Совет
Листы можно не только приклеивать, но и прибивать. На каменных и бетонных поверхностях предварительно надо устроить деревянный каркас с расстояниями между отдельными брусками не более 400 мм (рис. 12) . В стыках листов бруски должны быть шириной 50–60 мм. Все бруски каркаса должны быть строго в одной плоскости.
Крепят листы к каркасу штукатурными или толевыми гвоздями с широкими шляпками. Шляпки гвоздей желательно утопить в толщу листа, а затем зашпаклевать. В местах стыкования листов бруски надо предварительно намазать клеем. Приклейка кромок листов необходима для того, чтобы при изменении влажности воздуха в помещении они не коробились.
После облицовки поверхностей между листами остаются швы, которые надо заделать гипсом, затворенным на клеевой воде (гипсоклеевой мастике). Швы замазывают гипсом на одном уровне с лицевыми сторонами листов или же расшивают их, делая небольшие желобки. Вместо гипсового раствора применяют также шпаклевку.
Если обжатые кромки листов, прилегая друг к другу, образуют желобок, его следует заклеить полосками картона. Наклеивают картон на шпаклевке или столярным клеем с последующим шпаклеванием. Замазанные шпаклевкой или гипсовым раствором швы обязательно зачищают шкуркой заподлицо.
Кроме этих способов разделки швов, можно также заклеить швы марлей или наложить деревянные раскладки.
Отделку оконных и дверных откосов начинают с проконопачивания зазоров между коробками и стеной с применением пакли, войлока или очеса, антисептированных раствором фтористого натрия.
Чтобы при оконопатке не произошло искривление брусков коробки, их расклинивают (ставят между ними дощатые распорки).
Совет
До начала работы пеньку или паклю надо приготовить отдельными прядями, а войлок – кусками. Изоляционные материалы смачивают в сметанообразном гипсовом растворе, закладывают их в паз между стеной и коробкой и уплотняют деревянной или металлической конопаткой (зубило с широким тонким концом), по которой наносят удары молотком. Паз заполняют изоляционными материалами не до самого уровня коробки, а, оставляя щель в 20–30 мм, в которую при оштукатуривании откосов попадет раствор. Если пазы оконопатить вплотную с коробкой, то между нею и штукатуркой откоса всегда образуется трещина.
Разрез оконного проема и его оштукатуривание показаны на рис. 13 . Предварительно должны быть оштукатурены и затерты стены. На верхнюю часть откоса навешивают строго горизонтально правило и оштукатуривают откос. Затем строго вертикально навешивают правила на боковые стороны откосов и оштукатуривают их.
Правила закрепляют гвоздями или «примораживают» гипсом после тщательной проверки вертикальности веском или уровнем. Откосам придают «угол рассвета» (скос), для чего расстояние между внутренними сторонами откосов (у коробок) делают уже, чем между наружными (у стен). На всех откосах внутри здания «угол рассвета» отмеряют угольником (рис. 12–2) .
Раствор наносят любым инструментом и разравнивают его малкой (рис. 12–3) , изготовленной из тонкой доски (теса). Малку лучше оковать сталью, тогда будет легче разравнивать и срезать схватившийся раствор. При разравнивании раствора малку держат обеими руками и плотно прижимают к коробке и правилу (рис. 12–4) . Выполнив грунт, наносят накрывочный раствор, разравнивают его полутерками или малкой и затирают. Затирать откосы лучше вразгонку. Правила снимают после затирки.
Внимание
По цементному раствору для придания ему плотности и способности почти не пропускать влагу выполняют железнение. Железнение выполняют отрезовкой или лопаткой. Имеется два способа железнения – сухой и мокрый.
Сухой способ применяют для горизонтальных поверхностей. Через частое сито тонким слоем (1–3 мм) цемент просеивают на свежезатертую штукатурку, тщательно его разравнивают и уплотняют отрезовкой или штукатурной лопаткой. Через некоторое время цемент начинает втягивать влагу из сырой штукатурки, превращаясь в тесто. После высыхания остается чистая, гладкая корка.
Рис. 12. Оштукатуривание откосов:
1 – разрез оконного проема; 2 – угольник для определения «угла рассвета»; 3 – малка для разравнивания раствора; 4 – разравнивание раствора на верхнем и боковом откосах
Мокрый способ пригоден для железнения любых поверхностей. Из просеянного через мелкое сито цемента приготовляют цементное тесто, намазывают его на слегка просохшую цементную штукатурку слоем 1–3 мм, тщательно заглаживают отрезовкой или штукатурной лопаткой до получения чистой, гладкой штукатурки без стыков. Мокрый способ железнения дает более высокое качество по сравнению с сухим способом.