Секрет 2 — Семена перца всходят труднее, чем у томата. На подоконнике при 20° он может взойти через 2-3 недели. Поэтому чтобы у меня перцы взошли до 5 дня, я их высаживаю в очень рыхлый и воздушный субстрат, ставлю на тёплый пол, где температура 26-28°. Для заядлых огородников советую купить недорогую электрическую грелку.
Секрет 3 — Есть разные способы прогрева семян. Важно их прогреть в течение 6-12 ч при температуре 50-55°. Для этого я пакетики (полиэтиленовые, без пакета семена высохнут) с семенами кладу на батарею центрального отопления, проверяя и регулируя её температуру, некоторые заливают горячую воду (55°) в термос.
Секрет 4 — Я все свои семена барботирую в АКЧ, об этом я уже писал на примере томата. После прогрева и барботирования никаких других манипуляций делать не надо. Сразу можно высаживать в субстрат. Семена своего сбора всходят на 5 день в тепле без всякой обработки.
Секрет 5 — Если семена лежали много лет, то можно положить их в конвертик из нетканого материала, и закопать в горшок с активным рыхлым компостом или биогумусом. Пролить 0.2% сахаром (мелассой) и поставить в самое тёплое место при температуре 26-30°. Микробы компоста заработают и оживят плохо всхожие семена. Не позднее 5 дня семена высаживаются в плошки с субстратом.
Секрет 6 — Температуру воздуха после появления всходов надо снизить на 4-5 дней, днем до 20 °C, ночью — 15 °C, чтоб не вытягивались, а затем повысить до закаливания рассады, днём в солнечную погоду — 25-27 °C, в пасмурную — 18-20 °C, ночью — 15 °C.
Особенно чувствительны к изменению температуры растения в возрасте до 50-60 дней.
В дальнейшем в пасмурную погоду или при сильном затенении лучше всего растёт и развивается перец при температуре 20–22 °C, а в ясные солнечные дни не выше 30 °C.
Более взрослые растения в период плодоношения могут развиваться и накапливать урожай и при кратковременных понижениях температуры до 15-18 °C. Температура воды для полива должна быть высокой — 24-26°.
Секрет 7 — Субстрат я беру такой же, как для томатов, или готовый импортный торфяной грунт, или готовлю свой грунт по следующей схеме.
В уголках сада на ровную площадку укладываю 20-30 см луговой дёрен с суглинистых лугов, обычно делаю это ранней осенью. Чернозёмную дернину слоем примерно по 15 см укладываю в штабель в два слоя травой друг к другу. Между слоями размещаю листву, и обязательно старый, с активной биотой перегной.
В течение следующего лета несколько раз поливаю раствором коровяка и прикрываю новым слоем старого компоста. К осени пирог, прослоённый компостом с активной биотой, превращается в высокопитательный, лёгкий, структурированный грунт для рассады. Просеиваю, добавляю в него немного речного песка и вермикулита и использую для выращивания рассады всех культур. Такой грунт никогда не содержит вредных грибов, и в него не надо добавлять минералку, как в торф.
Импортный субстрат
Секрет 8 — На дно плошки с грунтом кладу обязательно 1-2 см дренаж из мелкого керамзита, перлита, перец очень боится застоя воды. Так как всходы могут появиться у разных сортов с задержками от 2‑х до 10 дней, лучше каждый пакет семян высаживать в отдельные плошки. Так взошедшие раньше сорта, легче переставить на светлое место с температурой до 16°, а плошки без всходов оставить на тёплом полу с температурой выше 25°.
Секрет 9 — Если семенная оболочка остаётся и не даёт раскрыться семядолям более двух дней, такой сеянец надо безжалостно удалить. Полив нежных сеянцев может прибить их к земле, надо их поднять сразу, иначе навсегда отстанут в росте. Самое уязвимое место у сеянцев — это корневая шейка, и чтобы подстраховать наши проростки, надо их подсыпать пару раз хотя бы по 0.5 см.
Секрет 10 — Рост корней у перца отличается от томата уже на стадии рассады. Томат стремиться вглубь горшка сразу, за первый месяц осваивает даже литровый объём субстрата, создавая плотную мочку корней. Перец первый месяц после пикировки дает слабые боковые корни, главный корень отсутствует, и лишь с появлением зачатка цветка даёт взрывную волну роста корней.
После посадки в грунт на рыхлой почве богатой органикой корни занимают слой до 30 см, а на плотной тяжёлой почве обычно располагаются не глубже 20 см.
В отличие от томата, при заглублении стволика придаточные корни отрастают медленно и только при достатке влаги и питания.