Ляпота неописуемая, нас даже пропустили внутрь, что разрешается делать только до полудня, так как сиё великолепие облюбовал для своих нужд Парламент автономной области Сицилии. У итальянцев все просто – есть королевский дворец в преклонном девяностолетнем возрасте и в него запросто въезжают чиновники и топчут ковровые дорожки в залах, где некогда ступала нога королей.
Столбняк у нашей компании, причем у всех троих вызвал один из залов: стены покрыты золотой мозаикой, а в окно открывается потрясающий вид на бухту Палермо. В подобном состоянии, как оказалось, были не только мы, но и все заходившие сюда малочисленные туристы. Зал Роджера II умел произвести впечатление на посетителей.
Другая достопримечательность не только Дворца, но и Палермо - Палатинская Капелла, которая раньше выполняла функциюличной часовни сицилийских королей и была отдельно стоящим зданием. Если бы я не видела монреальского Собора, то, наверняка, пала ниц от слепящей золотом красотищи – стены и потолок украшены мозаиками на Библейские темы, которые в XII-XV веков выполнили византийские и сицилийские мастера, исследователи настаивают, что равных они не нашли даже в знаменитых храмах Константинополя.
Очень мощное впечатление производит изображение Христа Пантократора в окружении ангелов и архангелов под куполом Капеллы - очень удачно обыграно пространство - капелла небольшая по размеру, но достаточно высокая, мозаики еще визуально расширяют пространство, добавляя высоты, а сверху на тебя взирает огромное изображение Христа, глядя на которое сразу четко понимаешь кто ты и кто ОН. Изображение, кстати, является самым древним в часовне. На изготовление мозаик Палатинской капеллы ушло несколько кг золота, поменьше, конечно, чем в Монреале, но тоже прилично. И каждый кусочек золотой мозаики сделан вручную (между двумя пластинками стекла запаивали тонкую золотую пластинку). И весь свод капеллы сверкает золотом и серебром.
Но больше всего ценится искусствоведами и иже с ними, резной потолок, являющийся редчайшим памятником арабо-норманнского стиля не только в Палермо, но и во всей Европе, так-то!
Справа от Норманнского дворца увидели самую античную церковь города — Chiesa Giovanni degli Erimiti, она почему-то с розово-красными куполами, ее приписывают к одной из самых красивых построек норманнского периода. Изначально здесь была раннехристианская базилика, позже мечеть, а потом перестроили в римско-католический монастырь, внутри очень красивый маленький дворик с арабским фонтаном. И там же за церковью сохранились остатки бывшей крепостной стены города (XIII-XIVвв..).
Часы показывали начало двенадцатого, у нас оставалось до обеда немного времени, в мои планы входило посетить еще замок Ла-Куба, но, как оказалось, далеко не все разделяли мои желания, родственник и подруга уперлись рогом и потащили меня в Катакомбы Капуцинов, заявив, что это самое интригующее и таинственное местом в Палермо.
Небольшое разъяснение для непосвященных… для тех, кто, как и я, искренне полагал, что катакомбы – это подземные туннели, где некогда добывался камень. Оказывается, изначально катакомбами называли подземные погребальные камеры, где-нибудь под церковью, где хоронили усопших.
А началось все с того, что в XVI веке орден капуцинов, перебравшись на Сицилию, основал здесь монастырь. Жили они себе поживали в смирении и молитвах, но тут умер один из братьев. По каким-то своим причинам, капуцины не пожелали хоронить его вдали от монастыря, решили по-тихому упокоить тут же, в подземных лабиринтах родного храма. И так им это пришлось по душе, что сразу же после первого погребения решили хоронить и дальше, не сильно афишируя это. Может надеялись, что в лабиринтах несколько тел просто затеряются.
А лет через пятьдесят, думается мне, когда капуцины решили просто расчистить помещение от старых упокоенных, то выяснилась специфическая особенность: свойства почв и подземелий именно этого места препятствуют разложению тел. То есть, покойники, все как один, мумифицировались. Капуцины так этим заинтересовались, что методом проб и ошибок выявили рецептура этого дела, с каждым новым покойником совершенствуя процесс мумифицирования. Сначала тело высушивали (8 месяцев), потом обмывали уксусом, приодевали и выставляли. А если бы тела начали разлагаться, чтобы они с ними делали? Но сия особенность сыграла на руку ордену и за счет нее они неплохо пополнили собственную казну, так как состоятельные горожане тут же изъявили желание хоронить своих родственников в подземельях монастыря, оплачивая эту привилегию весьма щедро. А капуцины на деньги обывателей начали расширять подземное кладбище.
Вот интересно, а уксус спасал от чумы? В те антисанитарийные времена одна эпидемия сменяла другую. Капуцины нашли выход и тут из положения – зараженные тела погружали в известь или мышьяк, а после выставляли рядышком со «здоровыми» покойниками.
Мааааленькое уточнение, народ там в большинстве своем, покоится ни в гробах или саркофагах, а просто лежа на полочках, стоя, вдоль стен, вися на крюках либо… да в гробах, но в стеклянных или с окошечком. Египетские мумии отдыхают по сравнению в палермитанскими, в Египте на это смотришь, как на экзотику в штучном экземпляре – все цивильно: в бинтиках, благовониях. А тут мертвые, высохшие черные мумии в одежде давнишних времен: «А вдоль дороги мертвые с косами стоять». А некоторых мертвецов еще по нескольку раз в год переодевали по просьбам родственников. Гробов там тоже хватает, но их воспринимаешь на общем фоне просто как мебель.
Для меня это было шоком… Не-не-не, вы не поняли, это был ШОК!!! Я чуть не заорала, когда попала в первую кладовочку. Я наши-то кладбища обхожу стороной – ну не вижу я в смерти никакой эстетики, но все же живу в обществе, где существуют свои правила на счет усопших: положить в гроб, опустить его в яму, сделать сверху холмик, придавить большой каменюгой с ФИО и датами. И все, на этом процедура лицезрения покойника закончилась. Либо кремация – лично я именно за второй вариант. Но так чтобы мумифицировано-бальзамированные усопшие несколько столетий трепетно хранились практически в центре города. Мама мия. Мне было не по себе, а если уж совсем честно, то мурашки бегали сразу во всех направлениях, шевеля скудную растительность на теле.
Я, со всей своей ослабевшей мочи, двинулась было на выход, но Андреа, взяв меня в тиски, принялся мягко уговаривать остаться и досмотреть до конца достопримечательность. Я глянула на подругу, у той было схожее со мной состояние, но превалировало больше удивление и любопытство. Андреа, так вообще рассматривал всю мертвецкую с живейшим интересом.
За триста лет тут собралось более восьми тысяч мертвецов, в 1837 году мертвецов было запрещено хоронить в открытом виде. Слава тебе Господи, я уже начала опасаться, что только у меня не все в порядке с головой, оказывается, сицилийцам тоже не особенно было приятно это лицезреть, но находились особенно предприимчивые родственники усопших, те либо делали окошко в гробу, либо убирали одну стенку. Бррр.
Дальше «прихожки» я не пошла, как бы Андреа меня не уговаривал, сунула вместо себя ему в руки Василину и вылетела на улицу. Кошшшмар, только бы ночью это не стало сниться. А там еще есть «жемчужина коллекции» - маленькая девочка Розалия в платьишке и с бантиком в кудрявых волосиках. Ее захоронили в 1920 году, хотя уже больше полувека тут никого не хоронили, но для убитого горем отца сделали исключение. Над ней рыдают все посетители, так как выглядит она, словно только уснула: сохранились не только мягкие ткани лица девочки, но и глазные яблоки, ресницы.