На первый взгляд это еще более беспорядочное нагромождение камней, нежели развалины Карфагена. Прямо из земли торчат остатки строений, вернее, их фундаментов, основания стен и колонн, среди которых скупо пробивается жесткая степная трава.
Здесь был военный лагерь, форпост дальнейшей римской колонизации и одновременно сторожевая крепость на границе с древнеберберской Нумидией, воевавшей с Карфагеном и с Римом. Но что осталось от него? Каменные плиты в основании храма Меркурия, обломки колонн на центральной площади-форуме, широкая лестница и четыре великолепно сохранившиеся колонны несколько приподнятого над форумом Капитолия. Его исчезнувшие стены покоились на сохранившихся до сих пор шести слоях мощной каменной кладки. С другой стороны форума — красивая колоннада с длинным перекрытием. Нам показывают то, что когда-то было «банями», «рынком», «святилищем», но представить их себе трудно даже при очень сильном воображении. Всюду камни, камни… Разбитые, выветрившиеся, отколовшиеся, потемневшие от времени, треснувшие и… даже подгримированные. Видно, что некоторые колонны, начиная с основания, буквально заново сложены из отбитых и опять скрепленных цементом кусков. Они даже своим видом напоминают о грустном конце римской колонизации Магриба.
— После того, что вы видели в Тунисе, вам не стоит смотреть древнеримские памятники в Алжире, — сказал мне знакомый историк, хорошо знавший обе страны.
Я не послушался его и очень хорошо сделал. Справедливости ради стоит добавить, что в Тунисе мне не удалось осмотреть большинство сохранившихся здесь и всемирно известных руин финикийских и древнеримских городов, таких, как Утика, Дугга, Фисдрус (ныне Эль-Джем). Во многом этот пробел и был восполнен внимательным ознакомлением с тем, что осталось от римской Африки в Алжире.
После примерно часа езды на запад от столицы Алжира мимо сплошной шеренги отелей, приморских ресторанчиков и снежно-рафинадных туристических комплексов, теснящихся вдоль извилистого шоссе, мы прибываем в Типазу. Здесь, в уютной зеленой бухте на фоне вздымающегося прямо из моря горного массива Шенуа, с конца прошлого века ведутся раскопки одного из наиболее красивых городов, выстроенных римлянами в I в. н. э. на месте карфагенской колонии. Здесь сохранилось многое: остатки древнего амфитеатра, мраморный бассейн фонтана Нимфеум, фрагменты домов и богатых вилл. Проходя по аккуратно вымощенной узкой улице между низких стен, сложенных из огромных гранитных блоков, буквально чувствуешь, что очутился где-то в первых веках нашей эры, когда город процветал и был резиденцией раннехристианских епископов. Основная часть руин — на полого спускающемся к морю косогоре. Хорошо сохранившихся улиц, стены которых закрывали бы обзор, нет. Поэтому, пройдя такую улицу (обычно в верхней, не наклонной части города), имеешь возможность наслаждаться общим видом Типазы: поросшими травой и кустарником склонами, белеющими и желтеющими тут и там остатками лестниц, фундаментов, портиков, колонн. Все более ценное вывезено отсюда в Шершель.
Этот город, возникший на месте древнеберберского поселения Иол, был переименован нумидийским правителем Юбой II (29 г. до н. э. — 24 г. н. э.) в Цезарею в честь Юлия Цезаря, племянник которого, император Октавиан Август, усыновил Юбу II в детстве. Воспитанный в Риме, Юба II стал образованнейшим человеком своей эпохи, выдающимся знатоком эллинистической культуры, географом, филологом, исследователем горных пород и животного мира, автором многих трудов. Цезарея за время правления Юбы II превратилась в один из ведущих центров культуры Средиземноморья благодаря тесным связям как с Римом, так и с эллинистическим Египтом, ибо женой Юбы II была Клеопатра Селена, дочь знаменитой Клеопатры и не менее знаменитого римского проконсула Марка Антония. Однако процветание Цезареи окончилось после убийства императором Калигулой в 40 г. н. э. Птоломея, сына Юбы II и Клеопатры Селены. Цезарея после этого стала столицей римской провинции Мавритании Цезарейской, а затем постепенно разрушалась в ходе непрерывных войн местных берберских правителей с вандалами, византийцами, бедуинами, андалусцами, турками, испанцами, но более всего в результате землетрясения 1738 г.
