не будет двум молодым и красивым доннам подобные байки травить, ну хоть частичка правды в его словах должна быть!
И мы принялись рыть, ну, не то, чтобы рыть, но камешки носками мокасин поковыряли. От поселения остались лишь хиленькие развалины на троечку и, наверняка, тут до нас вымели все, что можно было вымести зубными щетками, но тут Васька издала радостный вопль. Я с интересом посмотрела на подругу. Она с азартом плевала на какой-то камешек в руке и терла его рукавом летнего светлого пиджака.
- Лисаааа! – орала она голосом сумасшедшего первооткрывателя, - Лисаааа, я нашлааааа!
Осторожно подошла к ней и полюбопытствовала, что же ее так возбудило. М-м-м, камешек, не, не камешек, судя по дыркам коррозии – металл. Неужели и правда нашла?!
- Васён, дай-ка мне, - и теперь уже я принялась драить покореженную металлическую кругляшку, - Васька, похоже на монету, правда непонятно какую именно, может ей всего пятьдесят лет, а может и пятьсот пятьдесят.
Подруга трогательно прижимала к себе кулак с зажатой там неиндифицированной кругляшкой, блаженную улыбку дополнял сумасшедший блеск в ее глазах. Вот так слабая психика неподготовленного искателя и сводит с ума этот самый неокрепший ум. Этому уму, в принципе, неважно, насколько древняя вещичка зажата в руке, главное - сам факт. «А Васька везучая», - слегка позавидовала я, но тут же признала, что для нее эта кругляшка гораздо ценнее, чем для меня. Мне только посмотреть, пощупать, прикоснуться, почувствовать, а ей необходимо владеть.
Наконец добрались до самого городка. Исторический центр относится, как сообщил вчера нам Гугл, к числу самых древних и лучше всего сохранившихся на Сицилии. Тут много церквей, одной из самых интересных считается храм, посвященный Богоматери Чудотворной, небесной покровительницы города. Здание построено в XVII веке монахами-доминиканцами в стиле барокко. Самая ценная реликвия храма притягивает и по сей день толпы верующих - это лик Мадонны, написанный красками на камне. Рука того же мастера написала фреску на своде собора, две картины в алтаре и портрет доминиканца падре Бьондолилло. В церкви хранится несколько старинных статуй работы Франческо Бьянкарди XVIII века.
До обеда оставалось немного времени, и мы постарались осмотреть городок весь: кроме церквей здесь много дворцов в сицилийском барокко и, конечно, городская башня с часами, она, как ни странно, датируется 1533 годом, видимо землетрясение, которое тряхнуло всю Сицилию веком позже, ее миновало.
Городок действительно, как и обещали, оказался маленьким, уютным, с сонными узкими улочками, пропахшими стариной, и приветливыми людьми.
Зашли в местный небольшой ресторанчик, который до отказа забит обедающим народом. Меню нет, голодные мы выбирали, тыкая пальцем, из того, что видели на витрине. «Вот этот кусочек и вот этот салат, этого мяса и того хлеба» - получив свой заказ обернулись к залу – столиков свободных нет. Народ шумно спешил отобедать и уйти по своим делам. Что значит «спешил отобедать» на Сицилии – это где-то на час. Это мы можем за десять минут запихать, стоя, в себя первое, второе и компот и убежать, а местные к такому богохульству по отношению к еде не приучены. Наметанным уже глазом определила, что народ кушает более поспешно, чем мы привыкли наблюдать до этого, но ждать, когда освободится столик, смысла не было: мясо остынет, хлеб обветрится, вино… Ах, у нас же еще вино, но так как мы в этом городке ненадолго, то купили, против обыкновения, всего пол-литра, приноровившись на манер сицилийцев разбавлять его водой – в жару это, оказалось, пить гораздо приятнее, чем только вино.
Ну так вот, прикинув, где бы нам устроиться, Василина первой увидела одинокую фигуру за столиком на улице и тронулась туда. Только на Сицилии можно попроситься за столик к незнакомцу, и это не вызовет у него никакого неприятного удивления.
Очень скоро мы знали, что парня зовут Колоджеро, в укороченном варианте просто Джеро (по-итальянски) или Джо на американский манер. Джо приехал в отпуск из Америки, где родился, но корнями его род уходит в сицилийские земли. Вот и приехал посмотреть, где жили его далекие предки. А дальше стали выясняться просто-таки захватывающие, особенно для Васьки, подробности эмиграции деда в Америку.