Мы хотим предложить вам простой, экономичный, очень прочный фундамент, который можно назвать и ленточным, и столбчатым (непрерывным и прерывным) одновременно.
На первом этане его сооружения на расчищенной от почвы земле размечаются, не считая подсобного помещения» девять точек — места для столбиков, где и выкапывают ямы размером 50x50x50 см (рис. 13).
Рис. 13. Последовательность сооружения фундамента солнечного вегетария с хозблоком:
1 — диагонали (их равенство гарантирует точность закладки фундамента); 2 — обноска из досок и стоек,
3 — шнуры с отвесами, 4 — шаблон из досок; 5 — щебень; 6 — арматурная проволока; 7 — опалубка, 8 — цементный раствор; 9 — бетон.
В каждую яму вставляют (продавливая в землю) длинные куски арматуры, проволоки, а затем доверху засыпают щебенку. Если щебенку залить жидким раствором (1 часть цемента, 2—3 части носка), то через 5—7 дней будут готовы подушки (пятки) для столбчатого фундамента с торчащими кусками арматуры длиной 20—30 см.
Теперь приступаем ко второму этану. На бетонных подушках вокруг арматуры устанавливаем опалубку с внутренним сечением 20x20 см. Высота опалубки первого (южного) ряда столбиков 20—40 см. После подсыпки земли столбик должен иметь высоту 5—10 см.
Опалубка заднего (северного) ряда на 1 м выше переднего, что в дальнейшем обеспечит уклон поверхности вегетария 15°. Высота опалубки среднего ряда — на 0,5 м выше, чем первого (средняя линия треугольника).
В опалубку заливается густой цементный раствор (с заполнителем или без него), вертикально вставляются арматурная проволока и кусок стального уголка сечением не менее 50x50 мм и длиной 50—120 см.
Если предполагается металлический каркас вегетария, уголок (анкер) должен выступать из столбика на 3—7 см. К нему в дальнейшем привариваются стойки, обвязка. Если планируется деревянный каркас, то уголок может быть высотой 30—70 см и должен иметь отверстия для гвоздей.
Положение уголка в столбике должно быть таким, чтобы стойки ограждения располагались по наружным граням столбиков (рис. 14). Тогда фундамент и каркас будут на одной вертикальной наружной линии. Это удобно для организации стока воды, герметизации швов и щелей.
Рис. 14. Рытье траншей, заливка фундамента.
А зачем нужно, чтобы из опалубки выступала арматурная проволока?
Через неделю, когда столбики затвердеют, можно снять их опалубку и залить между ними, предварительно установив щитовую опалубку, ленточный фундамент. При этом арматурная проволока соединит его со столбиком. Для заливки потребуется густой цементный раствор. В пего можно добавить щебенку, желательно вставить отрезки старых труб, металлических профилей, проволоки и др. Тогда фундамент может быть толщиной всего 10—20 см и без подушки в земле. Местами (с шагом 1 м) между столбиками предварительно можно вбить в землю на глубину до 50 см куски труб или иной прочной арматуры. При этом прочность фундамента будет обеспечена навсегда.
Наличие столбиков облегчает установку опалубки и строительство фундамента. Его толщина достаточна для прочности, а наружные земляные откосы создадут в дальнейшем требуемую теплоизоляцию и придадут дополнительную жесткость конструкции. Теперь необходимо высохший фундамент тщательно покрыть горячим битумом или обернуть рубероидом. Это и утеплит вегетарий, и предотвратит дренаж влаги через фундамент. Фундамент готов. В его границах с уклоном 15° насыпается земля, мусор (рис. 14) и укладываются трубы или шифер шалашиком (рис. 15) для системы аккумулирования тепла. Средняя линия труб должна быть на глубине 35 см от намеченного уровня поверхности земли в вегетарии. Коллекторы могут быть также трубчатыми или выложены из кирпича (особенно для шиферных воздушных каналов). Уклон в 15° нужно создать перед укладкой труб из плотной (желательно глинистой) земли, тщательно утрамбовав ее и многократно смочив водой. Для уклона понадобится дополнительный грунт. Где его взять?
Если вы предполагаете на своем участке посадить еще деревья и кустарники, то нижняя неплодородная земля из ям подойдет для этого.
А можно предварительно выкопать яму под погреб в помещении за северной стеной вегетария (рис. 13—15).