Ныне руины почти несохранившейся Цезареи находятся в черте современного города Шершель. Мало что осталось от амфитеатра III в. н. э., от окружавшей город стены, кирпичных бань, трехъярусного акведука в окрестностях города. Но собранные на берегу моря обломки колонн, искусно выполненные капители, тяжелые мраморные плиты и осколки статуй довольно выразительно напоминают о превратностях нелегкой судьбы Цезареи. Ее разрушение продолжалось и в годы колониального господства Франции. В частности, камни римских терм и амфитеатра пошли на строительство казарм для французских солдат. Но зато сохранены античные колонны на главной площади Шершели — Римской Эспланаде, на которой расположен и местный музей. К сожалению, в нем представлено не все, что уцелело от Цезареи, ибо наиболее сохранившиеся скульптуры из богатейшего для своего времени собрания Юбы II ныне находятся в известных музеях мира, прежде всего в Лувре, а также в Античном музее столицы Алжира.
Однако и то, что осталось, поражает. Это прежде всего выставленная во внутреннем дворике статуя Октавиана Августа. Даже лишившись головы, рук и одной ноги, статуя не утратила горделивой осанки властного императора, передавая богатство его одежды, украшения панциря, надетого поверх туники. Творение безымянного скульптора было, очевидно, подлинным шедевром, если даже сейчас, плохо сохранившись, каменная фигура Августа производит впечатление внутренней силы, неколебимой уверенности в себе. Такое же впечатление производит бронзовая скульптура Геракла с дубиной — копия работы Фидия. Вообще копий в музее много, и сохранились они лучше подлинников. Объясняется это тем, что Юба II, отлично сознавая гениальность живших за 400–500 лет до него великих ваятелей античности, заказывал современным ему греческим скульпторам копии творений Фидия, Праксителя и других мастеров античной Греции. Во многом благодаря лому человечество полнее может знакомиться с их искусством.
В музее много изображений самого Юбы II, его жены, сына, тещи-царицы Клеопатры, а также бесчисленных греко-римских богов: Аполлона, Вакха, Венеры, Деметры. От иных скульптур сохранились лишь торсы (они так и называются «Торс Меркурия», «Торс Дианы»). Представляют ценность и выставленные в музее мозаичные панно или их фрагменты. Некоторые из них доставлены из расположенной в 30 километрах отсюда Типазы, начавшей процветать вскоре после смерти Юбы II.
На обратном пути из Шершели и Типазы в город Алжир чуть в стороне от шоссе можно увидеть на небольшой возвышенности нечто вроде кургана или каменного шатра 40-метровой высоты. Основание его охвачено поясом античных колонн. Над ними полуразрушенный конус довольно плотной кирпичной кладки. Это сооружение называют «Гробницей христианки» или «загадкой двух тысячелетий». Более века с четвертью археологи не могут ее разгадать. Сейчас внутрь мавзолея можно войти, поплутать там в сопровождении гида с фонариком или с зажженной спичкой, но так ничего и не увидеть. Этот мавзолей, судя по всему, еще во времена Карфагена служил местом захоронения нумидийских парей III–II вв. до н. э. Но почему он украшен греческими колоннами? Подобное же сооружение, называемое Медрасен и, как предполагается, хранящее останки наиболее знаменитого нумиднйского царя Масиписсы (умер в 149 г. до н. э.), таких колонн не имеет. Возникла легенда, что в мавзолее близ Типазы погребена Клеопатра Селена, то есть «римлянка». По-арабски «румийя» означает и «римлянка», и «христианка». Отсюда закрепившееся с XVIII в. и ставшее известным европейцам название «Гробница христианки». Но кто на самом деле погребен в мавзолее, неизвестно. Однако в алжирских проспектах решительно утверждается, что в действительности это могила берберского царя Юбы II. Алжирский историк Мунир Бушнаки издал в 1970 г. брошюру, в которой предлагает именовать это сооружение «Царским мавзолеем Мавритании», хотя он и не уверен в том. что здесь погребен именно Юба II.
Гораздо более, чем Типаза и Шершель. впечатляет Тимугади (совр. Тимгад), выстроенный императором Траяном в 100 г. н. э., как и соседний Ламбез, в качестве укрепленного лагеря и военной колонии. Это правильный квадрат со стороной 355 метров, стоящий среди сплошь заснеженных холмов (мы видели его в декабре 1973 г.), которые четко выделяются на черном фоне дальних гор. Здесь всегда прохладно (1,5 тыс, метров над уровнем моря), довольно просторно и хороший обзор на все четыре стороны, что, вероятно, и определило выбор места Траяном. Существовал Тимгад не более трех с половиной столетий и был разрушен пришедшими сюда в V в. вандалами. И хотя его камни, как и прочие античные руины, служили материалом для новых построек местного населения, город неплохо сохранился и систематически изучается с 1880 г. За сто лет до этого он был полностью засыпан землей, нанесенным из пустыни песком и пеплом. Сейчас он раскопан на три четверти. Видны четкие латинские надписи, совсем неповрежденные классические колонны с гладкой или ребристой поверхностью, почти не тронутый временем трехъярусный амфитеатр: первые три ряда (для стоящих), вторые восемь и третьи десять рядов (для сидящих) разделены каменными перегородками.