Не слушайте тех, кто говорит, что корни вглубь не пойдут, а все будут под поверхностной мульчей. Я свои яблони в 5 лет выкопать уже не могу. Толстый корень идет вглубь более метра и его рубить приходится. Он нужен на случай засухи. А мочковатые корни с микоризой и ризосферными азотофиксаторами оплетают кучи навоза с опилками снизу, высокосолевые корни оплетают очаги азотистой минералки в глубине и накапливают сахара в листве и запасы в древесине. С такими запасами, складами питания никакие природные катаклизмы деревьям не страшны. Мои молодые яблони на голом песке пережили без полива жесточайшую жару и засуху 2010-2011 гг., когда рядом все березки и рябинки засохли и погибли.
… Есть такая удивительная штука, как освоение участка растениями. Аборигенными сорняками. Сколько фермер не пашет, гербицидами не обрабатывает, не культивирует, но приходит май–июнь и все клочки земли покрыты густой щёткой из однолетников (миллионы мельчайших семян по многу лет лежат в глубоких слоях и ждут, когда плуг их назад откопает) и многолетников (каждый разрубленный кусочек корня дает почку и всходит). Поменяйте технологию, и появится новый набор устойчивых к этой технологии сорняков. Поэтому я не сею сидераты, я разрешаю сорнякам приспособится к моей агротехнике и расти в широких междурядьях спокойно. Пока я их не скошу леской триммера.
Польза от сидератов не в том и не столько потому, что остаются пустоты от корней. С пустотами не всё так просто. Не по Слащинину.
Каждому типу почвы присуща своя пористость (это очень грубо, но более–менее верно). И почва, как и каждая система, стремится к своему равновесному состоянию. То есть, лишние пустоты будут самопроизвольно затягиваться. Те, кто делают дренаж, очень хорошо это знают.
Основная ценность сидератов в междурядьях в том, что ризосфера корней сидератов в 100 и 1000 раз усиливает размножение азотофиксаторов. Она дает толчок развитию пищевых цепочек микроорганизмов и другой живности, которая и делает почву комковатой, стабильно структурной. Опад сидератов дает не очень большой прирост почвенного гумуса, на миллиметры в год, они ведь забирают на свой рост почти столько, сколько дают. Даже черноземы в естественных условиях формируются за тысячелетия. Поэтому дополнительную органику вносить на грядки нам всегда надо.
Итак. Весной фермер особым роторным культиватором на глубину до 5 см рыхлит мой участок. Любой из вас может это сделать миникультиватором или плоскорезом. Затем я делаю бороздки тяпкой и раскладываю вручную картофель, «по Миттляйдеру», в две строчки лентой оставляя междурядья шириной до метра. Лентой на картофель кладу выдержанный в мешках навоз и просыпаю лентой мочевину не более 10 г. на погонный метр (тяпкой сделать бороздку в рыхлой почве нетрудно и туда подсыпать мочевину, а сверху картофель). Получается навоз лентой локально, мочевина лентой локально и все слегка окучиваю почвой с междурядий. Затем всходы ещё раз пропалываю и подокучиваю. Посадки неглубокие, над картофелем образуется 7-10 см почвы после двух окучиваний.
Картофель элитный с ростками обработанный фитоспорином и Рибавом всходит быстрей сорняков. Мочевина в лентах рядом даёт ему энергию для роста и он, стоит в июне густой стеной, глушит даже пырей, плоскорез ему помогает лишь чуть. Рядом в междурядьях начинают с отставанием всходить сорняки, и я их под дождь тоже мочевиной подкармливаю. А через неделю — две, скашиваю. К концу цветения в июле, от этих малых доз мочевины в почве ничего не остается, к наливу клубней работает только ризосфера, давая клубням нужный калий и фосфор (это очень упрощенно, но более–менее верно).
Если у вас такая система работает несколько лет, гумус накапливается, картофель не нуждается в дополнительном калии и фосфоре. Его в гумусе более чем достаточно. Если почва малогумусная, в ленты картофеля стоит внести не мочевину, а готовое комплексное удобрение (для картофеля) лучше с гуматами типа ОМУ. Если у вас участок небольшой, и вы верите в органическую мульчу, то мульчируйте без опаски. Но не свежими опилками и не толстым слоем. Мульчируйте не только картофель, но и междурядья после подкашивания сорняков. Это только на пользу, это улучшит водный и воздушный режим почвы. Можно мульчировать и сорняками, но осторожно, при затяжных дождях все это сгниёт вместе с всходами. Понятие «активная мульча» надуманный миф. Любая органика, внесенная в любом виде на любую глубину, лишь бы не глубже 20 см. одинаково стимулирует размножение биоты и почвообразовательные процессы. Надо просто понимать, что хорошо перепревшая органика, несёт больше готовых доступных солей для корней и меньше энергии целлюлозы для биоты. Она хороша для зелени, для редиса, например. Для сада, малины например, конечно лучше грубая опилочная, даже с ветками органика.