В России первый фаянсовый завод построили в 1799 г. под Киевом, а в конце позапрошлого столетия русское фаянсовое производство концентрировалось на заводе в Тверской губернии. Кроме массовой посуды, здесь стали изготовлять статуэтки и различные предметы хозяйственного обихода — пепельницы, солонки, чернильницы. По техническому исполнению продукция была безупречной, но художественные достоинства оставляли желать лучшего.
В зависимости от состава фарфоровой массы и глазури различают твердый и мягкий фарфор. Некий промежуточный вид представлен так называемым костяным фарфором.
В настоящее время изучено свыше 600 марок русской керамики. Но нередко еще и сейчас на изделиях старинного русского фарфора встречаются загадочные марки.
Марки обычно располагали на основании изделий. Подобно росписи на фарфоре и фаянсе, марки бывали расписные надглазурные и, более устойчивые, подглазурные; нередко маркой был просто оттиск знака в необожженной массе.
К сожалению мне не под силу в рамках одной главы осветить всю замечательную историю русской керамики. Но, к счастью любителей и коллекционеров, в нашей стране издано много книг по этой увлекательной теме.
Советы по самостоятельной реставрации
Еще раз повторимся, что все находки должны быть предоставлены для оценки специалистам.
Однако, скорее всего наступит такой момент, когда у вас скопится какое-то количество старинных предметов, которые не нужно сдавать государству, которыми не заинтересовались музеи и коллекционеры. Что делать? По-моему, ответ очевиден. Создавайте свой собственный домашний музей. Вот тут и встает вопрос об элементарной реставрации. Попробуйте использовать кое-что из опыта матерых кладоискателей — несколько простых приемов восстановления и очистки таких предметов.
Изделия из кости или близкого по составу другого органического материала. Кость лучше всего сохраняется во влажном грунте. После извлечения предмета из земли его первым делом следует кисточкой отмыть от грязи и просушить, оберегая от солнечных лучей и чрезмерно быстрого высыхания, иначе из-за разности сил внутреннего напряжения поверхностных и глубинных слоев могут появиться трещины. После такой сушки, скажем, под слоем оберточной бумаги, изделие нужно покрыть слоем воска, клея или лака на основе синтетических смол. Такой прием, по мнению реставраторов, надежно законсервирует находку до лучших времен, когда ей будет оказана более квалифицированная помощь, если таковая необходима. Если все таки не удалось избежать расслаивания костной поверхности или появления трещин после просушки, следует пропитать изделие большим количеством клея БФ или синтетических смол. Невпитавшиеся избытки клея удаляются тампоном с растворителем.
Находки из кожи очищаются от грязи в теплой воде при помощи мягких щеток. Сухую кожу размачивают до приобретения ею эластичности. Далее кожу сушат, основательно расправив ее на доске и закрепив булавками. Можно сушить кожу и между двумя досками под грузом. Для восстановления эластичности кожу пропитывают касторовым маслом, причем делать это нужно до ее окончательного высыхания. Кожу расстилают на доске, и масло на нее наносится ватным тампоном, завернутым в марлю, осторожными круговыми движениями; по мере впитывания наносится очередная порция масла. Время от времени, для улучшения проникновения масла в поры кожи, ее слегка мнут руками. После достаточного насыщения маслом кожу вновь крепят на доске или помещают под груз между двумя досками. Другой способ размягчения кожи рекомендуется В. М. Фармаковским в работе «Консервация и реставрация музейных коллекций» (М., 1947 г.): кожа вымачивается в 5 % растворе поваренной соли, в который вводится глицерин до 50 % объема раствора. Излишняя влага удаляется с поверхности, а глицерин остается в порах кожи. Вместо вымачивания автор рекомендует продолжительное время выдержать кожу в эмульсии, состоящей из 50 частей воды, 30 частей этилового спирта, 20 частей касторового масла и 4 частей тимола. Тимол предварительно растворяют в спирте. После этой операции кожу подсушивают и пропитывают копытным маслом.
Деревянные предметы плохо сохраняются в земле, особенно в сухом грунте. Мягкие лиственные породы сильно пропитываются влагой, а при высыхании на воздухе быстро теряют в объеме, коробятся, поэтому транспортировать их надо увлажненными. Можно попытаться самостоятельно отреставрировать изделия из твердых пород дерева; особенно хорошо сохраняется можжевеловая, самшитовая и дубовая древесина. В начале предмет очищается кистью в воде, затем обсушивается мягкой тканью и пропитывается одним из следующих антисептических растворов: 4 % раствором формалина, 10 % раствором тимола или 2 % раствором марганцовки. При сушке дерева основная задача реставратора — максимально удлинить этот процесс и добиться равномерности высыхания внутренних и поверхностных слоев, что, в свою очередь, послужит сохранению формы и убережет изделие от коробления и трещин. Самое простое средство — завернуть изделие в несколько слоев вощеной бумаги. При возможности изделие зажимается в тисках, но более надежным способом является сушка дерева в специально приготовленной гипсовой форме или под 4–5 слоями 5 % поливинилбутероля. После полного высыхания дерево нужно законсервировать, для чего применяется клей БФ-6; невпитавшиеся излишки клея снимаются ватным тампоном, пропитанным соответствующим растворителем.